1 эпу 70с инструкция по ремонту

проблема с радиотехника эп 101

Добрый вечер уважаемые . Помогите пожалуйста советом по ремонту радиотехника эп 101. При включении ЭПУ рычагом ПУСК двигатель встаёт колом. На схеме 1 ЭПУ 70 питание двигателя осуществляется переменным током 6 вольт частотой 37 и 50Гц. При замере мультимером на постоянном напряжении на первой ножке напряжение -12,5В, на третьей ножке +12,5В.
Переключаю мультимер на измерение переменного тока на первой ножке 0, на третьей ножке 27В. Проверил все транзисторы, исправны. Оригинальной схемы где расписаны все напряжения по точкам у меня нет. Если кто знает где проблема помогите. Ответ прошу присылать на white_danil.ru

В Радио 1986 год 4 номер стр. 32 есть описание и схема I-ЭПУ-70. Может поможет

спасибо за совет, посмотрю.

В журнале радио я ничего не нашёл. Может кто ещё что нибудь подскажет. Жду совета.

Я заменил все транзисторы, микросхемы, электролиты,а на вход в двигатель подаётся вместо переменного напряжения постоянное +12,5 и — 12,5 В. Может быть бракованные микросхемы, поменять ещё раз. Там больше и ломатся нечему. Может у кого ёщё есть какие мысли.

земля у двигателя не отвалилась? (подводящие провода, внутри)
какое питание до и после транзисторов стабилизатора?
каким прибором измеряетесь?

там много ещё всякой коммутации и регуляции в контактах может поотпадать

Замеры произвожу мультимером DT830B. Общий провод на двигателе проверил, все в норме. Напряжение на входе транзисторов -13,5в, на выходе — 12,5в — постоянный ток.

На базах Т1,Т2 и Т3,Т4 должны быть импульсы, причём в противофазе.Проверьте времязадающие цепи: С1,R1,подстроечные резисторы «Частота», контакты переключателя SA1, лампу СМН-6,3-20

Здравствуйте jimmy по Вашему совету провери напряжение на базах Т1,Т2 — +12.8В на Т3,Т4 — +13,4В. При замере мультимером показывал постоянный ток, импульсов небыло ( может я неправильно меряю, я новичок, подскажите как правильно ). Проверил цепи С1и R1всё исправно, Переключатель и лампа тоже исправны, подстроечные резисторы частоты как и все остальныерегулируются. Меня смущает один факт что на ДА1 на ножки 4,5 не подаётся ни какого напряжения, хотя по логике вещей они являются входными, на них должно быть какое то напряжение ( + и — ). На ДА2 на тех же ножках наоборот — 8,1В и -8,4В соответственно. Прав ли я?

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Источник

Radiotehnika ЭП 101. Обслуживание и настройка

Приветствую! В данной статье опишу как обслужить и настроить электронный проигрыватель Radiotehnika ЭП 101.
Также уделю внимание по настройке платы управления двухфазного тихоходного двигателя ДСК-50 (ТСК-1).

Общий вид проигрывателя Радиотехника ЭП 101

Разборка Radiotehnika ЭП 101

На первый взгляд кажется, что разбирать его сложно. На самом деле – проще простого!

Для начала, просто снимаете резиновый коврик (слипмат) и сам диск.
Затем, снимается ремешок, связывающий шкив мотора и шкив диска.
Далее, если обратите внимание, есть бумажная наклейка с предупреждением, что при снятии шкива – быть осторожным, внутри, на оси шкива, на самом кончике – металлический шарик, который может выпасть. Бояться этого не нужно, просто спокойно поднимаете с оси шкив, шарик либо останется на кончике оси, либо внутри шкива (но может потом выпасть, поэтому не потеряйте его!).

Далее, убеждаемся, что сняли иглу с тонарма (картридж вместе с иглой и шелом в сборе вытаскивается по направлению тонарма), чтобы исключить повреждение головки звукоснимателя и отложили в надежное место. Тонарм закрепить на месте кронштейном.

