A14net ремонт модуля зажигания

Opel Astra 1.8 AT ↯Синяя Молния↯ › Logbook › Блок катушек зажигания (ремонт)

Во время движения машина начала дергаться, загорелась ошибка двигателя.
Как выяснилось позже, полетел блок катушек зажигания (модуль зажигания).

Оказалось у GM это слабое место, обычно на других авто, катушки стоят отдельно по 1шт, на Opel блок цельный и при выходе одной катушки, меняется весь блок.
В общем блок катушек на Opel как расходник 🙂

Причина выхода из строя (в моем случае) — свечи, сильный износ и большой зазор для искры, прошли 50тыс что превышает все нормы. Нужно менять свечи по регламенту 30 тыс, но при плохом бензине советуют через 20-25.

Свечи:
Родные свечи стоят около 300 руб/шт, номер по каталогу: 1214031

Были куплены японские DENSO — говорят по качеству лучше чем GM.
Цена: 560 руб за комплект (140 руб/шт). Каталожный номер: KJ16CRL11

Но замена свечей проблему не решает, блок уже пробит.
Движок по прежнему троит, чек энжин светится.

Как ведет себя авто:
Едет плохо… тарахтит как дизель и тупит страшно. на холостых дергается раз в секунду с сильными импульсами по кузову от мотора. Если едешь больше 50 км час то загорается кран (можно убить катализатор)

По информации из сети: при одной пробитой катушке, машина еще может ехать, при двух еле заводится.
Были случаи когда народ проезжал еще 500 км с пробитой катушкой, до места ремонта и все ок. У других он выходил из строя через 20 км пробега. Катализатор разогревается от того что в каком то цилиндре пропуски искры и не сгоревший в цилиндре бензин догорает в катализаторе, если так долго ездить он выходит из строя.

Новый блок (фирмы Delphi, родной но без клейма GM) можно купить за 5800 руб.
Каталожный номер: CE2000912B1
Более дешевые аналоги от 3600 руб.

В сети нашел информацию по ремонту:
1. Меняй свечи.
2. Ремонт блока своими руками занимает 30 мин. и обходится в стоимость эпоксидки
2.1) локализуем место прогара
2.2) счищаем весь образовавшийся уголь (ибо это хороший проводник)
2.3) заливаем все эпоксидкой

Звучит обнадеживающе, приступим 🙂

Локализуем пробему:
Без снятия блока — можно считать коды ошибок с панели, подробнее тут: goo.gl/RbMFtI
Первые четыре цифры кода — это номер самой ошибки, а две последних цифры — значение ошибки (номер цилиндра). Пример: код ошибки 030301 — пропуск зажигания в 1-м цилиндре.

Снимаем блок катушек (нужна бита T40). Как снять блок, подробнее тут. Определить какая из 4х катушек пробита, можно по запаху паленого пластика либо снять все уплотнители.

В большинстве случаев пробивает в одном и том же месте (там видимо обшивка тоньше всего).
Искра от пятака катушки идет не на пружину и свечу, а пробивается через пластик на метал. кожух.

Снимаем резиновый уплотнитель и смотрим на кожухе место пробоя.
Фото слева — все ок, справа — паленая рваная бороздка от искры.

Так же полоска пробоя видна на внутренней стороне колпачка уплотнителя.

Счищаем весь образовавшийся уголь (ибо это хороший проводник).
Зачистил полоски пробоя, на катушке и на колпачке.
Нижняя точка дорожки (место пробоя) была высверлена сверлом 2,5 до металла (чтобы убрать весь проводящий уголь).

