Audi 80 🇷🇺Quattro Edition🇷🇺 › Logbook › Ремонт своими руками №4: Восстановление Клапана вентиляции картерных газов
И снова Здорова 🙂
Собственно в этой записи пойдет речь про Клапан вентиляции картерных газов. Достало меня в конец унылое зрелище вокруг этого клапана. Всё было в масляных подтёках…
Для начала залез в Элькатс, нашел оригинальный номер клапана (037 129 101 K) и посмотрел, что мне могут предложить в замен моего…
Увиденное меня повергло в ещё большее уныние… замен клапана не нашлось, а оригинал ждать 18+ дней, да еще и стоит он 3000+… На такие жертвы я пойти не готов 🙂 Но устранять проблему как-то нужно! По этому я начал искать информацию про клапан в интернете. И тут на сайте нашел отчет по препарации родного клапана и вживлении новой мембраны! Автору статьи огромное спасибо! К сожалению ссылку пока не получилось найти…
И так, я заказал Китайский клапан от WV:
Клапан — OSSCA 05541
Аккуратно разрезал его по середине и извлек саму мембрану, пружинку и пластиковый упор пружины.
Затем вскрыл родной клапан сделав не большой надпил сбоку и уже за тем подхватив крышку, получилось её «выломать»… крышка идёт туго, т.к. хорошо вклеена.
То что осталось от старой мембраны хорошо видно на фото… его знатно разъело…
Ну а за тем, всё вычистив и хорошенько промыв ставим новую мембрану со всем остальным и запаиваем крышку на место!
Вот такой не хитрый ремонт клапана…
Еще одна неприятность, это порванная прокладка под клапаном! И что более печально, она только на заказ в оригинале с большим сроком поставки, и что-то мне подсказывает, что придет отказ…
Пока в поиске замены этой прокладке №12…
Источник
Suzuki Liana : 1.6, АКПП, 4WD, 5D › Logbook › Замена прокладки ГБЦ и сопутствующих расходников.
Много букв, для детального описания себе на память и в помощью другим.
Причина ремонта: Если ехать по трассе с оборотами более 3000, то антифриз стремительно выбрасывался из расширительного бачка . При езде по городу, не заметно, что уходил. В радиаторе под крышкой, это выглядело как куча очень мелких пузыриков, которые поднимаются по шлангу от ГБЦ, как мелкая аэрация в аквариуме. Я так и не понял, почему это случилось. По прокладке/блоку/ГБЦ не было видно пробоев. На форумах пишут, что это болезнь на 200к км, прокладка как бы проседает. А может до меня ремонтировали и не протянули как следует ГБЦ.
Стоит ли менять самому или отдать в сервис машину? Для меня оказалось выгоднее вложиться в инструмент и выделить время, чем отдавать в руки сервисменов. В ценовом сравнении — цена инструмента против цены в сервисе за работы. В качественном сравнении — я лучше доверю себе и своим рукам, плюс прокачаю навык механика ))).
Общие затраты на замену прокладки ГБЦ для меня составили 18752 рубля. Если бы пришлось отдавать головку на фрезеровку, шлифовку и опрессовку, это бы увеличило стоимость на 4000 руб (недалеко, в Щербинке, есть спец. сервис).
Фотографировал очень мало, в перерывах между походами к машине.
Занимался ремонтом возле дома, так как нет своего гаража, а съемный (которым иногда пользуюсь) на момент ремонта был занят. Машина ночевала двигателем на домкрате в течение недели, район тихий, никто не покусился. Сигнализация работала, аккум продержался весь ремонт.
В плане продолжительности — машина стояла 9 дней. В плане реального времени, когда занимался ремонтом — 4 дня. Делал сам все впервые в жизни, много времени уходило вообще сообразить как это снять/открутить/отодвинуть. Делалось все по книге, но в ней не нашел некоторые моменты затяжек. Например, кронштейн масленного фильтра, закрутил на 25 Нм.
Больше спасибо Nick1394 за информацию, как открутить и закрутить болт шкива коленвала!