Далее, под диском, который мы сняли, есть 1 винт (с пломбой, если отсалась) под шлицевую отвертку и 2 гайки, расположены они “треугольником” по плоскости. Откручиваем.

Также снимаем прозрачную крышку, она почти не держится на двух штырях.

После того как открутили – поднимаем верхнюю крышку. Стоит пояснить – проигрыватель состоит из “трех слоев”: нижняя металлическая часть, где располагаются трансформатор, плата выпрямителя питания и плата с фонкорректором; средняя часть в виде деревянного шпона; верхняя часть, включающая в себя мотор, тонарм, кнопки и пластиковую “облицовку”.

После того как подняли крышку – отключаем разъем лампы от трансформатора, разъем питания от платы питания и разъем от тонарма.

На этом разбор закончен. Если необходимо добраться до платы управления двигателем ТСК-1 (ДСК-50) – нажимаете на кнопку скорости “45”, чтобы вжать переключатель на плате, откручиваете 2 винта и разгибаете скобу с другой стороны, вытаскивая ее на себя. На этом плата освобождена и можно попытаться вытащить, не снимая защиту тонарма.
Единственный минус – все провода припаяны (может и не такой уж и минус), поэтому снять полностью плату не получится, перепаивать конденсаторы можно будет “по месту”.

Обслуживание Радиотехника ЭП 101

Теперь перейдем к обслуживанию.
Для начала, выписываем на листочек все электролиты на всех платах. По схеме, те электролиты, которые стоят по питанию, можно брать выше номинала, т.к. например 50 мкФ нету в ряду современных электролитов, ближайший 47 мкФ и 68 мкФ, лучше брать “в большую сторону”. Не забываем про напряжение! Брать только в большую сторону!

Внутри фонокорректора УП3-15 тоже стоят электролиты, их обязательно нужно поменять если планируете пользоваться выходом “УНИВ.”, а не “ЗС-М”. Помимо электролитов, рекомендую поменять два конденсатора 2.2 нФ на керамические. Также там есть 2 электролита по 5 мкФ, особо выбора нету, если есть 6.8 мкФ, ставьте его, будет больше НЧ, 4.7 мкФ тоже будет нормально, 2.2 мкФ лучше не ставить во избежание потерь НЧ.

На плате управления двигателем, помимо электролитов, стоят два конденсатора 0.1 мкФ (100 нФ), их обязательно менять на хорошие конденсаторы, минимум керамику, с низкими ТКЕ и ESR (Low ESR), т.к. они сильно влияют на стабильность частоты вращения двигателя. Родные при нагреве начинают менять свою емкость, растет ESR и тд. Может случится так, что после длительной работы частота уходит так далеко, что не хватает ручки подстройки.

Схема платы управления ДСК-50 / ТСК-1 Radiotehnika ЭП 101

Теперь о плате управления двухфазным мотором ДСК-50 (или ранний ТСК-1) в проигрывателе Radiotehnika ЭП 101.

Плата входит в состав 1-ЭПУ-70С (1-ЭПУ-70СМ). По началу было сложно найти первоисточник, лазил по форумам, кое как нашел документ за авторством Алексеева со схемой ЭПУ.
Там была полная схема, которую я искал, а также описание принципа работы.

Схема ЭПУ Алексеев

Ей я и пользовался. Но в данной схеме есть ошибка, конденсатор C3 указан как 0.047 мкФ, то есть 47 нФ. Если вы его поставите, фазовый сдвиг будет около 180 градусов, что практически вызывает неработоспособность двигателя, он будет вибрировать в обе стороны с частотой синусоиды. По началу я не понимал как так. Настройкой я умудрялся привести его в правильное движение, путем уменьшения амплитуды до

4 В, но в итоге это тоже было не стабильно после 5 минут работы. Далее я сам догадался что дело в нем и изначально там стоял номинал 470 нФ, вернув его фазовый сдвиг стал 90 градусов как и положено.

Лишь потом я нашел первоисточник в виде статьи журнала Радио 1986 года №4 где и более читаемая схема и более правильное описание без опечаток, как например у Алексеева пишется 33 кГц (а должно быть Гц) и прочее.

