Диагностика и ремонт генератора Альмера (N16, Classic, G15)
Все реже человек обходится без автомобиля, который давно уже стал необходимостью, а не роскошью. И все чаще обращает он внимание на более качественные и комфортабельные авто. Одним из лучших производителей по праву считается компания Nissan. И хотя автомобили данной марки комплектуются только качественными деталями — они имеют свойство изнашиваться. Регулярное проведение диагностики позволит на ранней стадии выявить и устранить все имеющиеся неисправности. Одним из основных механизмов является генератор Ниссан Альмера.
Исправный генератор не просто вырабатывает электроэнергию — он обеспечивает бесперебойную работу всего электрооборудования автомобиля, включая подзарядку аккумуляторной батареи.
Стоит ему выйти из строя, и автомобиль сможет проработать лишь незначительное время — пока не произойдет полная разрядка аккумулятора.
Nissan Almera Classic (2006-2012)
Неисправности генератора Альмеры
Генератор представляет собой электромеханическую деталь автомобиля, поэтому имеет две категории поломок, связанные как с электрикой, так и с механикой. Диагностировать механические неисправности несколько легче, чем электрические. Зачастую они видны при тщательном визуальном осмотре детали.
Основными из них можно считать следующие:
- треснутые либо полностью обломанные крепежные элементы корпуса;
- выработка подшипников, сопровождающаяся характерным гулом или воем;
- поломка пружин;
- износ ремня генератора;
- механические повреждения шкива либо ослабление его крепления.
Устранить любую перечисленную поломку можно путем замены неисправной детали. В большинстве случаев это можно выполнить и в домашних условиях.
Основную массу электрических неисправностей визуально определить не получится. Для этого необходимо задействовать специальное оборудование, имеющееся на станциях технического обслуживания. Зрительно можно заметить лишь явную поломку — перегоревший провод, слабый контакт или его полное отсутствие. Выявление других причин поломки лучше предоставить специалистам.
Генератор Nissan Almera
К наиболее часто встречающимся относятся следующие:
- обрывы обмотки;
- неправильная работа диодного моста;
- сработка щеток;
- всевозможные пробои и замыкания обмотки статора;
- обрыв электрических проводов от контактных колец либо низкое сопротивление между ними (меньше 3-х Ом);
- поломка регулятора напряжения;
- перегорание предохранителя;
- наличие в обмотке статора короткого замыкания.
Это еще не полный перечень всех возможных неисправностей, которые могут возникнуть в генераторе Ниссана.
Прежде чем обратиться к специалистам, вы вполне можете самостоятельно произвести тщательный осмотр и его проверку. Начните с предохранителей, неисправность которых определить достаточно легко. После них желательно убедиться в нормальном натяжении ремня генератора. Затем перейдите к тщательному осмотру самого генератора на предмет выявления механических повреждений. Проверьте, как вращается ротор. В его работе не должны присутствовать посторонние шумы и стуки. Если при работе генератора слышится неприятный вой — вполне возможна выработка подшипников.
Если вы умеете работать с мультиметром — вам не составит особого труда проверить обмотки на предмет пробоев, обрывов и замыканий. Подключите его к контактным кольцам и произведите замер сопротивления. Оно должно находиться в пределах от 3-х до 5-ти Ом. Если показатели значительно меньше — имеется проблема с обмоткой. Эти несложные действия под силу даже начинающим автолюбителям.
Ремонт генератора
Производить ремонтные работы лучше всего на специализированных СТО. Если же вы имеете навыки в подобном деле — некоторые поломки можно будет устранить самостоятельно.
Самым простым является замена неисправного агрегата на другой, в этом случае понадобится снять старый генератор и на его место установить новый. Однако, стоимость данного узла не такая уж и маленькая, поэтому при выявлении незначительных поломок дешевле будет осуществить замену отдельных компонентов.
Конструкция автомобильного генератора
Периодически возникает ситуация с необходимостью замены щеток. Для того, чтобы заменить старые щетки, снимать генератор не обязательно. Понадобится отключить его от аккумулятора и отсоединить от него реле. После этого следует отпаять провода и вынуть щетки. Размер щеток, требующих замену, составляет менее пяти миллиметров. Очистите держатель, чтобы их ход был свободным. Часто бывает, что после установки новых щеток система выдает сообщение о неисправности генератора. Не переживайте — через пару дней они притрутся, и данная ошибка пропадет.