Памятка: ОБЯЗАТЕЛЬНО фотографируйте все что снимаете. И кладите весь крепеж в отдельные пакетики с записками места откуда он снят. Что бы потом не собирать пазлы.
Этап первый — все откручиваем. Последовательность действий:
Поддократил на бутылочном домкрате правое колесо. Снял колесо. Поддомкратил винтовым домкратом за поддон двигателя. Слил антифриз.
Вообще в процессе часто приходилось, подымать/опускать двигатель. без двух домкратов не обойтись.
Снял декоративную крышку двигателя. Снял воздуховод до дросселя. Снял правую подушку двигателя. Ослабил болты генератора — пришлось все три откручивать, пододвинул его к двигателю. Снял ремень генератора. Двумя домкратами выдвинул двигатель максимально вверх. Снял шкив помпы, стопоря его через прорези отверткой. Снял натяжной ролик сверху, при подъеме двигателя он полностью сверху доступен для трещотки с торцевой головкой. Снял второй ремень.
Снял выпускной коллектор, помог кардан для трещетки. Один болт у коллектора в самом низу на угловом стыке.
Далее откручиваются 3 болта крепления насоса ГУРа. Затем его кронштейн. Открутил насос кондиционера, затем его кронштейн.
Через смотровое окошко в АКПП запихнул отвертку, заклинив маховик. Опустил двигатель и с помощью длинного воротка открутил болт шкива коленвала и снял сам шкив рукой. Вообще все шкивы легко от руки снимаются, хотя в книги пишут про спец. съемники.
Снял катушки и свечи. Снял клапанную крышку.
Со стороны АКПП снял патрубок ОЖ и систему ЕГР.
Снял топливную рампу и форсунки. Вот тут обнаружился большой косяк! Бензин побежал самотеком из рампы, из отверстий для форсунок. Надо сразу снимать шланги резиновые от рампы и их глушить болтами.
Снял дросельную заслонку. Отодвинул впускной коллектор от ГБЦ, снять полностью не смог — болты усилителя коллектора не отмокли в вд и не открутились, печаль! Термостат придется позже менять.
Снял крышку цепи (4 болта из поддона снять не забудьте), отжимал отвертками от старого герметика, отошла с большим усилием.
Снял натяжитель цепи и саму цепь. Натяжитель трудно задвигать — скользкий зараза, проходилось вращать его круглогубцами и одновременно вдавливать пальцем.
Снял распредвалы и их крепления, вынул все шайбы регулировочные. Зазор уже не мерил — позже займусь. Шайбы со стаканами аккуратно пометил по номерам.
Самое важное — нужна торцевая длинная головку 12 гранная на 10. Обязательно покупайте 3/8 или ищите очень длинную на 1/2 с узкой частью. Я ранее находил на форумах информацию, что надо 22 мм в диаметре. Обман это. Диаметр не более 20 мм! А длина этой тонкой части не менее 6 см. Мне пришлось обтачивать свою дреммелем. Этой спец головкой открутил болты ГБЦ в порядке указанном в книге.
Еще один болт со стороны цепи обычной головкой откручивается.
Снял ГБЦ. Все в нагаре, поршня, клапана. Куча ржавчины в каналах ОЖ. У нас гильзы мокрые, там тоже все стенки в ржавчине. Поэтому принял решение после сборки все чистить лимонной кислотой и уже потом лить антифриз.
По прокладке не было видно, что она пробита. Стоял метал-пакет. Опробовал димексид на поршнях и головке. Два пузырька почти все очистили. Реально работает. Был бы третий под рукой — все бы блестело ))). А так остались небольшие загрязнения на поршнях. В будущем опробую добавление в масло, так как много мест на двигателе с черным нагаром. Например, под натяжителем цепи возле поддона и клапанная крышка сверху.
Геометрию ГБЦ измерял толстой металлической линейкой и щупами 0,02-0,05 мм. По всем линиям, не лез даже щуп 0,02, поэтому решил не отдавать на фрезеровку.
Этап второй — сборка.
