2 эпу 71см ремонт

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Источник

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Ремонт электропроигрывающего ус-ва 2-ЭПУ-71CM

Ремонт электропроигрывающего ус-ва 2-ЭПУ-71CM

Re: Ремонт электропроигрывающего ус-ва 2-ЭПУ-71CM

В первую очередь обратите внимание на возможные сопли.
Отпаиваете и звоните обе обмотки движка.
Затем выпаиваете микросхему с оловоотсосом и впаиваете панельку.
В Митино 157 по 10 рублей.
Проверните несколько раз переменники и верните их на место.
Проверьте напругу на 9 и 13 контактах — там должно быть глухо.
Проверьте напруги питания на 4 и 11 ногах. Имейте ввиду, что 157 весьма не любят
проблем с питалкой. Я пару штук так и сжег. Просто потерялся минус.
Вставляете микросхему. Лампочка чуть подмаргивает.
Смотрите напругу на R19,R20. Она должна быть одинкова.

Я две недели искал неисправность, поменял почти все элементы, пока под самой микросхемой
не нашел соплю, незаметную со стороны монтажа.

Re: Ремонт электропроигрывающего ус-ва 2-ЭПУ-71CM

Re: Ремонт электропроигрывающего ус-ва 2-ЭПУ-71CM

Re: Ремонт электропроигрывающего ус-ва 2-ЭПУ-71CM

С чем и поздравляю !

Не забудьте капнуть масла под ось.
И если перестанет срабатывать автостоп — мал прижим иглы.
Еще хорошо под пружинки ЭПУ подложить прокладки.
Я использовал из ИКЕИ — круглые такие на столы под тарелки штоле.

Re: Ремонт электропроигрывающего ус-ва 2-ЭПУ-71CM

brettsky
Спасибо за поддержку!

Вопрос по регулировке. Я делал так, по-очереди:
1. Амплитуда. Выкрутил подстроечник на максимум, потом уменьшал до заметного снижения вибрации двигателя (проверял на слух и на ощупь).
2. Сдвиг фаз. То же самое — в крайних положениях вибрации нарастают, можно выбрать такое положения подстроечника, когда они минимальны. Для каждой скорости.
3. Частота. Установил регулятор в среднее положение и выставил обороты по меткам подстроечниками.

Где то читал, что выходное напряжение при регулировке данного ЭПУ следует выставлять 6V.
Это эффективное напряжение или max амплитуда?
У меня 6V — эффективное на полностью выкрученном подстроечнике. Ставил около 3,5V. Это нормально?

Мотор греется где то 50 градусов С. И это без металлического кожуха, который еще поднимет температуру. Не много для данного мотора (ДСК-50)?

Источник

Тема: Ария-102: доработка и профилактика

Опции темы

Ария-102: доработка и профилактика

Ария-102 1990 г.в. Купил бэушную «с рук» в 1995 году. С тех пор не эксплуатировалась. Наконец, настал её час! Надо бы привести её в порядок.
1. Понимаю, что надо поменять шнур. Годится ли межблочник WireWorld Luna?
2. Читал, что не лишне наклеить под трансформатор виброизоляцию.
3. Стоит ли менять провода в тонарме? Если да, какие поставить?
4. Нужно ли менять какие-нибудь конденсаторы?
5. Есть подозрение, что сын первого владельца капнул сверху на вал (при снятом диске) подсолнечным маслом. Могло ли оно попасть в подшипники? Можно ли до них добраться, чтобы промыть и смазать? К стати, чем?
6. Стоит ли делать что-то ещё?

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Ничего лишнего — кроме как почистить и вновь смазать.Провода — на любителя.Родной головёхе они не помогут.

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Головку как раз собираюсь поменять, но не знаю, что покупать. Посоветовали Grado Black.

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Если это так, то это жопа. Мне один раз досталась такая швейная машинка, выковыривал загустевшее масло шилом, куда мог залезть. Так что лучше для профилактики всё промыть и положить свежую смазку.
Кстати, профилактическая смазка рекомендуется раз в год, если не хотите получить царапины на валу, а затем их слушать.

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Добавлено через 57 минут

Банальная эрудиция подсказывает мне то же самое, но при беглом осмотре, мне показалось, что по валу масло не должно было «добраться» до подшипника (хочется так думать ): там на вал достаточно плотно насажен какая-то деталь, которая закрывает якорь двигателя. А ещё в инструкции написано, что «ЭП не требует смазки в течение всего срока эксплуатации» и добраться до мест смазки будет очень непросто (как мне показалось), если это вообще возможно (ещё не пробовал снимать двигатель).
Вал проворачивается не очень легко, но плавно, хотя, останавливается практически сразу. Но если диск установлен (он массивный, не жестянка, как у меня в Сонете-208 (Ария 2-EPU-71SM)), то вообще никаких подозрений: крутится легко и долго.

Последний раз редактировалось Андрей Е.; 29.06.2008 в 00:09 . Причина: Добавлено сообщение

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Если тема еще актуальна — то вот короткий список.

1. Замена смазки оси шпинделя. Отстыковать разъемы, снять узел двигателя (4 винта). Снять с него плату датчика скорости, после этого достать собственно ротор с кольцевым магнитом. Снизу узла подшипника выкрутить регулировочный винт (не потерять пластмассовый подпятник!). Протереть и промыть подшипник и ось, удалив полностью старую смазку. Завернуть регулировочный винт, положив подпятник обратной стороной (на ней еще нет выемки от торца оси). Капнуть 2..4 капли жидкой смазки (я использовал масло для двигателей просто потому, что было дома), собрать узел двигателя. После сборки законтрить винты каплей краски.