Выявление неисправности подшипников и необходимость их замены. Некоторые водители, в большей степени новички, на появившийся шум не обращают никакого внимания. Однако, выработанные подшипники могут явиться причиной заклинивания генератора. Кроме этого, может оборвать ремень, а последствия такого варианта могут быть достаточно серьезными. Самое малое, что может быть — это неприятность буксировки к ближайшей станции технического обслуживания. Ну а если брать по-максимуму — от загиба клапанов до повреждения головки блока цилиндров. А это уже не шуточное дело, да и стоимость такого ремонта довольно высокая. Поэтому старайтесь чаще производить внешний осмотр и плановую замену ремня и натяжного ролика. Установить необходимость замены достаточно просто — на поверхности ремня присутствуют небольшие трещины либо он до такой степени растянут, что невозможно добиться нормального натяжения. Также, если при работе он издает воющий звук — замените его на новый. Если необходимо произвести замену ремня (обычно такая процедура выполняется каждые 50 тысяч километров пробега)— ослабьте его натяжку с помощью натяжителя и открутите болт натяжного ролика. После этого снимите сам ремень и произведите его замену.
После ремонта генератора может возникнуть тонкий свист во время работы — вполне вероятно, что нарушена соосность ротора относительно статора. Это происходит в том случае, если при сборке очень сильно стянули крепежными шпильками заднюю и переднюю крышки генератора.
Такой звук может появиться и из-за попадания внутрь посторонних частиц, а также при определенном износе коллектора. В общем, прежде чем заняться ремонтом такого генератора, необходимо посоветоваться со специалистами и провести профессиональную диагностику.
Выбор нового генератора на Альмеры разных модификаций (N16, Classic, G15)
В настоящее время имеется множество компаний, занимающихся поставкой запчастей, а также Интернет-ресурсы, где можно осуществить их заказ. Для выбора нового генератора на автомобили марки Nissan необходимо указать как можно больше информации, чтобы подобрать именно ту модификацию, которая нужна вам. Первым делом укажите год выпуска вашего автомобиля и вариант кузова (хэтчбек, седан или минивен). Затем следует дать информацию о двигателе — его объеме и варианте (бензиновый или дизельный). Укажите, так же и его модификацию, чтобы подбор был более точным. В завершении выберите наиболее предпочтительного производителя запчастей и сделайте заказ.
Внимание: для правильного подбора запчастей лучше всего использовать VIN — код машины, так как даже в рамках одного поколения автомобиля производитель может использовать разные узлы и детали, поэтому информация о двигателе и кузове не гарантирует совметимость
| Генератор | Ремень/ролик | |
|---|---|---|
| Ниссан Альмера 2 N16 (2000-2006) | 23100-4M510 | Ремень — 11920-95F0A Ролик натяжителя 11927-4F115 |
| Альмера Классик (Classic, B10) (2006-2012) | 23100BU010, 23100-95F0B, 23100-BU00A | 11950-95F0A С кондиционером — 11920-95F0A Ролик — 11947-31U05 |
| G15 (c 2015 года) | 23100-4AA0A | 1172000Q6M Ролик натяжной — 11925-00Q1A |
Замена генератора
В процессе эксплуатации все детали изнашиваются и постепенно выходят из строя. Поэтому воспринимайте это с должным спокойствием. Попытаться восстановить генератор конечно стоит, но бывает и такое, что восстановление не приносит должного результата. Поэтому всегда будьте готовыми к тому, чтобы произвести полную замену данного узла. Перед проведением такой операции обязательно ознакомьтесь с техникой ее проведения. Генератор Ниссана Альмеры имеет встроенный выпрямительный блок и электронную регулировку напряжения. На валу генератора имеются также крыльчатка и шкив привода. Сам вал имеет закрытого типа передний и задний подшипники.
Для того, чтобы снять генератор в домашних условиях, вам потребуются терпение и набор ключей.
В самом начале придется снять ремень. Затем — отсоединить провода, отжимая пальцем фиксатор разъема. Следующим шагом будет отсоединение провода от вывода генератора. Для этого потребуется открутить гайку, которая фиксирует наконечник этого провода. Открутите все болты, фиксирующие генератор, не забыв, предварительно, отсоединить его от натяжной планки. После этого аккуратно извлеките его. Установка нового осуществляется в обратной последовательности. По ее окончании установите приводной ремень и отрегулируйте его натяжение.
Источник
Nissan Maxima QX Japanese Icon › Logbook › Ремонт генератора HITACHI 23100-0L701 часть 2
Хотел немного подытожить всю эту эпопею с ремонтом генератора. Итак, в субботу немного расквитавшись с основными делами, взяв в подмышку посвежевший генератор, полетел в одну самарскую контору, которая занимается ремонтом генераторов и тестированием их. В результате проверки мне было сообщено, что генератор работает изумительно, не гудит, не пищит, не скрипит, напряжение выдает 14,5 вольт (откуда столько?), нагрузку в 100А выдержал молодцом. Вердикт, можно смело устанавливать и ехать.
