Alfa 156 ремонт двигателя

Club Italia

Форум для крепких духом и больных на голову Alfa è una macchina per la gente forte di spirito e debole di testa

• Список форумов‹Собственно про машинки‹Alfa 156, 166, 147
• Изменить размер шрифта

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Капитальный ремонт 156 TS 1.8 ? Фото-видеоотчет и вопросы.

Капитальный ремонт 156 TS 1.8 ? Фото-видеоотчет и вопросы.

Gregory26rus » Вт авг 27, 2013 11:54 pm

Очень не хотел плодить темы, но не нашел ничего по капитальному ремонту 1.8 TS. Да и у меня есть вопросы, которые не хочется задавать в чужих темах.

Начну с того, что владелец 156 альфы я всего 3 недели, но уже нахлебался с ней. Тем не менее альфа вирус еще поддерживает меня в строю и заставляет продавать свои любимые игрушки (продан ноутбук i7 и сегодня продана любимая камера GoPro 3 black), лишь бы восстановить красавицу после свинского к ней отношения прошлых хозяев и мастеров, которые ей занимались. Сразу после покупки я создал тему Купил 156 1,8. Движок не дышит, сцепление буксует. Помогите!, но она себя исчерпала. Движок задышал, сцепление появилось после замены всего комплекта с гидровыжимом на новый орининал + вырезал катализатор, заменил расходники, поставил новую лямбду и ДМРВ.

Только я, как казалось, избавился от проблем с ошибками в логе ЭБУ и тупостью двигателя, который не крутил выше 5 тыс оборотов и набирал с задержкой в 3 секунды, как попал в более глобальную беду. Порадовался, что машинка теперь едет. Но, как часто тут пишут — едет, но недолго. Поехал по делам в другой город за 100 км и на пол пути появился стук в двигателе.

Заглушил машину, вызвал эвакуатор, привез её в гараж и напоследок завел, чтобы показать, как это выглядит.

В общем на следующий день я разобрал верх, но не смог снять ГБЦ, т. к. В моем наборе Force не было звезды нужного размера.

Сегодня смотался на рынок, купил себе 6 лучевую звездочку на 60 и динамометрический ключ на 40-210 ньютонов.
Звезда оказалась не совсем по размеру, болталась в болтах, но смог безболезненно открутить ГБЦ. Казалось, что все уже открутил и можно снимать, но когда пошевелил головку, заметил, что её что-то крепит со стороны ремня ГРМ, оказалось, что там 2 пластиковых кожуха, а под ними еще идет провод и крепится защелками к впускному коллектору- это провод датчика на распределительном вале. Снял эти пластиковые кожухи и освободил провод на впускном коллекторе.
Когда скинул ГБЦ, сразу увидел деффект, который с одной стороны меня обрадовал, т к ГБЦ цела, а с другой стороны заставил задуматься о том, что- же творится внутри блока.

вот вид поближе

Видно, что поршень бился о ГБЦ. Слава Богу, клапана целы, удары приходились на плоскость головки.

Поршень люфтит как на проворот, так и при вертикальном движении.

Обратите внимание на фото ниже. Не знаю, так и должно быть, или прошлый хозяин начудил с прокладкой, но отверстия для охлаждения по площади в 10 раз меньше, чем каналы в ГБЦ и блоке. Мне кажется, что из-за этого не было достаточного охлаждения. Или всё-таки так и должно быть?

Нагар ужасный. Подскажите, чем почистить?

Пробег 190 тыс км. Если присмотреться, в цилиндрах виден хон, но насколько он должен быть ощутимым тактильно, я без понятия. На ощупь порожка в цилиндрах не ощущается, но буду звать мастеров с нутромером, которые промеряют выработку, т к в любом случае планирую поменять хотя бы колечки, если внутри блока не все так страшно, как может быть.

В общем следующая задача- снять крышку картера. Но это оказалось не так просто. Несколько часов долбался. Слил масло, открытил все винты, крепящие поддон. Помимо винтов 2х типов и размеров под звездочку спереди, сзади и по бокам поддона, оказались еще и болты, которые крепят поддон к КПП, а также к правому приводу и к задней подушке двигателя… Болты под 40ю звездочку со стороны КПП открутить обычным ключом головкой с насадками невозможно, т к не подлезть. Удалось это сделать только набором дешевых угловатых звездочек.
Вообще альфа после VW кажется совсем не продуманной в плане ремонта машиной, при том, что сыпется она в 10 раз сильнее… Но это лирическое отступление, крик души.

