A4tech bloody v8m ремонт скролла

—>Все для пользователей X7 —>

Меню сайта

—> —>Категории раздела —>

—> —>Поиск —>

—> —>Форма входа —>

—>Игровые мыши: —>

—> —>Статистика —>

Пожалуй, одной из самых распространенных поломок являются проблемы с колесиком прокрутки. Как я уже отмечал, такие поломки бывают двух видов:

1. Колесико полностью не работает ( этот случай я рассматриваю в статье Колесико мышки не работает (прокручивается) ).
2. Колесико работает, но рывками.

Здесь я рассматриваю второй вариант, когда страницы на экране прокручиваются рывками вверх-вниз, а не плавно, как положено. Это говорит о том, что разболтался механизм прокрутки мыши. Кстати говоря, данная проблема — характерный признак мышек X7 фирмы A4Tech. Возникает она практически у любой модели этой серии этак через полгода активного пользования. Впрочем, иногда такое поведение связано с настройками мыши или конкретной программы. Например, именно из-за этого может не работать прокрутка в Mozilla Firefox.

Отремонтировать разболтанный механизм прокрутки можно тремя способами:

I. Смазка механизма прокрутки

Это способ для тех, у кого механизм прокрутки еще не изношен окончательно, а также для профилактики проблем со скроллом у новых мышек. Настоятельно рекомендую начать ремонт именно с этого способа!

1. Разбираем мышь

Для начала, если у вас колесико мышки не работает (двигается рывками), нужно разобрать ее корпус. Один шуруп обычно виден, еще один спрятан под наклейкой. В некоторых моделях еще парочка шурупов может оказаться под ножками. Обратите внимание, как был расположен в корпусе шнур мыши.

2. Чистим датчик

Разобрав корпус, вы сразу заметите колесико, вставленное в особый механизм. Именно он отвечает за прокрутку страниц на экране. На него нужно капнуть 2-3 капли спирта, затем прокрутить колесико и выдуть ртом. Операцию нужно повторить несколько раз.

3. Смазываем

Для смазки нужно качественное жидкое масло. Оно должно быть не жидким, как вода, а достаточно густым, чтобы можно было капать. Также можно использовать силиконовую смазку, например в аэрозольных баллончиках, которые есть в любом автомагазине.

Силиконовая смазка в аэрозольных баллончиках.

Нужно капнуть 1-2 капли внутрь механизма прокрутки, затем прокрутить колесико для лучшего распределения смазки. Удаляем излишки, если масло вытекает.

II. Фиксирование металлическими скобами

Этот способ следует использовать, если механизм прокрутки уже основательно разболтался и смазка уже не помогает. Способ эффективен в случаях, когда колесико мышки не работает , однако несколько трудоемок и требует навыков владения паяльником .

1. Опять-таки разбираем мышь (см. предыдущие пункты)

2. Устанавливаем скобы

Теперь нужно изготовить металлически скобы, с помощью которых будет фиксировать механизм прокрутки.

Здесь есть два варианта:

а) Без пайки. Можно сделать две П-образные скобы из металлических пластин (например, из клемм автомобильной проводки). Такие скобы будут крепиться при помощи обжима плоскогубцами без использования пайки. Этот способ предпочтительнее, так как скобы, прикрепленные пайкой, могут отвалиться при последующих разборах. Думаю, ничего сложного в этом способе нет. Для лучшего понимания смотрим на фотографию:

Не забудьте смазать скролл по окончанию работ ( см. пункт I).

б) С пайкой. Также скобы можно изготовить из медной проволоки толщиной примерно 1 мм. Другие металлы не подойдут, так как из-за большой упругости их трудно поджать, к тому же они плохо поддаются пайке.

Скобы делаются в виде равнополочного уголка. Кусок проволоки фиксируется в тисках и затем аккуратно загибается под прямым углом. Загибать можно плоскогубцами либо аккуратными постукиваниями молотка. Концы скоб слегка обтачивают напильником, чтобы придать им плоскую форму.

