Ad4 коробка автомат ремонт своими руками меган

Здесь представлены некоторые дополнения к статье Ремонт коробки AD4 своими руками, которая выложена вот тут http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=90
Итак. Проблемы с коробкой были следующими: машина вообще отказывалась ехать вперед. Причем отказ произошел почти мгновенно. То есть некоторые симптомы приближающейся беды были, как-то несколько раз первая передача включилась очень жестко, с ударом. Но потом все нормализовалось и почти неделю ездил без проблем. И доездился, на одном светофоре машина ехать отказалась. Не совсем, конечно. Машина разгонялась примерно до 15 км/ч, но явно ощущались пробуксовки, как при сильно изношенном сцеплении. Короче, в гараж я вернулся на буксире, благо было не далеко, да и двигатель работал, значит коробка смазывалась нормально. Напомню, насос гидроавтоматической трансмиссии приводится от гидротрансформатора, а то что он в рабочем состоянии я был уверен, так как задняя передача функционировала нормально и с нажатой педалью тормоза, при включенной задней передаче, двигатель не раскручивался выше 2800 оборотов. А вот при включенных передних передачах двигатель раскручивался почти без сопротивления. Отсюда я сделал предварительный вывод, что имеется проблема с пакетом фрикционов, отвечающим за включение переднего хода. Вскрытие подтвердило правоту этого вывода.

Фрикционный материал с дисков был стерт практически полностью.
Но что было причиной жесткого включения? Замер сопротивлений соленоидных клапанов показал, что во-первых очень велик разброс в номиналах и, во-вторых, один из клапанов вылетел далеко за поле допуска. Поэтому было принято решение о покупке нового пакета клапанов (кстати, самая дорогая позиция, почти 19000 руб) и набора фрикционных дисков муфты переднего хода.
К сожалению, после сборки коробки, машина нормально ехать все равно отказалась. Более того, кроме пробуксовки появился еще какой-то скрежещущий звук. Правда не сразу, а после двух-трех попыток двигаться. При повторном вскрытии коробки обнаружилось следующее:
— полностью разрушена возвратная пружина пакета фрикционов муфты переднего хода.

Видимо она была уже с трещиной, но при первой разборке я её не проконтролировал.
Весь пакет муфты выглядит вот так:

Злополучная пружина прячется глубоко в пакете и стопорится вторым стопорным кольцом. Видимо трещина была где-то под этим кольцом и я её не заметил. Но почему же все-таки передачи не стали вкючаться? Только ли эта пружина виновата?
При более глубоком копании обнаружилась первопричина всех неприятностей.

Это поршень включения муфты.

Он находится под пакетом витых цилиндрических пружин. Для того чтобы до него добраться, надо сжать пакет пружин и снять стопорное кольцо.
Ну и раз уж пришлось разбирать коробку второй раз, решил проверить оставшиеся фрикционы.
Передний тормоз, муфты заднего хода и включения 3-й и 4-й передач оказались в порядке

Также как и масляный насос

Чтобы добраться до его внутренностей надо открутить 5 болтов, которые хорошо видны на фото.
А вот в тормозе заднего хода тоже нашлась болячка – лопнувшая, но пока работоспособная, возвратная пружина.

Пакет заднего тормоза в сборе с сателлитами и обгонной муфтой выглядит так

Здесь он же, но без пакета фрикционов

А это в разобранном виде и без пакета фрикционов. На правом диске (рабочий цилиндр) хорошо видна обгонная муфта. Рабочий поршень пакета фрикционов расположен с тыльной стороны цилиндра.

Чтобы добраться до этого пакета, необходимо открутить центральный болт находящийся под задней крышкой коробки передач. Болт откручивается только при блокировании шестерен коробки с помощью переключателя режимов (положение Parking) и блокировки большой короны с помощью отвертки или гаечного ключа со внутренней стороны коробки.

После демонтажа заднего фрикциона коробка выглядит вот так.

При сборке коробки не забудьте про подшипники, коих немало в механической части

Установка на место сборки с задним тормозом должна осуществляться в следующей последовательности:

• Устанавливаем сборку сателлитов. Придется повозиться, чтобы совместить зубчатые зацепления. Работу лучше выполнять со снятой центральной шестерней. Возвращаем её на место сразу после установки сборки.
• Устанавливаем пакет фрикционов. Нажимное кольцо должно быть сверху. На него укладываем возвратную пружину, зубцы должны смотреть вверх.
• Устанавливаем рабочий цилиндр с обгонной муфтой. Операция тоже не совсем простая, дело в том, что при сборке надо утопить ролики муфты. Иначе она не одевается на вал сборки сателлитов.
• И последняя операция – установка стопорных колец. Они должны быть установлены так, чтобы их зев был между языком рабочего цилиндра.