Ниже приведу фото с правильной схемой.

Схема ЭПУ из журнала Радио 4 выпуск 1986 года

Также рекомендую прочитать именно эту статью.

Подготовка к настройке платы управления 1 ЭПУ 70

Теперь что касается настройки. Приведу свои рекомендации:

1. Скорее всего, пасик (ремень) привода между мотором и шкивом либо ссохся, либо ослаб. Найти такой же достаточно сложно. Можно вырезать, но тоже есть свои нюансы. Поэтому, сначала разберитесь с механической частью. В моем случае, ремень был незначительно прослаблен, я намотал немного изоленты на шкив мотора. Само собой, это влечет увеличение скорости вращения, причем значительно, об этом позже.
2. После того как разобрались с механической частью, выставляем регулятор подстройки оборотов R1 “по центру” (тот что рядом с кнопкой выключения ЭП).
3. Приступаем к настройке.

Настройка платы управления двигателем 1-ЭПУ-70

На плате установлены подстроечные резисторы, стоят парно для 33 и 45 скоростей. Настраиваем сначала одну, затем, нажатием переключателя 33/45, настраиваем 45 скорость.

Сначала выставляем амплитуду 6В. Рекомендую чуть ниже, 5.9 В, но это практически не имеет влияния как такового на качественные параметры.

Далее идет самое чувствительное – фазовый сдвиг. Чем точнее его выставите, тем лучше это скажется на качестве работы двигателя и системы в целом.

Фазовый сдвиг 90 градусов

Настройка частоты 1-ЭПУ-70

И теперь частота, какую частоту выставить? По схеме для 33 скорости 37 Гц, для 45 скорости 50 Гц. Но есть одно но, о чем я писал ранее. Сначала вы должны разобраться с механической частью, именно с натяжением ремня.

Самое простое как я сделал, это намотал на шкив мотора немного изоленты, чтобы натяжка ремня была достаточной и он не проскальзывал.
Но, изменив диаметры шкивов, меняется скорость, ведь это по сути редуктор.

Далее, выставляете по центру переменный резистор плавной подстройки частоты R1 (тот что рядом с выключателем), устанавливайте шкив, ремень и диск.

Внимание!
Будьте осторожны при работе с 220 В, соблюдайте технику безопасности!
Корпус металлический, заземления нету, на трансформатор приходят чистые 220 В и контакты расположены сверху, не замкните их! Максимально обезопасьте себя от контакта с сетью 220!

Включаете проигрыватель, и самым верным способом будет ваш глаз, смотря на стробоскоп выставляете частоту так, чтобы при центральном положении ручки R1 (плавная подстройка) у вас “стояли на месте” штрихи по краям диска. Дайте поработать проигрывателю минут 5-10. Затем снова производите подстройку. Тоже самое повторяете для 45 оборотов, выставляете частоту по стробоскопу, а не по цифрам в осциллографе. Диаметры шкивов у всех разные и частоты будут у всех разные!

Данная схема чувствительна к температуре. Ждать 5-10 минут необходимо, чтобы схема вышла в “рабочий режим”, то есть все элементы “нагрелись” и установились в некое температурное равновесие.
Температура окружающей среды тоже имеет значение, настраивайте при комнатной температуре, а не в холодном гараже, например.

Проверка настройки 1-ЭПУ-70

После всех настроек, проверьте фазовый сдвиг и амплитуду. Повторите подстройку при необходимости. После каждой подстройки дайте поработать схеме и двигателю несколько минут для перехода в нормальный рабочий режим.
Зачем выставлять R1 по центру? Потому что, как я писал выше, схема чувствительна к температуре. Новые конденсаторы, конечно, уже не имеют такой ТКЕ как старые и чем качественнее емкости вы поставили, тем меньше будет оказывать влияние температура. В помещении всегда колеблется температура, резистором R1 вы будете уже более точно подстраивать обороты.

Ниже приведены графики выходного сигнала на мотор.

Настройка для 33 оборотов Для 45 оборотов

Как видно, частоты совсем не такие как в схеме. Это из-за разности диаметров шкивов мотора и диска.

