Adr двс капитальный ремонт

Капитальный ремонт двигателя ADR («No name» сервис. (фото и обсуждение внутри)

Fanat VW

Профессиональный советчик

Ауди А-4 мотор ADR(1.8, 20V, 125 л.с.). Кап.ремонт ДВС сделан 1 месяц назад сервисом «No name»

Он сказал поехали, и взмахнул рукой……..

В технический центр «Фэрри-С» обратился клиент с просьбой заменить стартер. Причина- у стартера не крутит бендикс. Сняли стартер, клиент уехал в ремонт стартеров для обмена на новый. Далее новый стартер был установлен на автомобиль, машина все равно не прокручивает, в ручную-тоже. Было решено смотреть ремень ГРМ. После снятия кожуха ГРМ, увидели провисший ремень ГРМ.

Видна сильная деформация бокового электрода свечи 1-ого цилиндра.
Далее смотрим шкив распредвала …

Была обнаружена самодельная шпонка, забитая МОЛОТКОМ.
… и СКОЛ распредвала.

Далее смотрим натяжитель приводного ремня…

Прошу обратить внимание на болты крепления натяжителя(натяжитель держался на двух витках болта), болт крепления ролика ГРМ (стоял болт крепления АКПП нижний), сколы на ролике ГРМ.

Снимаем клапанную крышку.
Крышки распредвала установлены в обратном порядке(нумерация крышек с задней части мотора, от цепи), одна крышка была лопнувшая, сверху установлена пластина.

Мало того, метки цепи ГРМ установлены неправильно.
Снятие ГБЦ показало:
Обломан выпускной клапан 1 цилиндра, следы удара тарелки клапана по поршню, стенке цилиндра, и по поверхности ГБЦ. Тарелка оборванного клапана повредила 2 впускных клапана и их седла. Далее показан обломанный клапан, пробитый поршень, поврежденная ГБЦ (точнее оставшиеся от него тарелка и стержень)

Скол коленчатого вала(видны следы сварки и грубой обработки(пытались сделать плоскость- некачественно получилось)

В поддоне обнаружены части поршневых колец, и продукты разрушения коренных вкладышей.

Неправильная установка заднего сальника коленчатого вала(на герметике стоит фибровая прокладка, которой быть не должно, т.к. крышка с сальником идет литая)

Двигатель собран на старых уплотнениях с герметиком, новые прокладки отсутствуют.

Обломано маслосъемное кольцо поршня 3 цилиндра.

Износ поверхности 3 цилиндра вызванный разрушенным маслосъемным кольцом поршня.

Сильный удар по стенке 1 цилиндра от тарелки выпускного клапана.

Пробитый насквозь поршень 1 цилиндра.

И в общем: моменты затяжек болтов не соответствуют технологической карте ремонта. Антифриз отсутствует(залит тосол), проверка плотности тосола показала его работу до -11 градусов.

СКОЛЬКО РАЗ ДЕЛАЛИ КАП. РЕМОНТ. Под нагаром на поршне видны:
Удары клапанов об поршень. Так же показан размер, в который точился блок(0.5)

Ну и……… лист дефектовки(3 листа формата А4, и то не конец. ), после которого хочется плакать

ибо половина болтов требует замены, вторая половина просто отсутствует,
да что уж там говорить по фотографиям и так все понятно, к чему привел кап. ремонт двигателя, сделанный месяц назад сервисом «No name»
Генератор- в ремонт, ибо лопнут задний кожух, оголена не штатная пайка.

to be continued.

Источник

Тема: ADR 1.8 125 л.с — факты и болячки

Опции темы

Поиск по теме

Lupo Регистрация 12.08.2013 Адрес Курган Возраст 38 Сообщений 101

Спасибо:

Получено: 2 Отправлено: 0

ADR 1.8 125 л.с — факты и болячки

Сразу скажу, мотор весьма прихотливый, и при покупке авто с этим мотором, нужно быть крайне внимательным, если двигатель «ушатаный» то потребует очень значительных вложений. Потому диагностика двигателя перед покупкой, просто необходима, и прочитав эту тему, Вы поймёте почему.
Технические новинки, которые были внедрены в этот двигатель, и которые являются «ещё тем геморроем»:

