Фотоотчет Ремонт АКПП 01N своими руками (ремонт 01N)
Отремонтировали АКПП 01N, сделал фотоотчёт:
Ремонт АКПП своими руками. (Audi A6 с коробкой 01N)
Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней. В общем, решено перебрать.
Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N.
Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выхлоп и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП:
Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10):
Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки — нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты:
Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ:
Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. Снимаем коробку:
Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить.
Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня. в стаканчике оно уже не такое светлое:
Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала.
Старый сальник (он подтекал):
РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП
Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:
Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора «кастрюли» и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа:
Пробиваем заглушку и выдёргиваем её. снять её тоже не получилось
Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. Ставим селектор в Parcking:
Теперь можем открутить болт, который под заглушкой.
Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:
Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен «язычок».
Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа.
Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня — её откручивать не надо:
Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели:
Виновник щелчков включения задней — расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей. а то бы наломал там шестерёнок:
Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта — было установлено сломанное уплотнительное кольцо:
Значит пакет K3 включался с пропусками давления. т.е. не мог включаться плавно.
Фрикционы потемневшие и потёртые. пакет под замену:
Разбираем поршень на прессе. Та самая «злая пружина» ))
Поршень. Грани ровные не потёртые:
Два фрикциона потемнели. их тоже под замену:
Поршень проверил — там всё нормально. забыл сфоткать.
С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин — могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины:
Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион.
Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом:
Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально:
Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку. у нас всё хорошо ))
Вид со стороны ступицы реактора:
Снимаем поддон. Довольно чисто:
Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину . Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона:
Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой.
В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера. да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная:
Вот правильная схема нашего гидроблока:
Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти:
Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно. для этого, традиционно, использую кошачий туалет )). очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает. Чистая плита:
Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки:
Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M. видимо такая особенность 01N
В мануале:
Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы включения 3-й передачи. В продаже новой пластины не найти. можно попробовать сточить набитый бортик. с этим ещё предстоит поработать. потом:
Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он:
Когда соленой выключен — то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер.
А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом):
Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте.
Укладываем пакет тормоза B1:
Вставляем планетарку и кладём новый демпфер:
Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты. тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так:
Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе:
Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку.
Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта.
Уплотнительные кольца:
Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо:
Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2).
Укладываем K3:
Укладываем пакет тормоза B2 и прокладку маслонасоса:
Одеваем большое уплотнительное кольцо на маслонасос. Забиваем новый сальник гидротрансформатора и устанавливаем насос:
Вставляем пластмассовый штуцер тормоза B2, не забыв на нём поменять резиновые уплотнения. Устанавливаем гидроблок, шлейф и т.д.
Впринципе, коробка готова. Но есть одно НО. При разборке гидроблока была совершена одна ошибка. Выглядит она вот так:
Т.е. надо было отметить положение заглушки.
Ну не беда, есть методика регулировки: http://www.sonnax.com/instructions/119940-22-IN.pdf
Выставляем заглушку на 0,94 дюйма, что соответствует 24 мм
Далее после сборки будет необходимо отрегулировать положение заглушки по давлению. Один полный оборот соответствует увеличению давления на 1,1 атмосфер.
Вешаем АКПП на машину.
Вадим (владелец машины) в процессе прикручивания чего то
Заводим, греем и. тут нас ждал сюрприз. после перевода в положение Drive авто глохнет. о чём это говорит? — О том, что блокируется гидротрансформатор.
Вывешиваем одно колесо — так и есть, после перевода в Drive колесо начинает крутится.
После анализа гидросхем и соответсвующего поиска неисправностей, выявляем виновника:
Плунжер регулировки блокировки гидротрансформатора заклинило в выдвинутом состоянии. Он открывал соответсвующий клапан блокировки ГТ. вот такая жёсткая принудительная блокировка.
Покупаем, ставим новый:
Теперь всё включается нормально.
Заливаем масло. Заводим двигатель и переключая селектор по всем положениям ждём когда температура ATF поднимется до 36-40 градусов. Чтоб отследить температуру, подключаем комп и следим с помощью VAG-COM:
Как только температура поднялась до соответствующей — откручиваем контрольную сливную пробку — всё лишнее само стечёт.
Проверяем давление:
В положении Drive:
В положении Revers:
Маловато будет. Должно быть для Drive 3.45-3.86 атмосфер, для Revers 6.56-7.59 атмосфер Сливаем масло, открываем поддон, доворачиваем регулирующую заглушку на 1 и 3/4 оборота.
