30757730 маслоотделитель volvo ремонт

VolvoStar › Blog › Лайв — Почему приходится менять маслоотделитель на моторе Вольво.

Малоприметная, небольшая, но очень важная #деталь — #бачок маслоотделителя. Если он забивается, то #масло в буквальном смысле начинает давить со всех щелей и первую #очередь через сальники распредвалов и #коленвал. Обслужить его невозможно, поэтому решить проблему можно только заменой бачка.

Степень и #скорость его загрязнения зависит от множества факторов, в том числе от качества масла, топлива и стиля вождения. Если собрать воедино все негативные составляющие, то бачок можно забить сажей уже через 40000 км. Интересно, а вы сталкивались с этой проблемой на своём Вольво?

ул. 1-я Мытищинская дом 27 (М. Алексеевская) тел. техцентра +7 (499) 110-46-43

ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (495) 504-53-23

Личный блог директора на Драйв2
Ответим на вопросы о ремонте, обслуживании и покупке/продаже Volvo с пробегом!
Бесплатная диагностика перед покупкой при условии дальнейшего прохождения ТО в нашем техцентре.

Источник

Мембрана маслоотделителя VOLVO (2.0D, 2.4D, 2.5D, 2.5Т)

Почта России ( и EMS)

Деловые линии, ПЭК, КиТ, Энергия и др.

Курьерские службы (Major, SPSR, СДЭК и др.)

Наличными при получении

Яндекс-Деньги, QIWI и PayPal

Мембрана клапана системы вентиляции картерных газов VOLVO (2.0D, 2.4D, 2.5D, 2.5Т) В5254Т4, D5244T18

Мембрану необходимо подбирать по оригинальному номеру маслоотделителя, так как в оригинале мембрана отдельно не поставляется!

Оригинальный номер маслоотделителя (маслоуловителя):

Применимость:

• VOLVO C30 D3 D4 (2006-2014)
• VOLVO C70 II D3 D4 (2006-2013)
• VOLVO S40 V50 II D3 D4 (2004-2013)
• VOLVO S60 II D3 D4 D5 (2010-2019)
• VOLVO S80 II D3 D4 D5 (2006-2018)
• VOLVO V40 D3 D4 (2012-2019)
• VOLVO V50 D3 D4 (2003-2012)
• VOLVO V60 D3 D4 D5 D6 (2010-2019)
• VOLVO V70 III D3 D4 D5 (2007-2016)
• VOLVO XC70 III D3 D4 D5 (2007-2016)
• VOLVO XC60 I D3 D4 D5 (2008-2017)

Мембрана установлена в клапане ВКГ рядом с корпусом масляного фильтра. Когда мембрана маслоуловителя рвется, мотор начинает работать неустойчиво, увеличивается расход масла, слышен свист от мотора. Это признаки того, что маслоотделитель требует замены. В оригинале производитель предлагает заменить маслоуловитель в сборе, стоимость его на сегодня около 14 тыс.руб. Мы предлагаем более выгодное решение — замена мембраны маслоуловителя Volvo отдельно!

Мембраны выполнены из маслобензостойкого материала Viton, приспособленного работать в разных температурных режимах, а так же агрессивных средах.

Инструкция по замене:

1. Снимите крышку мембраны
2. Удалите старую мембрану
3. Установите новую мембрану (не забудьте установить оригинальную пружину) одновременно с крышечкой.

При установке будьте аккуратны, мембрану нужно установить ровно, без смещений!

Размеры мембраны показаны на фото со штангенциркулем:

Видеообзор:

Источник

Чистка или замена элементов вентиляции картерных газов. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Система вентиляции картерных газов – очень важный элемент элемент двигателя. У моторов Volvo она, безусловно, имеет свои особенности. В двух словах система действует следующим образом:

В блоке двигателя, в результате его работы, небольшое количество газов из камеры сгорания так или иначе проникает сквозь компрессионные кольца в корпус в картер создают внутри блока избыточное давление. Это избыточное давление допускать нельзя, так как из-за него может выдавливаться масло сквозь сальники коленчатого вала и распределительных валов, выводя их из строя. Так же масло выдавливается через маслозаливную горловину и масляный щуп. Это избыточное давление, в виде отработанных газов в перемешку с каплями масла выводится через два патрубка в специальную пластмассовую коробку, называемую маслоуловителем или маслоотделителем. Расположена она на передней части блока двигателя, под впускным коллектором. Сам по себе маслоуловитель представляет собой пустую пластиковую коробку с внутренними перегородками. В результате попадания в него отработанных газов и масла, масло стекает обратно в блок двигателя, а газы по специальному патрубку отправляются обратно на впуск, для вторичного использования.