Заключение

Таким образом, в ходе работы произвели обслуживание и настройку электронного проигрывателя Радиотехника ЭП 101. В ходе эксплуатации частота вращения диска сохраняется постоянной во время работы. Подстройка необходима только при изменении комнатной температуры, например зима/лето.

Всем удачи и не забываем про технику безопасности!

Источник

Радиотехника ЭП-101 стерео

Изготовитель: Рижский радиозавод имени А.С. Попова.

Назначение: для высококачественного воспроизведения механической записи с моно или стереофонических грампластинок всех форматов.

Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот 31,5 – 16000 Гц

Относительный уровень рокота со взвешивающим фильтром на частотах вращения:

33,33 об/мин: -60 дБ

45,11 об/мин: -50 дБ

Уровень электрического фона (наводка): -60 дБ

Чувствительность: 70 мв/см/с

Частота вращения диска: 33,33 об/мин и 45,11 об/мин

Коэффициент детонации: 0,15%

Прижимная сила звукоснимателя: 15 мН (±3 мН)

Разделение каналов на частоте 1000 Гц: -20 дБ

Переходное затухание между каналами на частотах:

Потребляемая мощность: 25 Вт

Габаритные размеры (ШхВхГ): 430×165х335 мм

Описание:

В аппарате используется ЭПУ типа I-ЭПУ-70С (СМ) с магнитной головкой “ГЗМ-105Д” (МД) и тихоходным двигателем ТСК-1. Предусмотрены контроль и установка прижимной силы звукоснимателя по шкале противовеса, визуальный контроль и подстройка частоты вращения диска с помощью встроенного стробоскопа, фиксация и удержание звукоснимателя в нерабочем положении, а также регулировка скатывающей силы с помощью компенсатора рычажного типа, имеется электромагнитный микролифт и автостоп.

Функциональные узлы и блоки электропроигрывателя расположены внутри корпуса на шасси. Сверху корпуса ЭПУ устанавливается 1-ЭПУ-70С, которое закрывается поворачивающейся на осях прозрачной крышкой.

На задней стенке расположены:

1. розетки для подключения корректирующего входа усилителя “ЗС-М”;
2. универсального входа усилителя “Унив.”;
3. разъём для подключения сетевого шнура;
4. держатель сетевого предохранителя;
5. клемма заземляющего провода.

Игла установлена не родная (ГЗМ-006 Корвет)

Спасибо Алексею Климову за фото.

Некоторые фото взяты с сайта rw6ase.narod.ru

48 комментариев: Радиотехника ЭП-101 стерео

Купил подобный аппарат, и вот на что обратил внимание: цены на эп-101 125р, 135р, 150р, 160р, 170р. У меня 1983год цена 170р. Кто знает причину разброса цен? У меня, кстати, ЭПУ 74-С.

В СССР ценообразование иногда зависело от спроса.Новые модели стоили дорого,по мере насыщения рынка цены производителя снижались. Если товар не реализовывался в течении долгого времени то торговая сеть снижала цену самостоятельно.

В СССР цены были фиксированные, были по поясам , 3 или 4 пояса, не помню, торговые сети (ха ха) не могли самостоятельно менять цены, сразу тюрьма.
в союзе были и дорожание товаров и дешевение, причем сразу многих, к съезду или празднику, на олимпиаду товары с мишкой стоили дороже,
скорее цена от комплектации, или года выпуска

Цена зависела от комплектации,алмазные иглы стоили намного дороже.Я себе установил звукосниматель ЭДА 001,не помню точно но его цена с алмазной иглой составляла примерно 50 рублей,но зато по динамику было видно изгиб пластинки.У этого звукоснимателя динамический диапазон от 5ти Герц на графике из паспорта,линейная то ли от 12ти или 17ти герц.Фактически менее нескольких Герц,раз изгиб пластинки фиксирует(только с выхода ЗС,с универсального такого эффекта нет).Звукосниматели 0го и 1го класса плюс иглы корунд и алмаз вот и разница в цене.

Поправьте, на задней стенке ЭП не расположен сетевой шнур. К ней прикрепляется разъём для его подключения.