Снял сначала маленькую крышечку, чтобы проверить на наличие стружки в масле и ужаснулся.

Снял выхлоп, положил в сторону. Как уже писал выше, снял вроде бы всё, что могло крепить поддон. По инструкции из книги эта процедура очень странная и непонятная мне. Там пишут, что нужно поддомкратить блок и снять кажется одну опору двигателя. На мой взгляд уже ничего не должно мешать мне снять поддон, но он заклеен намертво каким-то чёрным герметиком, который торчит из всех щелей. Срезал его ножом, пытался аккуратно выковырять по периметру отверткой, поддевал ей, как рычагом, стучал молотком через деревянную проставку, висел всем весом и дёргал ногами ))), но ни на мм не смог сдвинуть. Неужели так крепко держит герметик? По ощущениям, в блоке и на поддоне есть какой-то паз, а не просто плоско прилегает. Пытался аккуратно забить тонкую отвертку в щель, из которой торчит слой герметика в пару мм, но отвертка упирается в металл…

Что касается масла, на котором я проехал всего километров 50 после замены, оно чёрное. Очень жаль, ведь это оригинальная Selenia 5w-40, которая стоила более 4 тыс руб. И мне, видимо, придется его выкинуть и снова заливать новое.

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, неужели действительно необходимо откручивать опору и поддомкрачивать двигатель, чтобы снять поддон? Ведь это сильно ограничит доступ к блоку снизу. Да и в каком месте домкратить? Думал о том, чтобы положить балку на ланжероны и подвязать букчировочным тросом, т к нет лебедки (((
В общем пока идеи иссякли, но есть дополнительные вопросы к знактокам.
1. Самый главный- как быть дальше?
2. Что за система деления по цветам коренных и шатунных вкладышей? Хотелось бы их заменить.
3. Тот же вопрос к колечкам и поршням.
4. Хон. Можно ли оставить?
5. Какой диаметр цилиндра в норме и если ставить ремонтные или обычные кольца, значит нужно вытаскивать блок, точить под ремонт и хонинговать?
6. Прокладка ГБЦ с такими малыми водяными каналами и должна быть?
7. Какой свечной ключ нужен? Купил 3 разных и ни один не подошел.
8. Ваши предположения на счет симптомов и последствий?
9. Чем очистить нагар?
10. Есть ли какая-то специфика в переборке ГБЦ и приточке клапанов у альфы? Справится ли мастер, который хорошо делает ГБЦ для ВАЗ и VW? Размеры клапанов перекликаются с вазовскими, или нужно искать мастера с раздвижными фрезами?
11. По каталогам exist увидел просто космические цены на поршни и кольца. Неужели нет заменителей? На TS 2.0 в другой теме нашел цены 2 тыс руб за поршни с кольцами в сборе. Новые на экзисте, но от стороннего производителя. Тот же вопрос по вкладышам. Помогите номерками заменителей нормального качества.
По распредвалам видно, что некоторые кулачки обточены равномерно и блестят всей поверхностью, а некоторые имеют темный нагар и делаю вывод, что гидравлические толкатели следует заменить. На заведенном двигателе с новым вариатором фаз слышен небольшой цокот клапанов. Что также следует менять в ГБЦ? Направляющие и маслосъемные колпачки? Или вообще не стоит в неё лезть? Проверить керосином, почистить от нагара и забыть, если не протекает?

Re: Капитальный ремонт 156 TS 1.8 ? Фото-видеоотчет и вопрос

Vlad-S » Ср авг 28, 2013 12:37 am

Источник

Alfa Romeo 156 FreezEmotions › Logbook › Окончание эпопеи с капитальным ремонтом двигателя AR 156 TS 1,8. Смета, итоги.