Прокладку новую металлическую установил со специальным медным герметиком, отзывы о нем положительные в инете. Герметик нанес в два слоя по инструкции на баллончике, со всех сторон. Поставил прокладку, поставил ГБЦ. Болты ГБЦ проверял по книге — пока еще не вытянуты, можно использовать. По схеме затянул сначало 20 НМ, потом 40 НМ. Далее на 60 градусов и еще раз на 60 довернул. Все по книге. С помощью угломера длинным воротком.
Поставил шайбы и распредвалы. Накинул цепь. Из-за неопытности и не внимательности долго мучился с метками на цепи. А потом сообразил, что метки не должны оставаться на самой цепи после двух оборотов. Должны только совпадать метки на коленвале и распредвалами с метками на самом двигателе. А так долго ругался, когда метки смещались на цепи на 1 звенье после двух оборотов. Важен опыт! Что бы одень цепь по меткам, нужен ключ на 23 для распредвалов или сантехнический. Или помощник или, как я, заклинивать отверткой распредвал — иначе не одень цепь. После мучений с метками, поставил башмак и натяжитель взведенный. Не забудьте вытащить чеку из натяжителя потом ). Прокрутил два оборота и убедился что метки совпадают.
Со стороны цепи заменил две дубовых прокладки. Поставил сальник коленвала, легко меняется руками. Нанес герметик по книге, поставил крышку.
Заменил датчик масла — старый сифонил прямо по разъему. Заменил прокладку кронштейна масленного фильтра — стояла дубовая и залитая в добавок герметиком.
Дальше все собиралось по порядку.
ОЧЕНЬ грязная была дроссельная заслонка с нижней стороны. Бортик с грязью был 2-3 мм по краю! Долго отмывалось очистителем. Так же грязь в впускном коллекторе.
ЕГР тоже весь в отложениях. Но, он программно заглушен, поэтому поставил и металлические заглушки. Напишу об этом в след постах.
Из старого натяжителя выбил эксцентрик и ставил в новый подшипник 90*50*20 мм. Покупал русский в местном магазине что бы убрать свист ремней. Что было то взял, извините что не по фен-шую японский )
В подшипник добавил смазки до 50% наполненности. подскажите — хватит или надо до 100% заполнять?
Когда все собрал обратно, обнаружил что остались детали — 1 болт (похож на болт от навесного). Хотя все отверстия были заняты, когда собирал обратно и пластина крепежная. Если кто может — подскажите — где это стоит у Вас. Не смог вспомнить. Болт и пластина на фото:
В систему охлаждения залил разведенную лимонную кислоту (80 грамм) и водопроводную воду. Буду убирать ржавчину постепенно.
Слил старое масло, снял старый масленный фильтр. Залил промывочное масло и поставил новый фильтр.
Испытал непередаваемые ощущения от попыток первого запуска двигателя после собственноручного ремонта! Ох, эти секунды, когда крутит стартер, а двигатель даже не схватывается! Хоть я и включал несколько раз зажигание, что бы поработал насос перед первым пуском, но видимо долго качал. В общем долго крутил стартером, перед тем как двигатель начал хотя бы пытаться схватывать. Потом чуть подождал и снова за стартер. Схватываться стал чаще, а потом заработал. Ура! По ощущениям, что запуск занял 2-3 минуты. Много адреналина ))).
На промывочном проработал минут 20. Обороты причем плавали, но не заглох. Слил промывочное, заменил фильтр и залил уже на постоянку масло.
Поехал кататься, сначала появилась ошибка P0110 — ошибка датчика температуры входящего воздуха, потом пропала.
На текущий момент, ошибок нет вообще в ЭБУ. Масло не течет. По ОЖ, пока не могу ничего точно сказать. Так как кислота и воздушные пробки могли быть. Сейчас езжу, наблюдаю. Отпишусь позже по итогам.
Дальше много букв с описанием всего разного детального полезного:
Инструмент, который был использован в работе. Позиции с ценами, это то что покупалось специально для замены ГБЦ.