Заключительный этап: заранее подготовленные скобы одним концом припаиваются к металлической боковой части скролла. Вместо долгих объяснений предлагаю внимательно рассмотреть данную фотографию:

Припаянные уголки можно еще немного поджать плоскогубцами, однако делать это нужно крайне аккуратно и только в том случае, если позволяет качество пайки. Мешающие концы скоб (если таковые будут) стачиваются напильником.

По окончанию работы не помешает смазать механизм прокрутки (см. пункт I). Это позволит избежать окисления и увеличит срок службы скролла.

III. Поджатие энкодера («датчика колеса»)

Этот способ тоже применяется для основательно расшатанных механизмов прокрутки. Он намного проще и не так трудоемок, как предыдущий способ, однако менее эффективен. Починенный таким способом скролл снова начнет барахлить через полтора-два месяца, а следующих починок будет хватать на еще меньший срок.

1. Разбираем мышь (см. предыдущие пункты)

2. Поджимаем энкодер («датчик колеса»)

Разобрав корпус, вы сразу заметите колесико, вставленное в особый механизм. Именно он отвечает за прокрутку страниц на экране. Теперь с помощью плоскогубцев нужно немного поджать сей механизм. Делать это нужно очень аккуратно. Помните: поджать еще немного вы всегда сможете, а вот восстановить уже сломанный механизм прокрутки – нет.

Так выглядит механизм прокрутки. Стрелочками обозначены места, которые нужно поджать.

В отверстии, куда вставляется штырек колесика, можно сделать тоненькую прокладку (для этого идеально подойдет изолента). Теперь он будет плотнее прилегать к механизму прокрутки.

3. Проверяем работоспособность

По окончанию нужно проверить, как крутиться колесико. В случае надобности можно еще немного поджать. Затем корпус мыши собирается.

Теперь вы знаете, что делать, если колесико мышки не работает (двигается рывками) . А если вас интересует, что делать, если мышка делает двойной щелчок, то вы можете почитать об этом в статье Как убрать двойной щелчок.

Благодарности

При написании данной статьи я использовал несколько инструкций, создателей которых мне бы хотелось поблагодарить. А именно: FenixSU за способ починки скролла металлическими скобами; Steve_Key за способ смазки скролла, а также пользователя xatab25, благодаря которому я значительно расширил данную статью.

Источник

Баг колесика прокрутки мышей a4tech серии X-7

Мыши компании A4Tech серии X-7 — очень неплохие манипуляторы игровой направленности в бюджетной категории. Огромным плюсом этой серии являются высококлассные лазерные сенсоры, которые устанавливают в мыши стоимостью на порядок выше. X-7 неплохо выглядят, удобны в управлении, позволяют переключать DPI на лету вплоть до 2500. Конечно, есть и минусы, например, протирается покрытие, но все-таки в своей ценовой категории эти девайсы практически не имеют аналогов, и с подобными недочетами вполне можно смириться.

Единственным действительно досадным багом, мешающим назойливо и постоянно, является глюк со скроллом. Прокрутка начинает сбоить, прокручивая вверх вместо вниз или просто дергается туда-сюда. В жаркой баталии данный фактор для многих жизненно важен, ведь за колесиком прокрутки обычно закрепляют смену оружия. Впрочем, с такой проблемой и серфинг по сайтам становится невыносимым.

Хорошо, что эта проблема решается малой кровью.

Через полгода после покупки своей XL-750F и я столкнулся с глюками прокрутки. Ну согласитесь, ведь не дело, когда в любимом Urban Terror вместо автомата внезапно в руках оказывается нож, а то еще и хуже — граната. Хлоп, и уже респаун.

Процедура починки проста и эффективна. Разбираем мышку.

С одной стороны вал, на которое «насажено» колесико скролла, лежит на кнопке центрального клика, с другой стороны вставлен в шестиугольный паз, ответственный за саму функцию прокрутки.

Аккуратненько вынимаем вал со скроллом из гнезда.

Вот наша цель — заключенное в металлический каркас колесико с пазом.

