Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla
Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле 2008 года. Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают «под ключ». Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься. Да и сколько эта коробка будет ходить — неизвестно.
Была попытка ремонта на станциях в своем городе, но узкопрофильных специалистов по роботам у нас нет. Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход.
Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут 10-15 «остывания» автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала.
Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом (но это не точно 🙂 ).
(фото взято с просторов, простите за вотермарк)
После пробега от 30 тысяч начинаются «качели» с роботом и вылетом в нейтраль. Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, без разницы. Так же часто грешат на датчик, который находится на актуаторе.
Замена датчика поможет в том случае, если это действительно он, что бывает ОЧЕНЬ редко. Далее «мастера» предлагают замену моторчика на новый или же замена щеток внутри него, щетки действительно поменять можно, если они закончились и проблема действительно в нем, но пробег должен быть около 100 тысяч на автомобиле, по пробкам меньше.
Так же в свое время, официалы ставили якобы усиленные моторчики, что временно помогало решить проблемы. Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б.у. как и у вас, проблема снова вернется. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.
Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под них. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах. Но это еще не всё решение. Так же необходимо поменять «внутренности» актуатора, так как разбитые валы разобьют и подшипники.
Разбитый вал, вставлять в подшипник — не годится.
В общем то, только эти процедуры помогут вам избавится от выпадания коробки в нейтраль. К сожалению хороших мастеров очень мало, я нашел человека в Челябинске, передам привет Альберту, хз есть он на пикабу или нет, но именно он выполнил всю эту работу на «пять с плюсом» и дал гарантию. Пришлось рисковать, снимать свой актуатор, новый который стоит как крыло боинга и отправлять в другой город. Страх получить обратно кирпич присутствовал, тем более сколько историй на пикабу с кидаловом, но все обошлось, машина ездит и думаю будет ездить еще долго, пробег сейчас 90 тысяч, вроде, не помню. Поставил на машину, сделал инициализацию и поехал.
Вот и все, хотел поделиться своим опытом, может кому то это пригодиться, эти актуаторы ставятся не только на Toyota Corolla, но и на Toyota Auris.
Дубликаты не найдены
Автомобильное сообщество
12.7K постов 34.7K подписчик
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
буду краток: говно эти ваши роботы.
Говно не роботы, а экономическая гонка производителей.
Тачки за последнее время стали ломучее гавно(
Японские роботы всегда были особым пиздецом. Не получаются у айсин роботы
Вот бы ещё чувакам с завода Toyota рассказать про доработку.
Вот это осталось для меня загадкой, почему нельзя было сделать так с завода или пересобрать актуаторы и менять их у дилеров, ведь они запускали кампанию по доброй воле. Меняли все бесплатно, но это лишь оттягивало сроки возникновения проблемы.
Машины да, а вот коробки вряд ли. Они стоят как весь автомобиль.
Подшипники там будут только чуть более надежны. Потому как вал ходит градусов 60-70 и давление там всегда в одном направлении. Подшипники этого тоже не любят, тем более вкорячивать туда приходится очень мелкие подшипники.
Но всегда же есть подшипники скольжения. В масляной ванне они вечны.
Верно, но подшипники будет потом легче поменять, вал уже стачиваться не будет. Да и подшипники ходят довольно много, человек, который мне делал, проверял свой актуатор после 90 тысяч пробега, сказал примерно еще 40 тысяч будет ходить. Далее замена подшипников. в итоге через 140 тысяч, может быть меньшее, что может сломаться с таким пробегом + мои 90 000 км.
Чтобы они придумали новую пакость, которую будет нельзя решить таким методом?
Вы блять чо, живёте внутри журнала «наука и техника», где все друзья-товарищи и забесплатно работают?
Современный автоконцерн — это бизнес. он должен зарабатывать $, чтобы платить дивиденды акционерам.
Хотели бы делать качественно — делали бы Тойоты, как в 80-90х, которые по 20-30 лет ходят.
и стоит вся эта хуйня лишней педальки. Хз
а то что например сцепления может быть 2? И от этого включение мгновенное? Но я тоже за третью педаль и палочку
А нафиг нужна эта 3 педаль и палка для обычных авто? Я понимаю на внедорожниках или в автоспорте, а обычным то зачем?