Следить за состоянием вентиляции картерных газов очень важно, так как в случае протекания сальников двигателя, работа по их замене будет очень трудоемкой и дорогой.

Для диагностики состояния вентиляции картера можно на заведенном двигателе надеть на маслозаливную горловину тонкую медицинскую перчатку. При нормальной работе системы вентиляции картера, перчатка может немного надуться и остаться в таком полу надутом состоянии. При забитой системе, она будет надуваться бесконечно пока не слетит с горловины. Так же, показателем неисправности системы можно считать синий дым, выходящий из горловины масляного щупа при заведенном двигателе, а так же характерный «пшик» в момент извлечения щупа из горловины.

Если вы заметили у себя вышеописанные признаки, значит необходимо срочно принимать меры по чистки или замене элементов вентиляции картера. Вся система состоит из нескольких элементов: бачка маслоуловителя, 2 патрубков отводящих давление из блока в маслоуловитель и одного патрубка ведущего очищенные от масла газы обратно на впуск. На атмосферных двигателях он идет на хобот перед дроссельной заслонкой, где через пластиковый пламегаситель входит в хобот. На турбированных двигателях, этот патрубок более длинных и до турбины, через специальный клапан стыкуется с основной магистралью подачи воздуха.

Прежде чем, снимать коллектор и смотреть состояние всей системы, проще проверить состояние пламегасителя или клапана. Бывает так, что при чистой системе вентиляции забитым оказываются именно эти элементы, блокируя собой всю вентиляцию. В таком случае их можно прочистить или заменить. Если эти элементы свободно пропускают воздух, а система не работает должным образом, то скорее всего причина именно в самой системе: в забитом бачке маслоуловителя и прилегающих патрубках.

О порядке работа я буду рассказывать на примере атмосферного 20-клапанного двигателя B5254, который можно встретить на моделях Volvo 850й и 70й серии

Для того, чтобы добраться до бачка и других элементов вентиляции, необходимо будет снять впускной коллектор. О том, как это делается, у меня есть отдельная статья по снятию и установке впускного коллектора на моторах volvo.

Когда коллектор снять, на передней части блок вы увидите чёрный пластмассовый бачок – это и есть маслоуловитель. Аккуратно открутите его от двигателя и все патрубки, идущие к нему. В большинстве случаев, он бывает полностью забит и самое просто – это просто его заменить. Стоимость оригинального маслоуловителя volvo составит порядка 1300-1500 рублей, аналог можно найти за 900-1000. При этом разницы не будет никакой – пластиковая коробка – она и есть пластиковая коробка. Однако если возможности купить новый нет, то придется долго и упорно отмачивать в бочок в чем-то типа керосина, а потом выковыривать отверткой оттуда сгустки и черную жижу, которую очень сложно растворить. Так же, стоит осмотреть резиновые патрубки, если они наглухо забиты или стали каменными, то проще купить новые, стоят они не космических денег.

Хочу обратить внимание, что если не покупать новые элементы а частично очистить старые, то система забьется и перестанет работать намного раньше, чем при установке всех новых элементов. Это из-за того, что при загрязнения одного из элементов, система сразу начинает работать под большим давлением и скорость загрязнения других элементов вентиляции картера возрастает в геометрической прогрессии.

Стоимость всех новых элементов сразу составит порядка 4-5 тысяч рублей, но, скорее всего, при таком подходе, система не побеспокоит вас в ближайшие 30-40 тысяч километров!

Однако, есть одна ситуация, при которой даже новый бачок вентиляции картера и вся система может выйти из строя очень быстро. Это тот случай, когда компрессионные кольца изношены, компрессия сильно снижена, а в блок попадает в разы большее количество отработанных газов. В этом случае, поршневые кольца необходимо заменить, иначе даже абсолютно новая система вентиляции картерных газов прослужит не долго и не будет справляться с таким большим давлением, а это приведет к замене не только колец, но и всех сальников блока двигателя.

Так что, регулярно обращайте внимание на то, какое давление у вас в блоке и, в случае обнаружения проблем, не затягивайте с их решением! Удачи!