Небольшими плоскогубцами уверенно обжимаем каркас…

… с обоих сторон. Прилагаемую силу рассчитывайте экспериментально, учитывая, что очень сильно обжатый каркас сделает колесо прокрутки более тугим. И конечно, особо не зверствуйте, недюжинной силой и сломать что-нибудь вполне реально.

Проверяйте результат сразу, не закрывая корпус мыши. Например, можно «попрокручивать» эту запись блога.

Хорошо, если мой совет дошел до вас вовремя, и вы не успели свою мышку выкинуть. Не выкидывайте, X-7 вправду неплохая серия.

Надеюсь, было полезно. Пойду соберу пару сотен фагов с уже ожившим колесом…

Дорогая компания A4Tech, ну руки тебе мало оторвать за такой убогий механизм скролла, честное слово. И за коврик еще получи — 800MP я для чего покупал? Чтобы отобрать у жены пилочку для ногтей и допиливать за тебя рабочую поверхность, которая не влазила в пластиковую основу?

Источник

A4tech bloody V8m труп или есть шанс оживить?

В общем после 9 месяцев с момента покупки очень странно стала работать мышь. Спустя минуты 3 работы начинает включаться выключаться лазер. Спустя ещё пару минут начинает моргать колёсико. После вырубается полностью лазер, но колёсико продолжает моргать. Ещё через какое-то время мышка перестает гореть красным, а в винде определяется с ошибкой.

А) На основном компе полностью снёс прогу Блади, с фуловой чисткой реестра.
Установил блади на второй комп, поставил Core 1 на нём. Вставил обратно в старый комп ( Даже без установлееной проги блади) и ситуация повторилась.

Б) Носил эту мышку на проверку платы и провода знакомым. Провод в идеале, перебоев на плате нет. Сказали, либо это контроллер мышки менять нужно, либо что-то с мозгами и нужно перешивать её.

Нашёл на пикабу ещё пару способов воскрешения, буду сегодня пробовать. Но может у кого-то была именно такая проблема ?

P.S. Отдаю предпочтение мышкам Блади, потому что:
А) Они выглядят дорого
Б) В руке сидит удобно и рука не потеет.
В) Стоит значительно меньше конкурентов в лице СтилСириес и Логитек, которые выглядят визуально как дешманские офисные мышки за 2 доллара. (Этим они меня жутко раздражают . Мышь стоит 100- 150 долларов , а выглядт на 5 долларов, когда a4tech выглядит на 100-150 долларов , а стоит 20 долларов)

Дубликаты не найдены

Тот самый случай, когда понты не дороже денег: «мышка выглядит дораха-бахата».

а вместо коврика для мышки, персидский ковер с золотыми нитями, платиновыми пластинами и бриллиантами.

Мышка джениус 150 рублей. Работает 11 лет уже.

А тебе от мыши только внешний вид чтоли важен?

Первым делом надо проверить мышку на другой мамке (читай — другом ПК). Проверить работу usb на родной мамке.

Замена стекла Samsung J7 (j730)

Добрый день, очередной Самсунг на переклее, клиенту как всегда нужно было уже вчера, поэтому переклеивал заранее свой дисплей из запаса. Заранее срезал на нём стекло(несколько месяцев назад), но вот заленился и оставил его не очищенным от клея. Очищать теперь одно «удовольствие». Но сначала проверим его

Замачиваем в бензине его на 5 минут

После считаю лезвием остатком клея. Начищаем дисплей и наклеиваем оса пленку на дисплей

Используем рамку для центровки дисплея и прижимаем стекло по середине

Закидываем в тбк

9 минут и готово

Готово. Стекло не в цвет, но клиенту надо было быстро, а в наличии только чёрное. До этого стояла tft-копия. Так что это лучший вариант.