Хочу сразу сказать всем ребятам, которые подбадривали, подсказывали, да и просто наблюдали со стороны за моей эпопеей с ремонтом двигателя, огромное спасибо! Обычно я не такой выдержанный человек, но раз меня назвали истинным альфистом, я уже не мог опустить руки и постоянно искал источники новых доходов в первую очередь, а потом уже терпения. Непомерную помощь оказал один очень добрый человек — мастер по альфам Андрей из города Благодарного, который дважды приезжал за 170 км, чтобы безвозмездно помочь словом и делом. Машину купил действительно не по карману, как тогда казалось. Но и нет нерешимых проблем, даже если они тяжкие и финансовые.
Как писал в первых записях, купил машину в непонятном состоянии- вроде и вкладывали в неё много денег, но совсем не жалели. Объяснение всему- ремонтировал папа, не жалеющий денег, а ездил сынишка, не жалеющий папу.
Застучал у меня двигатель через 100 км пробега после покупки авто. Провернуло вкладыш и стёрло его. Об этом подробно в первой записи моей эпопеи.

Самая вероятная причина провернувшегося вкладыша- это пробитый картер. Пробил тот самый парнишка, предыдущий хозяин. Отец его уверяет, что он сразу заглушил машину и привезли её домой на эвакуаторе. Но я в этом сильно сомневаюсь. Мастер сказал, что вкладыш могло провернуть еще до продажи, просто я за 100км стёр его подчистую. Съело 0,4 мм шейки коленчатого вала. Но в мастерской смогли идеально вытянуть под 0,5 мм. Были приобретены соответствующие вкладыши.
Постараюсь не повторяться с предыдущими постами. Всё есть в предыдущих записях:
1 Капитальный ремонт. 1 этап — разборка и оценка ситуации. Нужны советы!

В общем после всей этой эпопеи двигатель собран. На данный момент обкатываю, проехал уже 450 км. Сначала появлялись небольшие протечки антифриза и масла, но сейчас всё устранено, установил на место защиту картера. Но по прежнему перед каждой, даже самой короткой поездкой, проверяю уровень масла и ож. Купил канистру масла, чтобы заменить на 2 тысячах после обкатки. А обкатка, видимо пройдет в монотонном режиме — пригласили отснять красивую свадьбу в Москве в отеле «ritz carlton», не смог отказаться. Но билеты на поезда и самолёты уже распроданы, так что едем с женой на альфе. Кстати, жена помогала мне с установкой ГРМ )))

Взяли кондуктора у знакомого альфиста Василия, а натяжитель ремня пришлось сделать из подручных средств,

В общем взял не нужную дублирующуюся головку на 13 мм, отпилил у болтика шляпку на 13мм, вставил её в головку и просверлил сверлом на 7 мм скраю, затем стержень болта на 8 мм в тисках запрессовал в слегка расшорошеное отверстие шляпки и всё вместе шляпку со стержнем болтика запрессовал тисками в головку на 13 мм. Получился такой вот эксцентрик, который вставляется в отверстие блока для натяжителя и проворотом ключа легко отталкивает рычажок натяжителя на нужное расстояние. А степень натяжения нужно смотреть через зеркальце, совмещать стрелку на натяжителе с отверстием.

В общем всё отлично, езжу пока как старый дедушка, кручу не более 3 тыс оборотов. Пару раз не выдержал, крутанул до 4500 оборотов в течении 5 секунд, почувствовал приятную динамику, которой раньше не было. Теперь как положено пройду обкатку и, надеюсь, что подобных глобальных проблем уже не будет. На ближайшее будущее в планах переобуться, заменить наружные ШРУСы и втулки стабилизатора. Но это уже после обкатки и поездки в Москву.
Кстати, о своей поездке думаю снять мини ролик- видеоотчет. Был бы рад увидеться с желающими альфистами. Правда у меня съемки 9 и 10 ноября, а так буду в Москве с 5 по 11е число.
Попробовал снять на видео работу двигателя, но звук микрофона, какой бы он ни был, не передает достоверно. Вживую двигатель работает очень тихо, но камера накручивает чувствительность автоматически и вот что получается.