Источник

Вольвоклуб Auto4life.RU

Клуб любителей Volvo

• Клубные Автосервисы:
• Vadim777-(Войковская) • Миша S90-(Север) • borisych-(Юг) •

• Клубные услуги:
• • Запчасти для Вольво • Страхование • Клубные карты • Атрибутика • Сувенирка VOLVO•

• Партнеры:
• VOLVO CAR RUSSIA • Viamobile.Ru •

• Ремонт маслоуловителя. (фото)

  

  Ремонт маслоуловителя. (фото)

  Сообщение Арчи » 12 дек 2008, 03:07

  

  Основной причиной поиска неисправности стал нестерпимый звук из подкапота, слышимый даже в салоне. Звук распространялся в основном с левой стороны, если стоять перед открытым капотом. Писк подобного рода был уже очень давно, но напрягал очень мало, а тут просто стал действовать на нервы и было принято решение о диагностировании и решении возникшей проблеммы. Обсмотрев и прослушав весь моторный отсек была также открыта маслозаливная крышка — и о чудо — звук прекратился.
  Забегая вперед, поездив на машине два дня после ремонта и оборачиваясь назад, могу определить следующие симптомы данного заболевания вообще:
  — небольшая вялость машины вцелом
  — при резком утапливании педали газа в глушителе раздаются постороннии проперды (да простят меня читатели, но более точного слова я не нашел)
  — постепенно нарастающие до невыносимо действующих на нервы и еще более на душу посторонние свисты и похрюкивания под капотом на холостом ходу
  Прошерстив форум принял однозначный приговор системы вентиляции картера. Решение данной проблемы на форуме кроме как замены маслоуловителя не было, но жаба моя как обычно воспротивилась такому повороту событий.
  Еще два дня на форуме не дали никаких результатов, интернет в это же время по S40new не отзывался совсем, VADIS давал разрозненную информацию о составляющих системы вентиляции и никакой относительно принципа ее работы. Было принято решение о демонтаже данного узла и решении о ремонте или замене по месту.

  Чтобы добраться до корпуса фильтра необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Засад две: 1-после откручивания наскольких болтов на 10 и снятия его с напрвляющих необходимо отключить разъемы от мозгов подачи воздуха и отсоединить сам шлейф от корпуса — есть один саморез под торкс и клипса в пазу.Отсоединив все это получаем гольную коробку не привязанную к машине и засаду 2: VADIS обещал свободное высвобождение коробки при ее смещении к левому крулу авто, но чтобы ее таки вытащить пришлось поизголяться и покрутить ее всеми возможными способами.(Засовывание ее обратно представляет собой отдельную песню). Теперь имеем свободное пространство для демонтажа корпуса фильтра.

  Для снятия всего узла использовал картинки из VADISa
  
  1. Откручиваем крышку маслянного фильтра и вытаскиваем фильтр.Закручиваем крышку обратно.
  2. Открутив болт 1 освобождаем направляющую щупа и вытаскиваем его.Болт 2 у меня всего лишь держал шлейф проводов.
  
  3. на поддон под корпус маслянного фильтра кидаем тряпку.
  4. Снимаем шланги 1 и 2 и откручиваем 4 болта.
  5. Имеем в руках корпус маслянного фильтра.Вытаскиваем его из моторного отсека.
  6. Крутим его во все стороны, охреневаем от его стоимости у официалов и идем перекуривать.

  Дальше VADIS тихонько курит в сторонке, а мы как истинные русские люди подходим к данному узла из принципа «Если один человек чего собрал, то другой наверняка сможет разобрать».

  Щеткой смахиваем пыль и песок с этого иностранного чуда и присматриваемся повнимательнее. Пластиковая крышка и дюралевый корпус позволяют предположить о наличии каких либо защелок и при помощи двух отверток (плоских — большой для усилия и маленькой, чтоб это усилие не отломало чего лишнего) снимаем крышку маслоотделителя:
  
  Не находим там ничего сверхестественного и еще более затрудняемся предположить принцип его работы. Клапан был разобран путем вставления в отверстие маленькой отвертки и немного на излом, немного наверх. выскочил так что пришлось ловить его части. Все таки и здесь собака похоже зарыта не была:
  
  Внутреннее содержание верхней бобышки наверняка осталось бв неизвестным по причине очень большой уверенности в том, что данный узел имеет неразборную конструкцию по причине посадке на клей или посадку с натягом. Но настойчивый и пытливый ум. друга Сергея настаивал на обратном. Та же маленькая отвертка полность подтвердила его предположения и напрочь разбила остатки сомнений в неразборности данной конструкции вообще:
  