Моя почта: meator7@mail.ru

Оживление RTX2080ti или странное решение производителей видеокарт / проведем небольшое расследование)

Доброго времени суток! Скорее всего это крайний пост перед отпуском, вернусь в августе)))

Надеюсь данная статья будет интересна, покажу методику восстановления оторванных пятаков на чипах видеопамяти и сломаю свою логику, пытаясь понять замысел производителей видеокарт))

Сегодня речь пойдет о типовой неисправности 2000 и 3000 линейки, где используются шим-контроллеры GS9216 (полный аналог AOZ2261NQI). Смысл заключается в следующем — для шим-контроллера, который отвечает за формирование напряжения контроллера PCI, используется напряжение на выводе EN минимально допустимое для запуска (в соответствии с даташит) и в определенный момент времени шим-контроллер просто перестает запускаться. Повышение напряжения на 0.1 вольт и выше решает данную проблему. Также можно поменять местами шим-контроллеры, формирующие 1 вольт и 1.8 вольт, и проблема будет снова решена на неопределенное время. Какую цель преследовали производители видеокарт в данном случае я не пониманию. На карте используются два идентичных шим-контроллера для формирования 1 и 1.8 вольт, при этом в первом случае напряжение EN равно 1.2 вольт, во втором 3.3 вольт.

Для тех, кто не хочет читать портянку — милости прошу посмотреть видеоролик)

А для любителей почитать — прошу ниже)

Итак, делаем замеры основных сопротивлений/напряжений и вот он ключевой момент — отсутствует напряжение на шим-контроллере GS9216 (1 вольт, контроллер PCI)

Производим замеры напряжений EN (еще раз напомню, что таких шим-контроллера установлено на видеокарте 2 шт)

Как я и говорил выше — 1.2 вольта. Теперь сравним значения на аналогичном шим-контроллере, отвечающим за формирование напряжение тактового генератора 1.8 вольт

В данном случае сигнал EN составляет 3.3 вольта, что с достаточным запасом, относительно минимального значения в даташит, и соответственно напряжение 1.8 вольт формируется без проблем. Далее прошу ознакомиться со схемой и самим даташит

Данный участок касается «проблемного» шим-контроллера

И аналогичный шим-контроллер, для формирования 1.8 вольт

То же самое включение, идентичная микросхема, но как видите, вместо резистора на 17.4 ком установлен нулевик, а резистор нижнего плеча отсутствует (извиняюсь за каракули, но думаю смысл понятен). Теперь обратимся к даташит на сам шим-контроллер

Как можете наблюдать, 1.2 вольта это минимально допустимое значение, шим-контроллер по истечению времени перестает на него реагировать, причина кстати, такому поведению мне тоже не до конца ясна. Но факт остается фактом, это болячка, которая превращает рабочую видеокарту в нерабочую в случайный момент времени))

Далее, как я писал выше, что бы заставить шим-контроллер работать, достаточно увеличить напряжение на выводе EN, что я и сделал, взяв за основу схему от МСИ, где резистивный делитель состоит из двух одинаковых резисторов по 10 кОм.

И напряжение после резистивного делителя теперь составляет 1.6 вольт

И напряжение 1 вольт шим-контроллер формирует как в аптеке)

Но страдания с данной видеокартой на этом не завершились (со слов владельца неисправности в виде артефактов стали проявляться после переезда и видимо механического воздействия), в моем случае при малейшей деформации платы видеокарты переставала определяться ПК — значит идем к реболлу ГПУ

Кстати, немного доработал в очередной раз паяльную станцию — верхний нагреватель теперь кварцевый (более подробно рассказал в видео в начале поста)

А так как трафарет я профукал раскидаю шарики в ручную))

И такой конечный результат. Далее карта перестала реагировать на механическое воздействие и можно перейти к заветному и всеми любимому МАТС))

Ошибки в двух каналах — не беда, снимаем чипы памяти

В одном случае просто серые пятаки (справа) и во втором вырванные с корнем (соответственно слева). Для сбережения бюджета владельца я решил восстановить пятаки, а не менять чип памяти полностью. Процедура не сильно сложная, при должной сноровке

Как говорится — делай раз, два и три)

Далее устанавливаем чипы памяти на свои места и видеокарта прошла тест без ошибок и снова вернулась к полноценной «жизни»)))) Собираем, тестим, майним)

P.S. Благодарю за внимание, надеюсь пост будет интересен и поможет начинающим мастерам))

Замена стекла, тачскрина Huawei p20 lite

Добрый день, в очередной раз меняем тачскрин отдельно, так что даже если сенсор тупит, для этой модели это не проблема.