Что же касается сметы, считать подробно времени нет. Накидал, из того, что вспомнил:

Отчет по заказам exist

Шлифовка 9 шеек коленвала 3500 руб

Эвакуатор 2 тыс руб

Мастеру Андрею за бензин (за переборку ГБЦ он денег не взял, за помочь в сборке двигателя тоже) 2 раза по 2 тыс руб — 4 тыс.

Цепная таль + цепь для извлечения и установки двигателя — 3500 руб,

Динамометрические ключи 2 шт 5-100 Нм и 40-210 Нм + несколько недостающих ключей, свечной ключ, сломанная трещётка — в сумме на 5 тыс руб

Масло idemitsu 5W-40 2400 руб за 8 литров- 2 канистры. Буду, наверно, первым испытателем недорогого, но проверенного на очень оборотистых двигателях honda vti с допусками, позволяющими заливать его в наши двигатели. + докупил канистру 4 литра на замену после обкатки и масляный фильтр — сумма — 3900 руб.

Жидкости для очистки двигателя 1500 руб

Трансмиссионное масло — 2 тыс руб

Итого 58 тыс руб.

Добавляем к этому замену сцепления и гидравлического выжимного подшипника, лямбда зонд, ДМРВ, расходников (к сожалению за день до застучавшего двигателя была произведена замена масла Selenia 5w-40, трансмиссионного масла — которое я менял по второму кругу после капиталки, т к вытекло много из-за потекшего сальника промежуточного вала привода). Сумма- 26500 руб

При этом купил первый ДМРВ, который оказался бракованным- еще 2200 руб на ветер.

Купил также за 5 тыс руб б\у нетбук на windows XP и диагностический кабель за 1300 руб с доставкой.

Итого за 2 месяца владения данным автомобилем и накатанных 550 км на сегодняшний день мне пришлось потратить на неё более 91 000 руб.
))) И при этом, когда собирался покупать машину, я искал civic 6го поколения в ценовой категории до 180 тыс руб, а приобрел вот машину, которая в итоге уже обошлась в 290 тыс руб. Зато теперь двигатель фактически новый.

Источник

Alfa Romeo 156 — Ромка › Logbook › Капитальный ремонт двигателя

События происходили три месяца назад. Сейчас пробег после капиталки 3 тысячи. Не было времени написать в бортовой журнал раньше.
Как это бывает, поездил, повыкручивал движок, и в процессе одного такого кручения тысячах на 5 я резко бросаю газ, а потом резко жму педаль в пол. и. глохну, останавливаюсь. Пробую завестись, завожусь, но ацкий звук работы движка совершенно конкретно говорит мне о том, что все, приехали. Беглый осмотр…ремень грм на месте, шатуна из блока не видно. Посветил в маслозаливную горловину, никаких аномалий не заметил. Пару раз завожу, даже немного газую…ацкий звук, троение.и в какой-то момент при попытке запустить (зачем пытался – рационального объяснения нет) стартер стал просто напросто отщелкивать при повороте ключа. Первое, что пришло в голову — двигатель словил клина. Чтобы это проверить, ставим на 5-ю передачу, пробуем с братом толкнуть машину – не получается. Ну и тут, собственно говоря, ясность полная уже наступила — двигатель заклинило. Тащим на тросе на стоянку. Я в ужасном настроении. Что в точности случилось пока, разумеется, не ясно. Работал движок без нареканий, устойчиво, шуршал, крутился себе, ехал. Расход в норме. Масло тоже почти не ел. И тут бах и приехали.
На следующий день звоню ребятам в сервис, через два дня отвожу на эвакуаторе машину.
Вскрытие показало, что причиной всему блюдце клапана, которое отломилось, побило голову, раскололо поршень и в конце концов воткнулось ребром в него. Слава Богу цилиндр не пострадал. Посмотрели поршневую группу – цилиндры в порядке, точить не нужно. Два поршня под замену – их побили клапана. Следы контакта с клапанами были на всех поршнях. В чем была первопричина? Есть такая версия. При самостоятельной установке ремня была допущена ошибка в установке фаз. Клапана в каких-то режимах (быть может когда вариатор доворачивал) касались совсем чуть-чуть поршней. После замены ремня я тысяч 5 наездил. Т.е. получается, что один из клапанов не выдержал первым и сломался.
Хотели сначала пойти по пути рациональному — минимизация затрат – блок из моторного отсека не выдергивать, коренные вкладыши оставлять, т.е. коленвал не демонтировать. Но в процессе сборки выяснился такой момент – при повороте коленвала начинало задирать новые шатунные вкладыши, хотя те были нужного ремонтного размера, той же компании производителя (Glyco). Пришлось вынимать коленвал, везти промерять. Выяснилось, что колено то в размере, ни вибраций, ни биений, но странным образом не доточено примерно по миллиметру с каждой стороны на каждой шатунной шейке. Т.е., плюс ко всему попал на замену коленвала, т.к. он уже был во втором ремонте и точить дальше не куда.
После этого было принято решение делать ремонт в полный рост с заменой всего, раз уж пошла такая пьянка. Как я уже писал, цилиндры в расточке, гильзевании не нуждались. Т.е. полная капиталка с заменой всего, только блок не точили.
Заодно (раз уж без двигателя стоит авто) сняли рулевую рейку, я отвез ее на ремонт (была течь из под пыльника). Рейка оказалась в отличном состоянии, только тек один сальник. Все сальники заменили, дали пол года гарантии. Также заменил рулевые наконечники (TRW) и пыльники рейки (TRW).
Заменил радиатор и все патрубки.
Заменили подшипники генератора.
Отмыли двигатель, весь моторный отсек, колокол КПП и даже подрамник.