Заливаем масло, проверяем давление:
В положении Drive: 3.6 bar
В положении Revers: 6.8 bar
Норма! Хотя можно и немного добавить.
Немного видео.
Разборка и сборка муфты K1 АКПП 01N:
В процессе разборки и сборки использовались мануалы от 01M, т.к. на 01N почти ни чего нет:
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Ремонт АКПП 01N своими руками
Спасибо! 
- Сообщения 24
- Реакции 59
- Баллы 0
samusik_yury
Участник
samusik_yury
Участник
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
samusik_yury
Участник
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Starichokkkkkk
Постоянный участник
Starichokkkkkk
Постоянный участник
Stierlitz
Мастер советчик
Starichokkkkkk
Постоянный участник
Starichokkkkkk
Постоянный участник
schweinschlagen
Просто заглянул
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
schweinschlagen
Просто заглянул
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
schweinschlagen
Просто заглянул
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Tigerbear
Участник
Доброго времени суток
Купил авто vw bora 1.6 01m. Обнаружена проблема с переключением на 3ю передачу (с жестким пинком), через раз включалась 2я (с легким пинком, когда газ отпустишь и более ощутимым когда даешь >3тыс.об). На 80 км/ч на тахометре было около 3500об. Диагностика показала 2 ошибки: клапан блокировки муфты гидротрансформатора(р0740), клапан управления давлением (р0748)
Что сразу сделал:
заменил атф с фильтром. На магните было много «слизи», но без стружки. Прозвонил 2 соленоида ерс/тсс. На 1м, который понижает давление было около 14 ом(n93). На втором 7 Ohm(n91). Продул карбклинером. Проверил, подав напругу с кроны — щелкали оба, но на n93 не ощутил пружинного усилия и после просушки сопротивление повысилось до 90 ом — заменил. На 91м R=6.5 ом, штифт не заедает — решил его оставить
Прогнал масло селектором и выставил уровень при 40 град (по мануалу).
Стер ошибки и поехал на обкатку — в драйве автомат перестал переключать на 2ю передачу, только обороты растут((. Жестко переключает когда крутить до 4500. Заметил, что под горку еле едет, скорость не набирает. Диагностика elm327 ver. 1.5) показала ожидаемая ошибка р0740(эл-м. клапан муфты блокировки гдт — неисправность электрической цепи), вася-диагност показал – 1 неисправность:
01192 — Муфта блокировки гидротрансформатора
04-10 — механическое повреждение — Непостоянно
ВагКом в блоке кондиционера также обнаружил ошибку (00281) датчика скорости g68 – 37-10 — неисправен – Непостоянно. Смотрю васей опорное напряжение на нем 2.3В. Снимаю опору коробки, проверяю датчик по сопротивлению – 680 Ом(т-ра была где-то 10град). По мануалу должно быть 0.75-1кОм. Начитавшись, решаю все же заменить датчик g68. Заодно «звоню» круглый разъем соленоидов – все R в порядке. Собираю, ставлю АКБ. Сбрасываю ошибки, повторно сканирую – наблюдаю васей
1 неисправность:
00652 — Контроль включения передачи
27-10 — недостоверный сигнал — Непостоянно
По elm – та же ожидаемая ошибка р0730 некорректное передаточное отношение
Читаю форум, по симптомам указания на неисправность механики АКПП, проводки и гидроблок.
Снимаю воздухозаборник, под ним блок управления АКПП. Снимаю разьем и прозваниваю цепи – всё ок.
Решаюсь на промывку плиты. Сливаю масло (слизи на магните уже поменьше), откруваю гидроблок. Мою керосином, сушу. Разбираю плунжера под соленоидами, регулировку не трогаю. Обнаруживаю забой — думаю вот она причина пинка 2-3 — убираю притиркой 1500, потом 2500. Гильза бустерного клапана заклинена и забиты 2 масляных канала остатками прокладки с ограничительного кольца на плите. Достаю мусор, почуть притираю алюминиевую гильзу до свободного перемещения. Соленоиды откисают в керосине – мою и продуваю, вместе с каналами. Звоню повторно их тестером – все ок. Соленоиды n91 и n93 меняю местами (на всякий случай). Собираю, прикручиваю все назад, заливаю масло, выставляю уровень
Итог – НЕ помогло. На 2ю передачу переключает, когда ревет/больше 4тыс оборотов. Наблюдаю ту же ошибку с переключением передач р0730/00652. Машина едет назад на R, при отпускании тормоза на D трогается вперед, на педаль газа реагироует. На нейтралке не едет и не глохнет на холостых.