1. Гидронатяжитель цепи (ГНЦ), он же регулятор фаз газораспределения – одна из самых популярных деталей, которая начинает помирать одной из первых, и приносит достаточно много проблем и вложений для владельца двигателя ADR 1.8. Через 120 – 160 т.к. пробега начинает жутко греметь и тарахтеть, в конечном итоге приводит к обрыву цепи распредвалов, загибанию клапанов и их сёдел, результат – замена головки блока цилиндров. Б/У и не оригинал брать смысла не имеет, обычно и то и другое ходит очень не долго. А процесс замены обойдётся около 6 000 рублей. Сам натяжитель около 18 000 рублей и цепь 2000 рублей. С одной стороны деталь помогает экономить топливо, с другой стороны, реализация технологии оставляет желать лучшего, кстати, в более современных двигателях турбо 1.8, таких как AWT и AGN (150 л.с.) этот гидронатяжитель тоже присутствует, только из-за высокой мощности двигателя, ресурс у него уже значительно меньше, особенно если он уже начал трещать.

2.Впускной коллектор переменной длины – очередное ноу-хау от Вагена, которое имеет свойство выходить из строя, и пропускать воздух, что приводит к повышению расхода топлива и падению мощности. Всему вина – флейта изменения геометрии впускного коллектора, её шток в лучшем случае ломается, в худшем прокладки протирает, и начинает сосать воздух из под пневмопривода флейты. Флейта по цене обойдётся около 10 000 рублей, неоригинала просто не бывает.

3. Система Вентиляции Картерных газов (ВКГ) – постоянно засоряется, забивается, выходит из строя, результат, неучтённый воздух, который приводит к повышению расхода топлива. Желательно не запускать и постоянно чистить! Цена вопроса от 2000 рублей до 12 000 рублей.

4. Прокладка маслоохладителя – очень противная вещь, которая может убить Вам двигатель в мороз, всего за несколько минут, если Вы немного отвлеклись, отчисткой авто от снега или же пользуетесь автопуском двигателя с пульта. Прокладка очень быстро приходит в негодность (160 – 200 т.к.) и деревенеет, и особенно в мороз норовит выбиться из под охладителя, и оставить вашу машину без масла. Цена прокладки около 50 рублей, заменить можно самому, или на сервисе рублей за 500. Но если у Вас в дороге её вдруг пробьёт, то вариантов много не будет, потому купить данную прокладку и возить с собой всем ADR-щикам (номер детали 038 117 070 A).

5. Система ГРМ – всё бы было бы просто и хорошо, но концерну VAG очень захотелось поумничать, и поставить гидронатяжитель ролика ГРМ, который может отходить 100 т.к. а может и 500 т.к., но в случае выхода его из строя, ремень ГРМ неприменно порвётся и Вам придётся менять Головку Блока Цилиндров в сборе. Цена на оригинальный демпфер (натяжитель) около 5 500 рублей. Учитывайте, Ремень с роликами Вам обойдётся около 8 000 рублей, а их замена около 5 000 рублей, и такую операцию Вам придётся проводить раз в 60 000 км.

6. Помпа – сразу скажу, что менять её при замене ГРМ нету необходимости, можно заменить отдельно и без снятия морды (около 2 500 рублей) стоит помпа столько же, не стоит брать помпу с пластиковой крыльчаткой. Проверить помпу очень просто, нужно снять шланг обратки, это самый тонкий шланг который приходит от радиатора в верхнюю часть расширительного бочка, если на холостом ходу из него не льётся жидкость, а при нажатии на газ начинает капать или литься, то у Вас типичная проблема, именуемая проворотом крыльчатки и помпу необходим будет заменить.

7. Вискомуфта вентелятор – хотели как лучше, а получилось как всегда, в условиях Российского климата не проходит и 200 т.к. Проверить просто, попробуйте на прогретой машине газеткой, свёрнутой в трубочку, остановить большой вентилятор за обод, если получилось, меняйте Вискомуфту, можно взять и неоригинал за 2500 рублей.

Совет всем, кто берет ADR, AWT,AGN и прочие 1.8 – серьёзно подойти к диагностики двигателя перед покупкой у опытного моториста. В противном случае, Вы рискуете не только пройтись по списку Выше, но и добавить новые пункты в него. Не уверены, берите двигатели попроще 1.6 и 1.4 (не турбо) они более удачные в плане покупки авто на вторичном рынке, и удачи Вам.