Разбираем телефон, выклеиваем дисплей, срезаем стекло струной и начищаем до блеска

Изображение есть, ну а другого нам и не требуется. Теперь нужно накатать лист оптического клея на сенсор или дисплей, кому что нравится. Оригинального тачскрина в продаже нет. Поэтому ставим то что есть.

Сенсор перед накаткой пленки нужно протереть, так как уже с завода пыль под пленками, думаю такое встречали многие при поклейке обычных стекол.

Затем на чистый дисплей в форме в виде рамки прикладываем сенсор

Прижимаем пальцем по середине и кидаем в tbk 808 на 10минут

Выглядит хорошо, шлейф сенсора устанавливать геморойно, но вариантов нет. Проверяем

Всё работает как нужно.

Интересно что раньше на honor никто и не думал менять стекла, но цены только растут и такой ремонт становится актуальным.

Моя почта: meator7@mail.ru

Кто чинит медицинскую технику?

Работаю врачом-интерном в маленькой амбулатории небольшого города. Выдали нам новый кардиограф. Всë бы ничего, но он записывает III отведение у всех одинаково, независимо от пола и возраста: QIII, отрицательные Т, низкий вольтаж. avF вообще почти изолиния. На многочисленные обращения к руководству с просьбой его починить — игнор. Я, конечно, понимаю, что человека с подозрением на задненижний инфаркт можно покрутить, снять по Слапаку и т. д., но хотелось бы оказывать помощь как можно раньше, без лишних телодвижений. А как быть с безболевой формой? Опять же, оценивать ЭКГ у здорового человека с такими «огрехами» на плëнке не очень удобно, мягко говоря.
Я это к чему, если кто-то разбирается в ремонте такой техники, скажите, своими силами что-то с этим можно сделать? Коллеги, у кого была такая ситуация, поделитесь опытом, пожалуйста.

Замена стекла дисплея, переклейка Huawei Honor 30i (LRA-LX1) Y8p (AQM-LX1) P Smart S

Добрый день! Сегодня в ремонте Honor 30i он же Huawei y8p и P Smart S. Цена дисплея в рознице от 4.000 рублей за копию и от 9.000 за оригинал. На Али от 7000, но будет ли оригинал, неизвестно. При стоимости самого телефона 16-18 тысяч. Даже Samsung переплюнули =) А всё потому что здесь OLED дисплей. Насколько разумно ставить его в бюджетную модель? Оставим на совести производителя. Ну а мы будем экономить и менять стекло отдельно.

Разбираем телефон, и вынимает дисплей из рамы при этом нагреваем дисплей до 80°

Вот такое интересное решение со сканером отпечатков, может так точность лучше, что думаете?

Срезаем стекло струной 0,04 при температуре 85°

Зачищаем остатки клея пальцем пока дисплей хорошо нагрет, снимается легко. Затем изопропиловым спиртом до блеска и проверяем

Заклееваем без использования рамы что бы не скосить центровку и палец работал, в раме всегда будет люфт, дисплей не должен в плотную прилегать к раме что бы любая деформация или не большое падение не стали для него последним.
Использую стекло с уже наклеенной oca.
Кладу в доработанный tbk-808 с внешним компрессором и насосом.
Настройки: 35сек, 35сек, 8мин. Пресс на 4 выставлен. Сверху 5мм красный коврик только. Шлейфа дисплея отклеивать не нужно.

Стекло попалось оригинального качества, даже олеофобка есть. Проверяем

Готово.
Но лучше просто не бить))

Моя почта: meator7@mail.ru

Xiaomi Mi9 перезагружается

Телефон во время очередного обновления начал перезагружаться на логотипе “MI”.