1) Динамометрический ключ MXITA 1/2″ 5-60 Нм (с Али)
2) Динамометрический ключ Ombra A90013, 1/2″DR, 42-210 Нм (2440 руб) — затяжка болта шкива коленвала (150 Нм) и гаек кронштейна правой подушки (75 Нм)
3) Угломер МАСТАК 123-00360 (898 руб) — для затяжки болтов ГБЦ
4) Трещотка 1/2 FIT IT 62350 (583 руб.) — трещетка с шарниром, на 180 градусов гнется, обязательна — качество FIT убогое, не рекомендую
5) Трещотка 1/2 обычная
6) Шарнирный вороток 1/2″х430 мм ДТ/20 Дело Техники 628343 — длинный рычаг — удобно срывать болты, особенного болт коленвала
7) Свечная шестигранная головка (1/2″, 16 мм, L = 70 мм, резиновый фиксатор) KING TONY 463516R
8) Головка торцевая 12-ти гранная (10 мм; 1/2″; 76 мм) Hans 4302M10 (225 руб) — для болтов ГБЦ — пришлось обтачивать верх головки до диаметра в 20 мм — ищите или 3/8 или с более длинной тонкой частью для 1/2
9) Набор головок 6-ти гранных (8-32 мм; 1/2″) 18 шт. Дело Техники 620118
10) Набор бит и головок 1/4″ — помогает подлезть к впускному коллектору и другим узким местам с помощью длинного удлинителя 1/4″
11) Головка 6-ти гранная длинная (24 мм; 1/2″) ДТ/100 Дело Техники 620224 (151 руб) — для замены аварийного датчика масла
12) Головка 6-ти гранная длинная (19 мм; 1/2″) ДТ/100 Дело Техники 620219 — для колесных гаек
13) Держатель вставок бит 1/2″>1/4″ KING TONY 414808S (163 руб) — переходник, что бы затягивать с нужным моментом в труднодоступных местах.
14) Кардан 1/2″ ДТ/100 Дело Техники 629401 — в трудных местах выручал
15) Удлинитель (250 мм; 1/2″) Станкоимпорт CS-12.60.10
16) Удлинитель (100 мм; 1/2″) Станкоимпорт CS-12.60.4
17) Удлинитель 1/2″х500 мм ДТ/20 Дело Техники 629050 (710 руб)
18) ОБЯЗАТЕЛЬНО два домкрата, использовала винтовой и бутылочный. С бутылочным намного удобнее работать, а стоит он в 1,5 раза дешевле винтового.
18) Пассатижи — для снятия самозажимных хомутов
19) Различные отвертки, необходима длинная и толстая для заклинивания маховика коленвала.
20) Металлическая линейка 500мм Энкор 10852 (197 руб) — использовал для проверки плоскости ГБЦ
21) Набор щупов 0.02-0.5 мм, 17 пластин, длина 70 мм GRIFF D127010 (191 руб.) — использовал для проверки плоскости ГБЦ
22) Набор накидных ключей
23) Трубный ключ SANTOOL изогнутые губки №3 2″ 031650-004-003 (929 руб) — снятие масленного фильтра, поворот распределительных валов
24) Фонарики светодиодные
Не хватило из инструмента в работе:
1) Ключа на 23 — для вращения распределительных валов, для выставления меток
2) Удлинителя 1/2″ 50мм
3) Удлинителя 1/2″ 75 мм
Расходы на инструменты: 6487 рублей.