Аккуратно с катушками статора, чтобы не развалить обмотки.

2. Замена электролитов. Старые можно даже не проверять на пригодность. Просто заменить и забыть.

3. Пластиковый колпак на поворотном узле — в мусорку. Впрочем, особо он ничему не мешает. Но и не помогает — разве что от пыли — да это надо еще умудриться ее насобирать, хоть минимальный уход за техникой нужен, даже за такой.

4. Замена межблочника и проводов в тонарме — по вкусу. Боюсь только, что это из пушки по воробьям — тем не менее, решать своими ушами. Вот разве что попутно с заменой проводов в тонарме выкинуть 3 пружинки-токовода, которыми сделан переход от вращающихся частей к неподвижным. Отключить заодно от транзисторов-ключей, замыкающих выход головки при поднятом тонарме — прямые провода на RCA-разъемы и всё.

5. Продуть/очистить поворотный узел тонарма (т.е. те якобы «ножи»).

6. Теоретически можно заклеить вибропоглотителем свободные учаски пластмассового шасси (полная разборка) — но вряд ли это сильно поможет. Впрочем, не пробовал.

Вот примерно так. Кажется, больше ничего делать смысла нет (разве что в плане тренировки и приобретения навыков).

Попутный вопрос — может быть, кто-то знает. В двигателе прямого привода ротор — кольцевой магнит, а статор — 4 плоские катушки под ним. Так вот, катушки расположены не в углах квадрата, а прямоугольником — в чем смысл? Вроде получается некруглое поле вращения при этом, зачем так сделали? Конструктивно места хватает.

Не то, чтобы я был сильно этим озабочен — просто интересно.

Re: Ария-102: доработка и профилактика

Ещё как актуальна! Спасибо!
Как раз вчера, наконец, дошли руки. Включил. Ужасный стук и диск вращается рывками! Но при вращении диска вручную, он проворачивается ровно, тихо, без проблем.

Начал с самого простого: заменил электролиты в блоке питания и на плате двигателя. Давно не держал в руках паяльника, и по-моему, в блоке питания немного перегрел кондёры при пайке.

Включил: то же самое. Но, поскольку, двигатель был уже в руках, увидел, что одна из катушек статора прыгает. При детальном осмотре выяснилось, что две катушки оторвались. Они приклеены к плате и, очевидно, клей рассохся и когда-то во время перевозки в авто от тряски оторвались. Как смог (трудно добраться) с одного краю нанёс клей «Дисмакол» (что под руку попалось, но, по-моему, подходящий — это обувной клей для кожи, резины и т.п.) «в область» катушек и выставил их примерно на место (на плате нарисованы окружности). Попасть точно конечно невозможно, но, по-моему, всё получилось: сегодня включил — всё работает как часы!

А вот со смазкой двигателя ничего не получилось. Я просто не смог разобрать двигатель. Может они у нас разные? У меня он крепится тремя болтами к круглой пластмассовой площадке, а уже она — четырьмя болтами к корпусу.
У меня плата (которая одновременно является статором) находится между ротором и металлической пластиной-шасси в которой закреплён (не понятно, как) белый пластмассовый. (футляр подшипника? Он сплошной и ничего не видно). Между платой и шасси как раз находятся катушки статора. Плата крепится к шасси шестью белыми пластмассовыми защёлками. Одну из них я сломал. Три удалось освободить, но я понял, что это мне ничего не даёт, т.к. плата всё-равно между шасси и ротором! А как снять ротор, как он закреплён в шасси, я так и не понял.
Или нужно сначала откручивать тот регулировочный винт? Он удерживает ротор? (Ваше сообщение прочёл только сегодя.) Какойто шлиц в дырочке шасси я видел, но подумал, что это какой-нибудь регулировочный резистор (мне показалось, он пластмассовый) и не стал трогать. Это он? Что регулирутся этим винтом? Т.е. как его потом грамотно поставить на своё место?

Имеются в виду винты крепления двигателя к корпусу проигрывателя? Но там гроверы под головками болтов, а гайки в гнёздах, и они не были закрашены.

Смазать очень хочется, но боюсь сломать всё окончательно. Вобщем-то он работает гораздо тише, чем Сонет-208 (2-ЭПУ-71СМ с пасиковым приводом), но если повернуть ухо к диску с расстояния 25 см шум уже слышно. А если приложить ухо к корпусу, шум подшипника (к тому же неравномерный) слышно очень хорошо.

А вот трансформатора не слышно абсолютно! Он с завода прилично задемпфирован резиновыми втулками. Кстати, у меня болт, который стягивает катушку по центру почему-то не затянут плотно и тарелочка сверху слегка болтается, если её пошевелить. Хотя гайка на болте законтрена краской. Так должно быть?

Колпак на поворотном узле снял, хотя, по-моему, он ни на что и не влиял.

Провода в тонарме пока решил не менять — говорят они и не плохие. Да и не знаю, где взять лучшие. А межблочник поменяю — всё-равно он уже куплен — Wireworld Luna 5. Заодно ключи обойду.

А как же без них-то? Ведь тогда скручивание проводов будет препятствовать свободному повороту тонарма?

На Ваш вопрос, увы, ответить не смогу.

Источник