Источник

Opel Astra › Logbook › выход из строя модуля зажигания

Как и положено, владельцу GM, я столкнулся со второй участью предписанных этим машинам болячке — поломка модуля зажигания. Собственно, началось все с легких провалов газа, плохой тяги (при этом троения не было и стрелка тахометра не колыхалась), потом тройение и окончательное выпадение ошибки на табло. С момента начала поломки до ошибки я проехал два дня или 55 км. Демонтировал модуль (тореx Т30 и отвертка плоская шириной 5мм) (при этом сломав) фишку (фото нет, к сожалению, но она как защелка там есть, оранжевого цвета). Принес домой, отогрел феном, чтобы снять резиновые пальчики. Увидел пробой, зашкурил, рассверлил (сверло было на 2мм), замесил состав из двух тюбиков и аккуратно, смачивая водой шпательком замазал штробу. Потом шкуркой зачистил придав форму исходной геометрии и все. При запуске двигателя ошибка исчезла сразу, есп тоже, осталась только «двигатель», но и она спустя сутки пропала. Как-то так) Но все-таки заказал Delphi
CE0184112B1A и Champion OE198/T10. Родные свечи менял 13 тыс. км на Denso KJ20CRL-11. У них зазор 1,1 мм сопротив родных GM 0,9 мм (те же, что и Бош или Чемпион, см.выше). Поэтому, вероятно, причина поломки модуля было в том, что перенапрягался модуль выдавав большее напряжение. Посоветовали поменять и свечи и только родные.
Может кому-то мог)
И еще, может кто знает код поломанной фишки или можно в магазине автозапчастей найти? Буду признателен в совете!

Opel Astra 2011, engine Gasoline 1.6 liter., 115 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 26

Железки снял? Я первый раз пробой отремонтировал на 4ой катушке, через пару дней 3тья пробила, короче потом со всех 4х снял эти металлические экраны, изолентой обмотал в несколько слоев и всё нормально работает

неа, только локально сделал ремонт на втором надсвечнике, но сделал капитально. Поксипол и изолента. У нас наверное неметаллические экраны, они как твердый пластик или тектолит… Металлические у Эры по-моему.

Железки снял? Я первый раз пробой отремонтировал на 4ой катушке, через пару дней 3тья пробила, короче потом со всех 4х снял эти металлические экраны, изолентой обмотал в несколько слоев и всё нормально работает

Железки эти для чего? Без них можно? Ты давно катаешь без них?

Железные экраны, думаю, от помех для аудиосистемы. Конечно можно без них, больше года езжу и нормально

Ты серьезно про аудиосистему? Я когда вваливал, то звук на оборотах высоких был другим. Может показалось конечно.

Эти экраны, чтобы помех у радио не было, где-то читал, но без них я разницу не заметил

Я думал они для чего то более значимого. Тогда не страшно)) Спасибо)

Ты серьезно про аудиосистему? Я когда вваливал, то звук на оборотах высоких был другим. Может показалось конечно.

Это правда, катушка без экранов действует на аудиосистему.

привет, напиши какой пробег?

привет, 52 тыс.км

у меня 54000, свечи меняю через 20000, и пока все хорошо.

на какие свечи меняешь оригинал?

денсо ставлю они раньше по 104 рубля были, сейчас около 200

такой же номер как я написал?
разница в цене между Самарой и Рязанью велика — у нас 134 руб.

Источник

Ремонт и замена модуля зажигания Опель Астра J своими руками

Модуль зажигания Опель Астра J часто беспокоит владельцев автомобиля. Непродолжительный ресурс этого узла зависит от ряда факторов, которые нужно принять во внимание. Но, как должна происходить замена и ремонт детали в случае ее выхода из строя?

Что такое модуль зажигания и зачем он нужен

Модуль зажигания − это блок-система, вырабатывающая электрическую энергию для последующего воспламенения свеч зажигания. Узел аккумулирует необходимое количество тока (максимально доступная величина − 30000 В) и посылает напряжение на свечи через высоковольтные провода.

Модуль на Опель Астра представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из четырех катушек зажигания (каждая катушка подводится к конкретной свече). Узел цельный и разбору не подлежит, а потому его зачастую меняют на новый. Однако, ремонт все же возможен.

Обязательно посмотрите:

Причины неисправности

Ресурс модуля зажигания Опель Астра J зависит от:

• Низкокачественного топлива.
• Разгерметизация корпуса модуля. Появляется трещина или отверстие, которое нарушает работу системы.
• Свечей зажигания. Неисправные компоненты системы зажигания способны существенно сократить срок службы узла − появляются пробои в зажигании, и в дальнейшем модуль выходит из строя.

Важно! Рекомендуется раз в 15 000 километров проверять зазоры между свечами и, в случае необходимости − осуществлять регулировку зазора между электродами.