У этой скромняги много достоинств. Компактная, красивая, аккуратно сделана, а привод практически снят с Торенса 125-го, генератор просто шикарный, с подстройкой частоты и фазы, мощный выход на мотор.
Этим приводом я много разных двигателей гонял , настраивается идеально. Куда приличнее сделан привод, нежели у Б1-01 с его неустойчиво работающим движком, – сохнут банки фазосдвигающие.

Это был настоящий сказочник, который переносил моих детей в далекие времена и страны!
Так совпало что в это время фирма Мелодия выпустила много замечательных пластинок с мюзиклами и сказками в исполнении народных артистов.
ЭП-101 не запиливал пласты (как Аккорд) и звук появлялся как из эфира.

Потом были СД с этими же записями, но эмоциональное восприятие ушло и осталась информация.

Я бы оставил привод родной. он безупречен, а дешманский тонарм заменил бы на Веговский, от Унитры. Он намного более удачный , чем этот кошмар.
И получится крепкий аппарат , простой и удобный.

..имеется электромагнитный микролифт.. – никогда не было. Обыкновенный механический, как в дешевых ЭПУ 2 – 3 класса этого же производителя, выключающийся с заметным шумом по окончании пластинки, а при малой установленной прижимной силе вообще отбрасывает тонарм назад и автостоп не работает.

да. обычная кочерга микролифта. Никакого электромагнита. Все по-нашему, по-бразильски.

у меня такая вертушка, купленная ещё в 80х работает до сих пор

Включили, спустя 15 лет простоя – пластинки крутит медленнее, чем нужно. Куда копать?

Посмотрите на 2 конденсатора МБМ ёмкостью 0,1 мкФ на плате, соединённой с движком. У меня была такая же проблема, после их замены скорость вращения дисков стала нормальной.

Спасибо! Я так понимаю, бытовым мультиметром его проверить не получится?

Смотря каким. В принципе, можно и не мерить их ёмкость – сразу поменять на полипропиленовые, кажется, к73-17, и, если это не даст результатов, то впаять родные кондёры МБМ обратно.
Также необходимо поменять “высохшие” электролитические конденсаторы – для этого лучше всего всё-таки обзавестись простым ESR-метром и проверить электролиты. Такой девайс стоит недорого, так что проблем с его приобретением не вижу. Помимо этого, Вам стоит обратить внимание на сохранность смазки ЭПУ. Если она превратилась в толстую твёрдую корку, то это может помешать набрать двигателю нужные обороты.

Алексей, большое спасибо. Попробую не сломать прибор 🙂 Можете порекомендовать какой-то esr-метр, желательно, в одном корпусе с мультиметром? У меня как раз сломался старый мультиметр, заодно и его обновлю. Или разумнее купить его как отдельный девайс?

Вообще-то, лучше купить отдельный измеритель ёмкости, но если у Вас сломался мультиметр, то удобнее будет купить новый со встроенным еср-метром, например, мм 300 от Elitech. Хоть там максимальный предел по ёмкости всего 20 мкФ, всё равно это лучше чем ничего.) Тем более, как правило, ёмкость большей части электролитов в технике не превышает номинала в 20 мкФ. Но при покупке сего девайса конденсаторы от 20 мкФ придётся менять все и без исключения.

Да, ещё подскажите, какую смазку используете? У меня инструкции, к сожалению, не сохранилось, а насколько я успел понять из чтения форумов, правильная вязкость смазки для каждой конкретной модели проигрывателя имеет значение.

Вязкость смазки, конечно, имеет значение, но не сильное. Лично я свою Радиотехнику смазывал обычным жидким бытовым смазочным маслом “Золушка”. Тут самое главное, не чем смазывать, а как убрать затвердевшие остатки старого масла.)

Попробуйте RLC-meter 2.16 с этого сайта.
http://ldsound.ru/software/

Вот это нанотехнологии! Но я, пожалуй, всё-таки куплю приборчик, своими компами не рискну.