Коробка не перебиралась, ремонт бублика также не делался.
Бывалые, посоветуйте, пжл, куда дальше копать. Или же готовиться к ремонту К1 и К3/замене коробки ?
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
schweinschlagen
Просто заглянул
Доброго времени суток
Купил авто vw bora 1.6 01m. Обнаружена проблема с переключением на 3ю передачу (с жестким пинком), через раз включалась 2я (с легким пинком, когда газ отпустишь и более ощутимым когда даешь >3тыс.об). На 80 км/ч на тахометре было около 3500об. Диагностика показала 2 ошибки: клапан блокировки муфты гидротрансформатора(р0740), клапан управления давлением (р0748)
Что сразу сделал:
заменил атф с фильтром. На магните было много «слизи», но без стружки. Прозвонил 2 соленоида ерс/тсс. На 1м, который понижает давление было около 14 ом(n93). На втором 7 Ohm(n91). Продул карбклинером. Проверил, подав напругу с кроны — щелкали оба, но на n93 не ощутил пружинного усилия и после просушки сопротивление повысилось до 90 ом — заменил. На 91м R=6.5 ом, штифт не заедает — решил его оставить
Прогнал масло селектором и выставил уровень при 40 град (по мануалу).
Стер ошибки и поехал на обкатку — в драйве автомат перестал переключать на 2ю передачу, только обороты растут((. Жестко переключает когда крутить до 4500. Заметил, что под горку еле едет, скорость не набирает. Диагностика elm327 ver. 1.5) показала ожидаемая ошибка р0740(эл-м. клапан муфты блокировки гдт — неисправность электрической цепи), вася-диагност показал – 1 неисправность:
01192 — Муфта блокировки гидротрансформатора
04-10 — механическое повреждение — Непостоянно
ВагКом в блоке кондиционера также обнаружил ошибку (00281) датчика скорости g68 – 37-10 — неисправен – Непостоянно. Смотрю васей опорное напряжение на нем 2.3В. Снимаю опору коробки, проверяю датчик по сопротивлению – 680 Ом(т-ра была где-то 10град). По мануалу должно быть 0.75-1кОм. Начитавшись, решаю все же заменить датчик g68. Заодно «звоню» круглый разъем соленоидов – все R в порядке. Собираю, ставлю АКБ. Сбрасываю ошибки, повторно сканирую – наблюдаю васей
1 неисправность:
00652 — Контроль включения передачи
27-10 — недостоверный сигнал — Непостоянно
По elm – та же ожидаемая ошибка р0730 некорректное передаточное отношение
Читаю форум, по симптомам указания на неисправность механики АКПП, проводки и гидроблок.
Снимаю воздухозаборник, под ним блок управления АКПП. Снимаю разьем и прозваниваю цепи – всё ок.
Решаюсь на промывку плиты. Сливаю масло (слизи на магните уже поменьше), откруваю гидроблок. Мою керосином, сушу. Разбираю плунжера под соленоидами, регулировку не трогаю. Обнаруживаю забой — думаю вот она причина пинка 2-3 — убираю притиркой 1500, потом 2500. Гильза бустерного клапана заклинена и забиты 2 масляных канала остатками прокладки с ограничительного кольца на плите. Достаю мусор, почуть притираю алюминиевую гильзу до свободного перемещения. Соленоиды откисают в керосине – мою и продуваю, вместе с каналами. Звоню повторно их тестером – все ок. Соленоиды n91 и n93 меняю местами (на всякий случай). Собираю, прикручиваю все назад, заливаю масло, выставляю уровень
Итог – НЕ помогло. На 2ю передачу переключает, когда ревет/больше 4тыс оборотов. Наблюдаю ту же ошибку с переключением передач р0730/00652. Машина едет назад на R, при отпускании тормоза на D трогается вперед, на педаль газа реагироует. На нейтралке не едет и не глохнет на холостых.
Коробка не перебиралась, ремонт бублика также не делался.
Бывалые, посоветуйте, пжл, куда дальше копать. Или же готовиться к ремонту К1 и К3/замене коробки ?
Источник