И последнее замечание. Коробки передач AR4 и AD8 аналогичны по конструкции и набору компонентов коробке AD4. Более того все они являются аналогами коробок передач VAG, с индексами 095, 096. Так что запчасти вполне можно использовать от этих немецких коробок. На что, кстати, указывает и маркировка деталей внутри коробки.

Кроме моего отчета есть два мануала по ремонту фольксвагеновских коробок серии 095-096. Это прородители наших коробок AR4/AD4/AD8:

Источник

Самостоятельный ремонт АКПП AD4

Предистория

Автоматическая коробка находилась в аварийном режиме, о чем выдавалось сообщение при каждой пуске мотора («automatic transmition opereting in safety mode»), загорался на панели SERV. Работали только задняя и 3 передачи. Задняя передача включалась с сильным ударом по кузову.

Попытки подключиться к блоку управления и считать ошибки оказались безуспешны. OBD2-разъема нет, только под капотом нашелся прямоугольный разъем. Прочитал большое количество статей и форумов по диагностике Renault, собрал один K-L адаптер, взял у покупной K-L USB-адаптер, но результата так и не добился. Выяснил, что на Renault Laguna 1998 г.в. установлена система SIEMENS Fenix5, которая работает по протоколу ISO8 и в базе DDT2000. Вообще протокол ISO8, по всей видимости, строго засекречен. Таким образом попытки простыми способами найти неисправностт не увенчались успехом.

После осмотра агрегатов и частичного разбора подкапотного пространства обнаружилось, что автомобиль был ударен левой стороной и сломаны буквально все уши кронштейнов крепления опор коробки передач к кузову, на корпусе коробки отломаны куски силумина. Верхние уши заделаны чем-то похожим на эпоксидный клеу (эпоксидка) и вставлены шпильки. Уши крепления задней опоры также не пытались сделать — в разломанные отверстия просто вставили болты. Естественно, что при таком состоянии, двигатель ходит ходуном и отдает на кузов ударами при включении передач.

Решил вначале определить неисправность АКПП, причины работы в аварийном режиме. Насторожило то, что разъем датчика давления масла в АКПП был весь в масле и перемотан изолентой. При осмотре датчика, находящегося внизу АКПП в доступном для камней месте, обнаружил что ему досталось также. Одно ухо отломано и кое-как приделано. При помощи тестера измерил напряжение на датчике и не обнаружил никаких изменений ни на заведенном моторе, ни на заглушенном моторе, ни на передаче. Снял датчик. В канале АКПП AD4 обнаружил герметик черного цвета. Датчик оказался погнутым. Посадочное место в коробке было частично отломано, что не обеспечивало герметичность. Это, как минимум, и было неисправностью.

Датчик разобрал. Цены на новый датчик оказалась заоблачной. С использование молотка, отвертки и различных приспособлений удалось вскрыть датчик и отрихтовать корпус. Из-за того, что он был погнут, тензоэлемент внутри не плотно прилегал к каналу, масло под давлением уходило в провода. Поэтому в разъеме было масло. Немного проточил место под уплотнительное колечко, чтобы убедиться что ровно отрихтовал. Датчик собрал, крышку посадил на герметик. С датчика снял показания. При атмосферном давлении напряжение 0,2 Вольт, при давлении 8 бар — примерно 3,7 В. Датчик работает.

В гараже прикрутил датчик через временные манжеты/колечки (для уплотнения). Снял показания. На заглушенном двигателе напряжение составило 0,2 Вольта, на заведенном — 1,5 Волта, на драйве — 4,8 Вольт. В соответствии с руководствами на заведенном двигателе давление 3 бар, на драйве — 12 бар. Показания похожи на правду. Тем не менее АКПП AD4 по прежнему находилась в аварийном режиме. Где-то еще есть неисправность.

Снял АКПП, помыл и приступил к разборке. Снял всю электрику, картер редуктора. Их него вытекло лишь 200 грамм масла. Через сломанное ухо задней опоры почти вс масло «убежало». Снял масляный насос с пакетами фрикционов («гравицапу). В одном из пакетов фрикционов оказалось разломанным запoрное кольцо, ближайший к кольцу фрикцион был стерт.

Разборка АКПП AD4

Итак. Коробка AD4-S22. Бублик (гидротрансформатор) снят, навесное почти все снято.

Извлекаем «гравицапу» с масляным насосом.

Остатки прокладки маслонасоса.

Поддон нижнего картера с открученным маслянным фильтром.

Поддон бокового картера.

Вид на дифференциал.

Видно как сломаны уши крепления задней опоры и как «убежало» масло из картера диффера.

Уши крепления верхней опоры. На фото выглядит лучше, чем на самом деле.

Вид со стороны бокового картера.

Привода вставляются по шлицам и никак не прикручиваются. Не предусмотрено даже стопорных колец.

Маркировка АКПП на маслозаливной горловине.

Наклейка сверху АКПП.

Надписи на «гравицапе». Логотипы Audi и VW, по всей видимости свидетельствую совместимости деталей.

Вынимаем крайний вал с пакетом фрикционов.