Отправил жену и ребенка спать, а сам побежал устанавливать. Закончил уже ближе к часу ночи, оставалось только закрепить основную плюсовую клемму. Тут я понимаю, что на контакте генератора нет гайки и закрепить не чем, скорее всего эту гайку скрутили при проверке генератора в фирме где проверяли генератор. После часовых катаний по городу, я понял, что хоть и в Самаре штук 20 круглосуточных автомагазинов, но гайку невозможно найти… С чувством невыполненного долга лег спать.
На утро еле-еле разлепив глаза понесся на авторынок, пытаясь объяснить продавцам, какую гайку мне нужно. А мне нужна была гайка вместе со встроенной шайбой, но таких не оказалось на целом рынке. Купил обычную гайку шайбу и гровер.
Накрутил, машину завел, визуально все нормально, ничего не горит, ничего не дымит, шкив на генераторе крутится, включил все потребители, погазовал, свет не моргает, тестер дома остался, лень идти, решил оставить на потом.
Новый ремень натягивал на глаз, но после общения с умными людьми, понял, что перетянул, пошел опять к машине уже с ноутбуком и тестером. Ослабил ремень, подключил ноутбук и вижу на экране предательские 11,3 вольта! Подключаю тестер, все то же самое. Настроение говно. Печаль.
Звоню в техподдержку Саше, спасибо, что у меня есть такой друг, что всегда может не только словом, но и делом. Он предположил, что перегорела лампа в приборке и поэтому зарядка не идет, действительно, при повороте ключа, лампа не зажигается, и вообще не зажигается! Опять иду домой, читаю мануал:
Снимаю фишку с генератора, ее удобно снимать двумя плоскими отвертками, одна маленькая, которую нужно вставить в фиксирующий язычек фишки, пока второй плоской отверткой давим на него в самой верхней части. После того как маленькая отвертка вставлена, очень нежно, но с усилием, одновременно покачивая фишку нужно тянуть за провода. Итак фишка снята. Смотрим в схему:
Значит нужно взять бело-красный провод и подключить его на массу. Смотрю, лампа работает в приборной панели. На втором контакте проверяю тестером напряжение, оно должно быть точно-такое же, как и на аккумуляторе. Напряжение есть, лампа рабочая, но зарядки нет, очень странно. Если лампа горит, судя по мануалу, нужно менять реле-регулятор, но он же тоже рабочий, мне его проверяли. Скорее всего какой-то неконтакт, Саша предложил посмотреть конденсатор, или непонятную квадратную деталь, которая тоненьким проводком подключена на + генератора, а вторым концом сидит на массе.
Отключил его, но эффекта никакого, что он есть, что его нет. Уже готов был уходить, но пришла последняя идея, подключить проводки в разъем генератора и в фишку. После недолгих манипуляций, насадил обычные вазовские клеммы, предварительно их сплющив и заизолировав.
Включаю зажигание, лампа на приборке горит, завожу — сразу гаснет! Бинго! Подключаю тестер, на клеммах 14,33 вольта. Значит нет контакта в фишке. Беру длинную плоскую отвертку и аккуратно подгибаю контакты в сторону масляного щупа, буквально 1 мм. Вставляю фишку, фиксатор щелкает, но лампочка опять не горит, беру опять плоскую отвертку и начинаю аккуратно забивать фишку глубже нажимая по очереди на все стороны, фишка несколько раз хрустнула и вроде бы села. Проверяю лампу, горит, завожу и проверяю напряжение, оно в норме.
Прикручиваю контакты все на место, закрепляю крошнтейн, укладываю проводочки и возвращаю на место пыльник на плюсовой контакт, он облегает целиком клемму и имеет вырез под проводок конденсатора, минут 10 провозился с ним, пока его натянул.
Хотелось бы дать несколько советов, прежде чем устанавливать генератор на место или собирать его, убедитесь в работе его всех компонентов:
1) Прозваниваем диодный мост, все диоды должны показывать одинаковую величину с незначительными отклонениями, в одну сторону прозваниваются, в другую нет.
2) Проверяем регулятор, подаем на него 12 вольт, а на щетки вешаем лампочку, горит, уже хорошо, поднимаем напряжение и следит когда погаснет лампа, должна гаснуть в пределах 13,8 до 14,5.
3) Проверка статора (обмотки), прозваниваем каждый вывод на корпус, обмотка не должна замыкаться на массу.
4) Проверяем якорь(ротор) на КЗ на массу и т.д.
5) Собираем генератор и проверяем на КЗ между корпусом и плюсом. Проверяем выводы регулятора L-S на замыкание на массу.
Источник