Признаки неисправности

Существует ряд симптомов, по которым можно определить, нужна ли замена модуля на Опель Астра:

• Нестабильная работа силового агрегата: двигатель «троит»; плавают обороты.
• На приборном щитке срабатывает индикатор «Check Engine».
• Образование нагара на свечах зажигания. Возникает в результате слабого напряжения, что поступает непосредственно на свечу. При этом цвет искры имеет тусклый синеватый оттенок.

Демонтаж узла

Чтобы снять модуль зажигания Опель нужно:

1. Открыть капот автомобиля.
2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи.
3. Снять крышку модуля с надписью Ecotec движением «вправо-вверх».
4. Отсоединить колодку жгута высоковольтной проводки, нажав на фиксатор.
5. Отвернуть два болта, что крепят модуль к ГБЦ при помощи TORX Т40.
6. Демонтировать узел, потянув его вверх и преодолевая небольшое усилие фиксаторов.

После проделанных процедур осуществляется замена модуля Астра J на новый (сборка в обратном порядке) либо ремонт поврежденного (актуален лишь при нарушении герметизации корпуса).

Восстановительные работы

Чтобы приступить к восстановлению, сперва необходимо отыскать сквозное отверстие на корпусе и подвергнуть его визуальной диагностике (оценка повреждения). После чего, приступать к работе:

1. Зачистить от нагара пробоину и ее область. Для этого потребуется скальпель или бурмашинка.
2. Глубоко засверлить зону пробоя, ближе к свече зажигания (рекомендуется до металла).
3. Зачистить от получившейся стружки отверстие.
4. Залить пробоину эпоксидной смолой/двухкомпонентной холодной сваркой (Poxipol), и дождаться затвердевания нанесенного состава.
5. Установить деталь на место и произвести сборку в обратном порядке. При успешном восстановлении целостности корпуса «Check Engine» должен погаснуть.

Рекомендация! После интеграции модуля может потребоваться диагностика и снятие ошибок в системе автомобиля. Это можно сделать с помощью диагностических систем Opcom/EML.

Резюме

Учитывая всю серьезность проблемы, необходима периодическая диагностика модуля зажигания на Опель Астра. И, при первых же признаках неисправности узла, нужно поменять его либо отремонтировать.

Источник

Модуль зажигания (катушка) Опель Астра J

#1 olegmax72

Постоянные посетители

Cообщений: 32

• Город: Мурманск
• Автомобиль: Opel Astra J, 5МТ, А 16 XER

• @Упоминание

Всем доброго времени суток! В интернете много ответов на данную проблему (которыми я и воспользовался), но многие астроводы (в том числе и я) пока не столкнулись с данной проблемой — естественно поисков решения не искали.

Теперь суть: Вчера, возвращаясь домой, автомобиль немного дёрнулся, после чего БК выдал — Сервис ESP и на дисплее тахометра загорелся Чек и «Пьяная машинка». Заметил так же, что тяга двигателя значительно упала и чувствовалось «подтраивание». Тут же поехал на СТО, думая, что случилось что-то с тормозной системой (возможно подклинивание колодок, нагревание тормозных дисков и как результат — ошибка БК). На СТО всё досконально проверили — проблем с тормозной системой нет. Позвонил знакомому диагносту — провели компьютерную диагностику автомобиля. Ошибка — пропуск момента зажигания. Сняли модуль зажигания и при визуальном осмотре обнаружили место пробоя на катушке 3-го цилиндра. Пот совету мастера я снял модуль зажигания, зачистил маленькой бормашинкой место пробоя, обезжирил бензином и залил двухкомпонентным клеем (эпоксидная смола). Сегодня установил модуль на место — и чудо. Ошибки БК пропали, двигатель работает, как новый. Но на всякий случай заказал новый модуль зажигания.

Теперь о причинах произошедшего. По регламенту Опель Астра J — замена свечей зажигания производится на 30000 км, потом на 120000 км. Первую замену я сделал. Сейчас пробег — 104000 км. НО. Выкрутив свечу зажигания 3-го цилиндра, я увидел, что центральный электрод свечи практически отсутствует. От этого — пробой на корпус.

Вывод: Имел я в виду теперь эти регламенты — буду менять свечи каждые 15, максимум 20000 км.

Выкладываю ссылку по ремонту модуля, найденную мною в интернете.

Источник