  Под крышкой скрывается всеми нами известная мембрана. Вот уж кого не ожидал тут увидеть. Осмотр всех отверстий, выходящих в эту камеру и прикидывание как же это все работает опять же ни к чему не привели. как то все оно запутано там. Но раз уж все это было разобрано и удалены все резинотехнические изделия, то и промыто растворителем 646 за отсутствием бензина в частности. Грязи было много в виде мелких песчинок, г..но кусками не валилось — т.е. система в целом хоть и странная но работает даже после пробега 98000км. Компрессором продуто все что только можно и куда только позволяла дунуть совесть.
  Не найдя каких либо отклонений и уповая только на промывку всего этого хозяйства начинаем собирать все это обратно. Клапан. Верхнюю мембрану. И тут нахожу ее порванной. Вот теперь и озадачьтесь вопросом — использование мембраны как таковой приемлимо ли в наш век нанотехнологий и биологических добавок к пище. Хотя прожила она 98000км и 4 года. Мож эти самые технологии и помогли. Мысли относительно собрать вместе с ней меня не прильщали. Пришлось напрячь свои извилины и после нескольких вариантов остановился на следующем:
  
  Толщина мембраны по наружному краю не позволяла банально добавить дополнительную мембрану из резины. Пришлось хитрить и сделать пару колечек из той же резины, набрав необходимую толщину. Еще пришлось помучится, чтоб правильно закрыть крышку над мембраной. В итоге вся крышка маслоотделителя была собрана и водружена на место. Пристыкована к корпусу масляного фильтра. Вставлены на свои места все прокладки, проверено рабочее место на предмет оставшихся неустановленными частей. Весь узел в сборе и готов к установкие на автомобиль.
  Тут надо глубого вздохнуть и перекурить.

  Установка всего этого хозяйства производится в обратном порядке и не представляет никаких технических сложностей, акромя песни с втыканием корпуса воздушного на свое родное место. проверяем все соединения, шланги, разъемы, затяжку болтов, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Некоторое время обороты будут плавать относительно холостых, пока не пройдет адаптация (снятие разъема с мозгов воздушного фильтра).

  ВСЕ.

  P.S.
  Порадовало:
  — все болты и саморезы откручиваются легко, доступ ко всем болтовым и хомутовым соединениям довольно хороший (лучше всего запастись все таки маленькой трещеткой — большой можно не вписаться в ограниченное пространство)
  Расстроило:
  — несоответствие инфы в VADISe относитьно вытаскивания воздушного фильтра
  — использование мембраны в узле, столь сильно влияющем на работу двигателя
  Инструменты и материалы:
  — трещетка маленькая
  — головка на 10
  — отверки плоские (большая и маленькая)
  — плоскогубцы
  — набор торксов
  — тряпки
  — растворитель (у мя ушло 2 литра без экономии)

  P.S.S. — дополнение
  При пробеге в 111000 вылезла та же проблемма.
  Было желание купить новый маслоотделитель, но для начала решил просто поменять эту мембранну еще раз, тем более, что опыт уже был.
  Зная принцип замены принято решение не снимать весь корпус. Просто сдвигаем корпус воздушного фильтра до упора вправо, предварительно отстегнув от него все концыи шлейфы. Появляется доступ к крышке, под которой живет мембрана. Соответственно — открываем ее, поддев отверткой и вся картина у нас в руках. При прошлом ремонте за неименеем маслостойкой резины пришлось поставить то что было — за пробег в 10000 она вытянулась и верхняя часть мембраны, перекрывающая отверстие сместилась — соответственно и не перекрывала его — вседствии чего и пояявились те же сисмптомы.
  На этот раз я заранее запасся клапаном от бензонасоса газели из маслостойкой резины и приклеил клапанок на него. вся работа включая разбор и сбор заняла около 2х часов. Результат положительный. Динамика машины поменялась кординально.
  Выводы:
  1. Ремонту подлежит!
  2. Необходима маслостойкая мембрана очень тоненькая — потому как заметил, что при резком притапливании педали газа происходит небольшое пропердывание — я так думаю именно из-за того, что мембранна большей толщины не может быстро закрыть сосущее отверстие и соответственно переключить работу маслоотделителя в другой режим.
  Пожелания: Наверняа менял кто то уже этот маслоотделитель — прошу снятый и не выкинутый нечаянно маслоотделитель в безвозмездное пользование для продолжение экспериментов, так как снять и поставить его проще чем на месте менять мембрану. Крышку потом застегивать не удобно очень!

  Источник

  Читайте также:  Менять лобовое стекло или ремонт