Причин тому может быть несколько и самая простая – прошивка не смогла нормально смонтировать и записать все разделы, необходимые для работы системы.

Решений тоже может быть несколько, самое очевидное из которых – прошить сервисным аккаунтом из edl-режима. Но если бы это помогло, то и поста не было бы тоже.

Поэтому вынимаю основную плату телефона, чтобы проверить остальные причины.

Аккуратно выпаиваю защитный экран, потому что, не выпаивая его, будет доступ только до процессора, а потребуется проверить еще и UFS-память.

Снимаю память, закрыв процессор и аудиокодек теплоотводами.

Залуживаю пятаки на микросхеме, чтобы новый свинцовый припой легче прилипал, когда буду накатывать новые шарики. После этого микросхема проверяется на работоспособность программатором, ведь следующая причина перезагрузок, после ПО, это неисправная память. Но мне повезло и память оказалась в порядке.

Тогда снимаю “бутерброд”, состоящий из оперативной памяти и CPU. В данном случае у нас процессор Qualcomm Snapdragon SDM855. На тех “старых” Xiaomi еще не заливалось все подряд смолой, поэтому монтаж/демонтаж этих микросхем занимает не так много времени, как на более современных.

Снимаю оплеткой и паяльником старый безсвинцовый припой.

И накатываю пастой новые шарики.

А потом припаивается процессор к плате, проверяется все ли хорошо село и определяется ли он компьютером как аварийный порт.

После этого можно припаивать и оперативную память, а следом флешку.

Ну и финальное тестирование на несколько часиков, чтобы убедиться, что он не отключается под нагрузкой.

нахожусь в г. Санкт-Петербург.

Замена стекла, тачскрина дисплея Huawei Honor 8A. Два по цене одного

Добрый день, в ремонте сразу 2 телефона. Требуется заменить/переклеить стекло, в нашем случае тачскрин. Тачскрины на самом деле очень не люблю менять, так как оригинального не найдёшь, а новый китайский после склейки может сдохнуть запросто. Да и шлейфа дубовые

Слегка разогреем на плите 80-100° по вкусу, срежем сенсор струной

Остатки клея можно убрать пальцами, или чем удобно вам

Проверяем, не сдох ли после снятия разбитого стекла, всё ок

Шлейф дубовый от слова совсем. Может кто знает лайфхак как его размягчить)))

Тач работает, котик спит спокойно

Фиксируем скотчем тач что бы при нанесение оса пленки не уехал. С помощью валика накатываем пленку.
Закидываем тач с пленкой на удаление пузырей на пять минут.

Центруем, прижимаем по центру. Пыль очень хорошо липнет к пленке. Надо купить ионизатор, он должен помочь

Клеем в родной рамке, это не удобно. Но это хонор 8А, вариантов нет. Проделываем тоже самое с другим

Итого у нас подготовлено 2 дисплея и 2 тача. Осталось их подружить

Закладываем в чудо машину на 10минут

На одном дисплее остались пузыри, придется ещё раз положить на удаление пузырей

Проверяем ещё раз

Переклейка стекла не заводская технология, бывают остаются пузыри и пылинки. Хотя всегда и все с этим борются. Заводских условий не достичь.
О минусах может расскажу как-нибудь. Ремонт это просто способ сэкономить.
Нюансов довольно много, но к совершенству надо стремиться =)

Ремонт жк телевизора samsung ue55nu7100u

Завершен ремонт жк телевизора samsung ue55nu7100u. Пришел с неисправностью темно показывает половина экрана. Данная модель samsung 7го поколения через 2 года эксплуатации страдает выходом из строя светодиодной edge подсветки и поплавленым стеклом рассеивателя. для ремонта мы заказали транспортной компанией новые линейки edge подсветки и стекло рассеивателя. Ремонт в течении 7ми дней с учетом доставки зап частей. Так же был доработан led драйвер и уменьшен ток светодиодной подсветки что придает большей надежности. Ток до доработки составил 180ma и после доработки 120ma, запаса яркости хватает все счастливы и аппарат отправляется домой радовать свои хозяев.