Там рисковать нечем, вход и выход звуковой только используется с резисторной обвязкой. Другое дело что, например у меня, программа не запускалась на ПК, а на ноутбуке пошла, правда бывает вылетает.

То же в мае друг и одноклассник принёс посмотреть, что с вертушкой. Аппарат покупал в 86м году. Профилактики отродясь не было. Жалобы – плавает скорость и звук в одном канале, чуть шепчет.
Снял диск и пассик. Двигатель пальцами еле проворачивался. Снял движок и смазал маслом не разбирая. Поставил и отрегулировал высоту штока (оказывается пассик изредка слетал ещё с нови) Пропаял разъёмы на плате стабилизатора (пропадало питание). Подобрал в пары и заменил кондёры в фонокорректоре (электролиты). Всё запело, заиграло, обороты держит отлично.
Не обязательно сразу копать ЭПУ, проблема с оборотами может лежать на “поверхности”

Здравствуйте. Может подскажите, от отца досталась супер техника. Radiotehnika эп 101 и проблема в том, что прослушивая пластинку, сначала пропал звук из колонок и было едва слышно музыку,как-будто из под иглы. А потом в нем что-то хлопнуло и из под низа пошёл белый дым. Что это могло быть и на сколько сложный и дорогой ремонт? Очень не хочу выбрасывать, т. К память

что там случилось можно определить только посмотрев, по описанию похоже взорвался одна радиодеталь конденсатор в цепи питания, но может ещё что-то выгорело. Конденсаторы недорогие 20-200 руб., а вот работа мастера тут уж надо у них спрашивать

Вопрос по этому проигрывателю на схеме указанно что с транса должно выходить

18в. у меня выходить

21в. которые потом идут и в УПЗ после стабилизатора. Где правильно?

Всё нормально. +- 20% вполне допустимо. К тому же, и в сети у Вас, возможно, больше 220.

Вы наверно без нагрузки меряли, но в любом случае это нормально.

Спасибо. А напряжение в 15в. под нагрузкой устанавливать или нет?

Разъёмы выдерните, на штырьках померяйте напряжение с БП. У меня непропай был. Не забудьте про допустимые отклонения напряжения

Напряжение в 15в после замены электролитов я подрегулировал подстроичниками с отключенными разъёмами так как аппарат в общем полностью разобран. Но может вернее его надо было настраивать с подключенными разъёмами так сказать под нагрузкой как и переменные 18в мерять.

Вылезла проблема: маленькая скорость тянет звук на пластинке с 33 скоростью тянет даже на 45. При этом стробоскоп на 33 скорости регулируется и держит скорость ровно. На 45 не регулируется ваще. Может это из-за пресловутых МБМ.

Пасик должен быть натянут и торможение диска рукой не должно мгновенно останавливать его, растянутый пасик- частая причина недержания скорости. Если вал мотора крутится с усилием, проворачивая руку, а диск плывет, то причина скорее пасик .

в ЭПУ и электролиты есть, и их я бы заменил, чтоб не возвращаться

А вал двигателя в ручную, без напряжения крутится? В моём случае еле проворачивался пальцами, снимал движок и смазывал

Движок там шаговый, проворачивается рывками, но легко. Смазывать вал обязательно. Кстати, электролиты. Их менять первым делом.

И не “шуткуйте” с эбонитовай насадкой на вале двигателя. Снимается с натягом, а вот одевается уже легче. Как бы не раздолбать отверстие втулки. Сняли, смазали, одели выставив по высоте. Пассик должен быть по середине привода.

Вал смазан и вращается нормально, электролиты все заменены. Пассик конечно подрастянут но не критично. Поменяю МБМ посмотрю что поменяется.

Приветствую, по поводу микролифта может кто подскажет в каком месте меняют-добавляют смазку для плавного опускания тонарма, смотрел сверху и изнутри, так и не понял что где, спасибо.

«Радио» № 4 за 1986 год стр 32-33
там описание и чертёж, возможно поможет
для плавного опускания нужна ” Демпферная смазка ПМС 250000″

Поставил к73-17 вместо МБМ и все заработало не смотря на 1982 год рождения. Итересно что скорость в аппарате на 45 есть, а меток на диски для настройки по стробоскопу для неё не сделано.