Запчасти (90% из экзиста), те что были заменены в процессе работы:
1) Bosch 0 986 345 001 Датчик давления масла — 1 шт (по 283 руб)
2) Reinz 61-53640-00 Прокладка ГБЦ — 1 шт. (по 1607 руб)
3) Reinz 71-53702-00 Прокладка клапанной крышки — 1 шт (по 836 руб) — идет вместе с прокладками свечных колодцев — выгодно, рекомендую
4) Reinz 81-53699-00 Сальник вала — 1 шт (по 154 руб) — сальник коленвала
5) Suzuki 09280-62003 Прокладка уплотнительная кронштейна масляного фильтра — 1 шт (по 193 руб) — обязательна к замене (на своей Лиане увидел плоскую дубовую на герметике)
6) Suzuki 17582-54D00 Кольцо уплотнительное — 1 шт (по 190 руб) — со стороны крышки цепи
7) Suzuki 17583-54D00 Кольцо уплотнительное — 1 шт (по 175 руб) — со стороны крышки цепи
8) Suzuki 17699-69G00 Прокладка системы охлаждения — 1 шт (по 238 руб) — со стороны АКПП
9) Blue Print ADK82228 Фильтр воздушный двигателя — 1 шт (по 351 руб)
10) Denso K20PR-U11 Свеча зажигания «Nickel» — 4 шт (по 95 руб)
11) MANN-FILTER W 610/1 Фильтр масляный двигателя — 2 шт (по 263 руб)
12) Suzuki 09168-14015-666 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя — 1 шт (по 16 руб)
13) Suzuki 09247-14044 Пробка сливная масляного поддона — 1 шт (по 174 руб)
14) Suzuki 18529-69G00 — 1 шт (по 150 руб) — прокладка ЕГР
15) Suzuki 18533-77E00 Прокладка трубки картерных газов — 1 шт (по 186 руб) — прокладка ЕГР
16) Подшипник шариковый закрытый однорядный ГПЗ 18021062102RS — 1 шт (по 300 руб) — замена ролика натяжителя ремня, купил русский от какой то раздатки трактора. Купил в обычном магазине задолго до ремонта из-за свиста ремня.
17) Ремень приводной поликлиновой 4PK1010 DONGIL 4PK1010 — 1 шт ( по 140 руб) — покупалось до ремонта из-за свиста ремня в местном магазине. ЗНАЮ, что не по фен-шую )
18) Ремень приводной поликлиновой 4PK835 DONGIL 4PK835 — 1 шт (по 160 руб) — да, все так же не по фен-шую. Брал то, что было в наличии.
Расходы на запчасти: 6059 руб.
Расходники и жидкости различные, также из экзиста:
1) Abro CG-418-R Герметик-спрей медный для прокладок, 255гр — 1 шт (по 353 руб) — для всех металлических прокладок, ГБЦ собрана на нем тоже.
2) Lukoil 19465 Промывочное масло — 1 шт (по 367 руб)
3) Lukoil 196256 Масло моторное синтетическое «Люкс 5W-30», 4л — 1 шт (по 1271 руб)
4) Abro TL-371-R Фиксатор резьбовых соединений — 1 шт (по 143 руб) — для датчика масла
5) Astrohim AC-434 Антисиликон, обезжириватель универсальный, 500мл — 1 шт (по 183 руб)
6) G-Power GP-505 Очиститель тормозов и металлических деталей, аэрозоль, 650мл — 2 шт (по 183 руб) — мало, надо было брать не менее 4 баллонов
7) Reinz 70-31414-10 Герметик поддона — 1 шт (по 359 руб) — использовал для крышки цепи
8) WD-40 WD0002/2 Смазка многофункциональная универсальная — 1 шт ( по 453 руб)
9) Ravenol 4014835768147 Смазка графитовая «Mehrzweckfett m. Graphit», 400мл — 1 шт (по 308 руб) — использовал для всех резьбовых соединений, что бы в будущем легко откручивалось
10) Смазка высокотемпературная XHP 222 0.39л MOBIL 153553 — 1 шт (по 430 руб) — в местном магазине для смазки ролика натяжителя, добавление смазки в новый подшипник.
11) Кислота лимонная 80 грамм — 50 руб
12) Вода из под крана — бесплатно
13) Различные защитные перчатки
14) Димексид из аптеки
Расходы на расходники: 4283 руб.
Куплено, но не заменено, для будущей работы:
1) Suzuki 09280-28008 Кольцо уплотнительное — 3 шт. ( по 141 руб) — для замены термостата
2) Vernet TH6737.82J Термостат c прокладкой — 1 шт (по 404 руб) — не получилось открутить усилитель впускного коллектора, оставил на потом.
3) Lukoil 227386 Жидкость охлаждающая 5л. «g11», зелёная — 2 шт (по 548 руб) — залью после чистки системы охлаждения кислотой, очень много ржавчины в каналах.
Источник