Ремонт RT-N56U

Получил этот роутер с дефектом не стабильная работа и отвал 2.4ГГц. Стал мерить питание на стабилизаторе напряжения APL1085, в норме, стал мерить сопротивление его подстроечного резистора( это тот который идёт на землю рядом с ногой Adj) и тестер показал 3.7KOm, 3.6, 3.5, 3,4. KOm вообщем сопротивление падало при нагрузке. Заменил и все стало нормально. P.S. пишу с этого роутера.

Ремонт огромного lg65uc970v smart tv

Зевершен долгий и кропотливый ремонт огромного lg65uc970v smart tv. Это был самый большой аппарат на моей практике . Было заменено 180 светодиодов 3v lg innotec 3528. ремонт в течении 5ти дней. в бою был термо стол нп3424 и фен quick 857dw+..

Как я мышку по гарантии сдавал

На мой день рождения моя любимая сделала мне подарок, беспроводная мышь A4 Bloody Warrior RT7/RT70. Вот такую (фото из интернета)

Купила она ее в Ситилинке и спустя 10 дней вручила и я счастливый начал ей пользоваться. Так как мышка беспроводная, то в ней есть аккумулятор, который внезапно надо заряжать. Зарядка осуществляется по средствам кабеля, который разъемом mini USB подключается к ПК и подает питание. Не буду долго рассказывать, но через неделю, когда мышь разрядилась я воткнул в нее кабель и разъем просто провалился внутрь и весело там гремел, потащил я ее в магазин, так как 14 дней прошло, просто обменять ее я уже не мог и ее приняли по гарантии. Спустя три недели приходит ответ «в гарантии отказано, оборудование имеет механические повреждения (отломан разъем зарядки)». «Ну и пофиг» — подумал я, мне один знакомы сказал, что он этот разъем за 5 минут припаяет на место, но не тут-то было.

Вот эти красные погнутые штуки — гладкие алюминиевые накладки, под ними болтики, которыми мышка разбирается, вместо того, чтобы нагреть их феном и отклеить, ребята их просто погнули. Ну ладно, пишем претензию на некачественную гарантию с требованием устранить недостаток или поменять. Претензию принимают и обещают дать ответ в течении 10 дней, ждем.

Спустя 10 дней информации от магазина не поступает, тогда звоню на горячую линию и там выясняется, что претензию (а как позже выяснилось и мышь) они потеряли и нужно написать новую. Приезжаю в центральный магазин, где мужчина, представившийся мне «начальником отдела гарантии» говорит, что никаких претензий не было, диагностика выполнена качественно, где моя мышка он не знает и вообще разговорить со мной отказывается, якобы все претензии направляйте нам по почте (Почтой России) и ей же мы вам ответ пришлем. Звать вышестоящих руководителей отказался и вообще вел себя достаточно дерзко. Тут стало понятно, что мирно решать вопрос Ситилинк не хочет, я оставил еще одну заявку с описанием ситуации в службу поддержки магазина, собрал все документы и готовился уже писать во все инстанции, но попутно решил сообщить о ситуации официалам A4Tech, но веры в них у меня не было, так как сайтик у них мягко говоря так себе, а через сайт Bloody вообще заявку в техподдержку сделать не смог, написал в группу ВК и внезапно для себя получил ответ, что они разберутся в ситуации. Вскоре они мне написали, что я могу обратиться в Ситилинк, где мне поменяют мышь на новую или вернут деньги. Я прихожу в магазин, где мне спокойно выдали новую.

У меня есть все основания полагать, что Ситилинк попытался спустить всю эту историю на тормозах, но звонок из А4 решил вопрос, я не знаю за чей счет мне выдали новый товар, но я рад что история разрешилась в мою пользу. Выводы делайте сами, но если продавец или гарантийщики откровенно косячат давите до конца.

Источник