Спасибо за наводку, прикупил ПМС 250000, будем изучать описание.

Добрый день!
Восстанавливаю такой же аппарат.
Заменил все электролиты, в том числе неполярные.
С источника питания выходы +\- 15,5 В есть, с ним всё вроде нормально.
Плата двигателя то же в порядке, обороты держатся, правда после того, как я снял и смазал моторчик.
Основная засада в звуковой части.
Плата УПЗ: Схему приложу.
С1 (100мкФ х25 В) = +23,5 В (переменка на входе платы 4 и 5 =

20 вольт) по схеме 18В, но с транса уже выходит

20в
С2 и С3 – НЕПОЛЯРНЫЕ – на них по +6,5 В (схема уменьшения акустических щелчков при включении питания проигрывателя)
С4 (100мкФ х50В) = +47,0 В (по схеме 38 В)
С5 (100мкФ х25 В) = +5,1 В (по схеме 12 В)
С7 (10мкФ х50В) = -10,8 В (отрицательное) – это меня смутило.
Проверил по схеме. Выяснилось, что на плате “+” стоит около отверстия под “-” конденсатора. Т.е. электролит впаян задом наперед.
Перепаял как положено, теперь на нём = +11,5 В (по схеме 24 В)

Перепроверил по схеме, нет ли ошибки с другими электролитами и элементами вокруг ОУ – всё стоит правильно.

6 вывод ОУ звонится с контактом 4 разъёма питания. Т.е земля (0)на месте.
На 11 ноге только 11,0 В (а по схеме должно быть 24В и это питание для УПЗ-15 (коробочки фонокорректора)
На 5 ноге = 6 В, на 10 ноге = 12в

Поменял для проверки КТ 815 В, измерил напряжение на всех выводах, относительно земли (0)
Б=12В, К=46 В, Э=11,7 В. Замена ничего не изменила.

Выпаивал и прозванивал все три диода VD1, VD2, VD3, которые на плате почему то обозначены как Д1,Д2 и Д3.
На всякий случай выпаивал и проверял VT1 и VТ2 (КТ361В) – нормально всё.

Почему может быть такая свистопляска с напряжениями на плате УПЗ ?

П.с. на всякий случай скажу, что до всех манипуляций по электрике, звук с выхода УНИВ пробивался, было ощущение, что где то не контакт. А после всех замен звук совсем пропал. Если я подключаю прямой выход на ресивер, то на максимальной громкости звук есть, конечно тихий и не корректированный.

Сам и отвечу. В схеме УПЗ есть резистор R6 – 30кОм. Выяснилось, что у меня на плате стоит 51кОм . Поэтому на 5 ноге микросхемы 5 вольт, вместо 12 в! Даже 30 кОм – это много. Я поставил 5,1 и получил на 5 ноге 11,7 В. (Думаю, можно было и 4,7кОм воткнуть, просто у меня не оказалось такого).
После этого напряжение на С7 , от которого собственно зависит правильная работа корректора (УЗК-15) стало не 12В, а приблизилось к необходимым 24 Вольтам. Я ещё подкрутил R9 и выставил эти самые 24В.
Поставил на место плату УЗК-15, молчок. Более того, фон при касании тонарма рукой. Протянул винты крепления тонарма, забыл это сделать после его снятия и обратной установки. Лучше не стало. Думал масса потерялась.

Заменил микросхему К548УН1 в корректоре и УРА! Заработало всё.

Ещё фонит если не прикнутить последние три болта (точнее 2 гайки и винт) под диском. Которые первые откручиваются при разборке. Ими соединяется верхнее шасси с нижним. Можно для проверки устранения фона прикручивать хотя бы один винт. А не сразу менять микросхему 🙂

моя радиотехника (мелодия 103В стерео) простояла лет 30, (купил в 1982) решил продать.Смазал чуть -чуть движок и заиграла, да как! Вспомнил золотую юность. Скоро придет купец не знаю что делать.(первый концерт Чайковского как в зале слушал).

Источник