да просто ездить. В пробках в городе на третий день тебе не мешает, а на трассе вообще пофиг. Не понимаю этой хвалы автоматам
Зачем себе жизнь усложнять? На механике у тебя всегда одна рука занята переключением передач, в условиях пробки туда сюда ее дергать, ну такое.. На автомате включил передачу и едешь спокойно. Единственный плюс механики только в дешевизне и простоте, а так нахер не нужна.
вы еще скажите что левая нога работает. Меня ничуть не утруждает ездить по пробкам даже на старом москвиче, не говоря уже про современные машины.
А нафиг нужна эта 3 педаль и палка для обычных авто?
Во у людей заботы) Куда делся старый добрый Тойотовский автомат .
Все равно ее не брошу, дельное ведро.
Кстати, пока ждет очереди в ремонт все ездит и ездит.
Забудьте про все вышеписсанное. Проблема затаилась чуток ниже той втулочки. Я два года мучалсо в пробках (включалась нейтраль и загоралась шестеренка) и копил «бабули» на ремонт своего робота. Прочитал кучу подобных статей. и вот настал день, когда пришло время менять сцепление. Моя еврейская сущность решила сэкономить и купить неоригинальный диск сцепления, чем она и поплатилась в последствии — сцепа не подошла (ну или руки не из того места болтаются). Пока менял диск пришлось влезть в актуатор сцепления и заменить втулку, как указано в теме. Итог таков: лечение робота неоригинальным сцеплением было плачевным (в плане времени) — месяц не удавалось воскресить «японца», но за это время, актуатор был изучен вдоль и поперек. Выяснилось что, немного устал подшипник на червячном валу (под нагрузкой вал прокручивался рывками). На ближайшем хоз.рынке были куплены шарикоподшипники 20х8 (по 70 рублей каждый), которые с легкостью были заменены, так же пришлось раскошелится на оригинальный комплект сцепления. Далее, всего лишь с помощью одной скрепки была инициализирована коробка и вот моя Т.оролла уже пять лет колесит по пробкам без намека на усталость.
Источник
замена актуатора на тойоте аурис
Моя история с данным ненадежным сцеплением. Автомобиль Toyota Auris 2008 сборка Англия. На родном комплекте сцепления машина проходила порядка 120000, далее пошло вылетание на нейтраль, в свое время обратился к официалам (2013 г. ) поменяли сцепление в сборе, мотор актуатора сцепления и мозги (как выяснилось не самые новые на тот момент, недавно выяснил в сети). За это все с работай отдал 43000 руб. Одним словом впарили, машина на этом всем проходила полтора года!
И опять та же херня с вылетанием на N. Обращаться к официалам не стал. Приобрел шнур Toyota Mini-VCI на Aliexpress — 1000 руб. Скачал с торрента программу Toyota TIS Techstream. Считал код ошибки P0810 и диагностировал, что ток на моторчике актуатора достигает -25А. Проштудировал в сети множество форумов, хорошая подборка советов здесь http://corolla-club. ru/showthread. php? t=193 И сделал вывод, что буду менять только мотор актуатора сцепления.
Заказал поз. 31363-12040, на данный момент он мне обошелся с учетом повышения цен и доставкой в регион 8700 руб. Теперь про замену. Многие пишут, что моторчик можно снять без снятия актуатора, не тратьте время, нервы и силы — очень сложно подлезать до верхнего болта крепления моторчика да и болтики моторчика под шестигранник прилично прикипают. Снимаете защиту картера, откручиваете два нижних болта актуатора, отсоединяете штекер мотора на защелке.
Сверху убираете аккумулятор и отвинчиваете площадку под ним, отсоединяете разъем датчика хода сцепления, отвинчиваете верхний болт актуатора и аккуратно снимаете актуатор (но не трогайте крайнюю регулировочную гайку на штоке актуатора. ) извлекая шток актуатора в прорези вилки сцепления. Теперь очень удобно снять сам моторчик и установить новый. Собирается все в обратном порядке.