Затем начался процесс покупки запчастей новых и б/у:
Из б/у купил:
— головку блока – 15 000 руб. в отличном состоянии;
— масляный поддон – 6 500 руб. почти новый;
— коленвал в 1-м размере (его расточили и не ездили) – 12 500 руб.;
— проводка моторного отсека – 4 500 руб. в отличном состоянии.
— 2 поршня в сборе с шатунами в отличном состоянии – 3 000 руб. за каждый, т.е. за два 6 000 руб.
Итого: 44 500 руб.

Из новых запчастей:
— все прокладки и сальники (все брал хороших фирм);
— вкладыши шатунные (Glyco) и коренные (Glyco), полукольца (Glyco);
— радиатор системы охлаждения (AVA) и все патрубки (Malo);
— нижняя опора двигателя (Ruville);
— все ролики ГРМ (Ina) и поликлинового (Ina), ремни (Contitech);
— помпа (Dolz);
— датчик положения распредвала (FAE);
— гидрокомпенасторы все 16 штук (Ae);
— болты ГБЦ;
— термостат (Wahler);
— направляющие клапанов все 16 штук (Metelli);
— клапана все 16 штук (Freccia);
— поршневые кольца (Goetze);
— пластиковый кожух ремня Г

РМ 2 части;
— моторное масло Selenia 20k – 5 литров;
— антифриз Paraflu Up – 4 литра концентрат;
— фильтр воздушный (Knecht) и масляный (Knecht);
Итого: около 48 500 руб.

Работа по двигателю, замене радиатора, снятию установки рулевой рейки – 40 000 руб.
Ремонт рулевой рейки – 8 000 руб.
Замена подшипников генератора: работа + запчасти – 1 500 руб.
Т.е. целиком мне запчасти + работа обошлось: 142 500 руб.

Как и писал выше, наездил 3 тысячи. После тысячи заменил масло и фильтр. На трех с половиной планирую заменить второй раз и постепенно повышать нагрузку на двигатель.
Масло не есть, расход топлива сейчас в норме (в начале обкатки был несколько выше).
Двигатель работает ровно и тише, чем до капиталки. Единственное, что напрягает, так это то, как шумно работают гидрики…т.е. на фоне всего остального, звук их работы доминирует. Но как я понимаю, это нормальная работа всех TS.
По динамике ничего конкретного покамест сказать не могу, т.к. не крутил и педаль не давил. На выходных в Москву в гости ездил, на обратном пути (пробег после капиталки 2 800 км примерно) позволил себе немного покрутить двигатель, до 3 500 – 3 800 оборотов, и педальку газа на 1/3 примерно притопить. Разогнался до 130 км/ч очень резво. Звук конечно при разгоне после 3000.сами знаете какой 🙂 Давно я его не слышал, т.к. все это время выше 3 тысяч не крутил.

Источник