Извлекаем вал со средним пакетом фрикционов. Это фрикционы с 1 по 3 передачи, называют его forward.

Следующий пакет фрикционов.

И остается еще один пакет.

Все элементы «гравицапы». Масляный насос и 4 пакета фрикционов.

Осматриваем фрикционы из первого пакета.

Разбираем следующий пакет. Нужно вынуть 4 пластмассовых стопора и шестерня снимется.

Проблемные фрикционы с запорным кольцом.

Осмотр следующего пакета. Видно, что 2 фрикциона неоригинальные. По всей видимости АКПП уже разбиралась.

Собираю все пока обратно, отложив фрикцион с запорным кольцом для удобства покупки новых.

Откручтваю болт с торца ведущего вала, извлекаю из коробки шестерни планетарки.

Видно, что во время предыдущей разборки коробки потеряли пару роликов в подшипнике.

Еще один пакет фрикционов с планетаркой под 2 стопорными кольцами.

Вынув стопорные кольца, вытаскиваем планетарку.

Внутри пока остались фрикционы.

Планетарная передача поближе.

Планетарка почти в сборе.

Внутри осталась только шестерня ведущего вала, сидящая на 2 конических подшипниках.

Гайка этой шестерни затянута очень сильно. Ее еще посадили на резьбовой герметик. Открутить было сложно. Ставим селектор в паркинг, застопорив валы.

Ведущий вал в сборе.

В коробке остались только внешние обоймы конических подшипников, видна шестерня ведомого вала.

Обоймы в нормальном состоянии, раковин нет.

Чтобы вынуть диффер, надо сначала вынуть оси. Для этого нужно их немного сжать и снять с каждой стороное полукольцо. На фото вынутые оси диффера. Одно из бронзовых колец разломано на несколько частей.

Откручиваем крышки подшипников.

Картер пуст. Видна только шестерня главной пары на ведомом валу.

Подшипники диффера пострадали от недостатка масла, видны раковины.

Приступаем к ведомому валу.

Откручиваем гайку и снимаем шестерню.

Откручиваем пластину с обоймой.

Фиксатор вала на паркинге.

По очереди все снимаем.

Снимаем шток выбора передач.

Откручиваем стопор снаружи коробки и откручиваем внутри гайку. Для этого можно изготовить ключ из трубы подходящего диаметра. Вынимаем вал.

Детали ведомого вала.

Сбоку есть какие-то клапана. Их тоже вынул.

Корпус коробки пуст и упакован.

Корпус помыл, при помощи аргонной сварки наварили уши крепления опор и посадочное место под датчик маслянного давления.

Разборка плиты гидроуправления

Фото со всех сторон:

Открутил одну (толстую) пластину. Внутри оказалось много грязи.

Откручиваем модулятор давления масла.

Откручиваем и вынимаем клапана управления.

Откручиваем вторую пластину (тонкую).

Измеряем расстояния регулировочных винтов и помечаем положение.

Поршни клапанов выбора передач.

Еще один поршенек.

Все помыл, продул сжатым воздухом и отложил до сборки коробки. Также проверил все клапана модулятора. Клапана промыл, т.к. сердечники ходили туго.

Сборка АКПП AD4

Корпус коробки после мойки и сварки.

Замена подшипников диффера.

Сателлиты легко вынимаются.

Устанавливаем диффер в картер. Вставляем оси.

Затягиваем подшипники диффера и контрим.

Устанавливаем датчик скорости, с новой манжетой (уплотнительным кольцом).

Установка поддона картера.

Затем была собрана плита гидроуправления. Была произведена замена фильтра. Все поршеньки ходят легко и без заеданий.

Установка плиты в коробку.

Датчик давления масла.

Разбираем масляный насос и заменяем сальник.

Новые и старый фрикционы, новое и старое стальное кольцо, новое запoрное кольцо.

Пакет фрикционов 1-3 передач с новыми фрикционами.

Установка ведомого вала.

На фото виден по центру винт, контрящий гайку вала.

Кстати, вот та труба, которую я изуродовал для откручивания и закручивания гайки вала.

Ставим шток селектора передач, стопор паркинга, шестерню и затягиваем гайку.

Собираем ведущий вал в порядке, обратном разборке.

Поддон бокового картера.

Клапана сбоку коробки.

Клапан с шариком.

1 пакет фрикционов.

2 пакет фрикционов.

3 пакет фрикционов.

4 пакет фрикционов.

Новая прокладка масляного насоса.

Пробка маслозаливной горловины доработана до щупа.

Поддон основного картера.

Новые колечки теплообменника.

Результат

АКПП после ремонта установлена в автомобиль. Все заработало. Ошибки не выдаются, переключения передач происходит мягко и ровно. Подтеков нет.

Источник — Club Renault Laguna .

Обсудить статью на форуме — Ремонт АКПП AD4.

Автоспорт в Республике Беларусь

Источник