Далее после сборки произвел процедуру инициализации замененного актуатора сцепления с помощью TIS Techstream, произвел регулировку переключения передач согласно Toyota TechDoc в режиме езды M. Ошибка не появляется, езжу довольный и деньги большие целы. Будут вопросы пишите, рад помочь.
Автор: Дата: Доброго времени суток! Toyota Auris, 2007 г. р. 62000 км Робот! — и этим все сказано. На днях встал на перекрестке и дальше не поехал!
Не включилась Е-шка. Позвонил в Тойоту. Сказали мол 10 минут ждать, должна поехать! Так и получилось! Жду, еду! Через день такая ситуция! Звоню в Тойоту, приезжайте за 1200 кровных деревянных сдалаем вам диагностику! Скорее всего сцепление и актутор под замену! ИТОГО 36000 рублев! Уважаемые! Как можно избежать столь аЦких сумм! Есть ли где-нить подешевле сделать, причем не потеряв в качестве(вобщем все как всегда)! Хелп, плиз.
Источник
PashaPasha0 › Blog › Ремонт, восстановление, замена щеток в моторе привода робот MMT Сorolla e150, e140, Auris.
Конец моторам приводов придет у всех, а новый стоит лохматых денег.
Решил описать процедуру восстановления мотора.
Вынимаем ротор мотора из корпуса.
Если у вас клинил актуатор сцепления и вам было пох, то обмотка мотора будет выглядеть горелой. Мотор на выброс.
Снимаем нижний подшипник съемником. 608z, 608zz, nsk, koyo
Верхний подшипник подцепить трудно. 638z, 638zz, nsk, koyo. НЕЛЬЗЯ стучать! — ПРИ УДАРЕ СДВИГАЕТСЯ СЕРДЕЧНИК С КАТУШКОЙ НА ОСИ. ИЩЕМ МАЛЕНЬКИЙ 3 ЛАПЫЙ СЪЕМНИК. Я ПОСТАВИЛ НА ТИСКИ И ВЫДАВИЛ БОЛЬШИМ СЪЕМНИКОМ.
Берем сверло 2 мм. и засверливаем 2 отверстия — с другой стороны отрываем старые щетки.
Родные щетки имеют размер 8*5.2мм.
ПОЛЕЗ В КАТАЛОГ. voltag.ru/catalog/list/f2-54/
ВОТ ПОДХОДЯЩИЕ ЩЕТКИ.
140134 Cargo, RX103F2, RX103E2 Cargo, 0.1267.1 Ika, AHD2226 Krauf
Длина: 12.5мм.
Высота: 8мм.
Толщина: 5мм.
140598 Cargo, 0.1290.1 Ika, AHD0598 Krauf
Длина: 22.5мм.
Высота: 8мм.
Толщина: 5мм.
Купил AHD2226 и AHD0598
Лучше подходят щетки AHD0598 Krauf. У щеток AHD2226 Krauf слишком низко расположен отвод.
Вот аналоги AHD0598 Krauf
voltag.ru/catalog/group/v…d0598_schetki_generatora/
UPD купил WAI 68122471W по смешной цене 12руб. за пару. Такие-же как AHD0598 Krauf.
Отрезаю ножовкой щетки длинной 10мм. На точиле с помощью штангенциркуля довожу длину до 9.5мм. Это максимальная длина щетки, которая садится в щеточный узел.
Берем надфиль и режем направляющую под пружину. РОВНО ПО ЦЕНТРУ ЩЕТКИ! ПРОМАХНЕТЕСЬ МИМО ЦЕНТРА — ЩЕТКА БУДЕТ СТИРАТЬСЯ НА ОДИН БОК И КЛИНИТЬ
Вставляем новые щетки.
Паяем. Кислотным флюсом не пользоваться — он со временем сожрет контакты.
Зажимаем ротор в шуруповерт и шкуркой 1500-2000 убираем грязь и задиры с коллектора.
Дальше моем все в уат-спирте или калоше, бензине. В соляре не мыть! она не испаряется!
и сушим.
Источник