Источник

Adr двс капитальный ремонт

На днях случилась така бяда порвался ремень ГРМ, автоматом попал на ремонт головы, но если снимать голову почемубы не залезть в поршневую тем более поджирал масло, таки вот есть пару вопросов по съему движка
1) снимать ли вместе с блоком компрессоры климата и ГУР
2)как отсоединяется коробка передачев
3)как снять бампер

Заранее всем спасибо

а может ну его нафиг и доверить специалистам. )

Слипнится у этих специалстов за 50тысяч рублей

Нет до обрыва регулярно появлялась, сейчас разобрал голову и наткнулся на то что по моим впечатлениям не работал не натяжитель цепи не регулятор фаз газораспределения, пробую надовить на натядитель проваливается пробую потянуть на себы он вытягивается без усилий, вот и думаю могло ли это явится причиной регулярного появления ошибки, и стоит ли менять весь узел натяжителя и регулятора, и если менять какой присоветуешь есть два варианта оригинал за 18 килорублей и какойто финский за 8 килорублей,

З.Ы. Заранее благодорю

Нет до обрыва регулярно появлялась, сейчас разобрал голову и наткнулся на то что по моим впечатлениям не работал не натяжитель цепи не регулятор фаз газораспределения, пробую надовить на натядитель проваливается пробую потянуть на себы он вытягивается без усилий, вот и думаю могло ли это явится причиной регулярного появления ошибки, и стоит ли менять весь узел натяжителя и регулятора, и если менять какой присоветуешь есть два варианта оригинал за 18 килорублей и какойто финский за 8 килорублей,

З.Ы. Заранее благодорю

я б брал оригинал, а так — это могло так же явится причиной обрыва ремня

Источник

Мой архив по ремонту Audi

Ремонт и обслуживание Audi

Шпаргалка по устройству ГБЦ ADR.

Шпаргалка по устройству ГБЦ ADR.

Знакомый перебирает голову ADR. Вопросы у него некоторые. Вот написал ему шпаргалку, может еще кому пригодится.
Здесь просто приведу некоторые моменты и размеры именно по ADR.

Вот общий вид с моментами. Обратите внимание что клапанная крышка тянется не сильно. Если перетянуть то прокладка будет потеть и течь.

Вот «взрыв» схема с моментами. Еще раз обращу внимание на моменты, тянуть как написано! Не надо перетягивать! Риск испортить!

А вот моменты коллектора.

Все разобрав проверяем продольное биение распредвалов. Для этого привинчиваем крайние крышки и промеряем. Без гидриков конечно.

Проверяем износ направляющих клапанов и косвенно сами клапана, стебли. Максимальное биение 0.8мм.

Так же проводим промер самих клапанов и седел. Вот размеры.

Если правили седла то надо промерить и вот этот размер. Глубину посадки клапана.

Так же надо проверить плоскость головы и если ее уже шлифовали не однократно то и высоту.

Фазорегулятор снимается и ставится с помощью вот такого инструмента. Стоит копейки а жизнь облегчает.

При сборке надо обратить пристальное внимание на правильную установку распредвалов, все строго по меткам!

Цепь ставится вот так. Обязательно считать кол-во звеньев! Должно быть ровно 16! Как на рисунке!

И еще, это очень важно!

Крышки распредвалов тянутся с моментом 10Нм. Начинать с №4 и №2…

При сборке головы аккуратно обращайтесь с герметиком. Наносить только куда указанно и немного совсем. Сальники на распредвалы одевать строго! Через оправку, сальник сверху тоненько мазнуть герметиком.

На прокладку под фазорегулятором герметик наносить вот сюда, на заштрихованную область тонким слоем.

На крышку сальников вот сюда…

При установке клапанной крышки герметик нанести вот на эти точки, на голову саму, немного. Сверху прокладку. Клапанную крышку затягивать аккуратно с моментом 10Нм. Сначала гайки в середине а потом, оставшиеся, перекрестно от центра… Если перетянете то будет потеть…

Сама голова к блоку прикручивается следующем способом. Сначала от руки плотненько все болты в несколько проходов, потом с моментом в 60Нм далее два раза сделать доворот на 90 градусов. Можно сразу на 180 но лучше в два этапа по 90 градусов. Порядок затяжки на рисунке.

Ремень ГРМ строго по меткам! Перед началом установки головы на блок надо выставить коленвал и голову метками в верх, что б клапана не погнуть 🙂

Не забыть правильно натянуть ремень.
Перед первой заводкой провернуть колено за колесо или гайку на колене раз 10…

Источник