Алюминиевые заклепки для ремонта лодок

Алюминиевые заклепки для ремонта лодок

Закрытые вытяжные заклёпки | Ремонт алюминиевой лодки

Рано или поздно любой водомоторник сталкивается с необходимостью ремонта днища или корпуса своей лодки или катера. Иногда эта необходимость связана с механическими повреждениями, когда нужно целиком заменить поврежденный элемент, например, форштевень, наложить заплатку на место пробоины или просто усилить определённые места. Но наиболее частой причиной вынужденного ремонта алюминиевых лодок становится течь прохудившегося заклёпочного соединения. В процессе эксплуатации лодки, заклёпки стираются, вытягиваются или просто срезаются — ослабленное таким образом заклёпочное соединение потихоньку начинает подтекать.

СПОСОБЫ РЕМОНТА АЛЮМИНИЕВОЙ ЛОДКИ

Сразу оговоримся, что ремонт лодки сваркой не всегда хорошая идея: во-первых, сварка может повредить промежуточные слои корпуса лодки, а во-вторых, после сварки алюминий твердеет, становится менее пластичным и более хрупким.

Пытаться проклепать старые заводские клёпки не имеет смысла: клёпка уже отслужила, она потянулась и все равно будет течь. Кроме того вы не сможете полноценно загерметить такое соединение.

Остаётся только один по-настоящему действенный вариант — замена старых заклёпок на новые.

Установка цельнометаллических заклёпок — дело достаточно кропотливое и затратное по времени и силам. Для установки цельнометаллической или полнотелой заклёпки нужно, как минимум два человека (если только у вас не очень длинные руки), потому что один должен бить заклёпку по закладной головке, а другой должен держать поддержку с обратной стороны для формирования обратной головки заклёпки. Кроме того, при установке цельнометаллических заклёпок может возникнуть необходимость вскрывать запас плавучести или другие закрытые отсеки, чтобы дотянуться до заклёпки с обратной стороны. Ну и, немаловажный момент, установочный инструмент — для установки цельнометаллической заклёпки нужен пневматический молоток, а значит и компрессор.

ЗАКРЫТЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗАКЛЁПКИ

Для того, чтобы избежать описанных выше неудобств, можно воспользоваться более современным типом заклёпок — вытяжными или тяговыми заклёпками. Прелесть вытяжных заклёпок заключается в том, что для их установки не нужен доступ с обратной стороны рабочей поверхности. Таким образом, в случае необходимости, вы можете провести все восстановительные работы в одиночку, не вскрывая, при этом, без особой необходимости закрытые отсеки, такие как блок или запас плавучести. Важный момент — для создания герметичного заклёпочного шва не подойдут обычные вытяжные заклёпки. Здесь понадобятся вытяжные заклёпки закрытого типа или, если просто, закрытые вытяжные заклёпки. В народе их еще называют «герметичными” заклёпками, но это не совсем корректно — этот вид заклёпок действительно позволяет создать влагозащищённое соединение, но для полной герметичности такое соединение необходимо загерметить.

семь шагов ПО ЗАМЕНЕ ЗАКЛЁПОК НА ЛОДКЕ

Итак, вы столкнулись с необходимостью замены заклёпок. Позвольте предложить вам несколько простых советов, которые помогут упростить рабочий процесс.

1. Как определить прохудившиеся заклёпки.

В случае, когда у вашей лодки потекло несколько заклёпок, менять все заклёпки большого смысла не имеет и, если, конечно, перед вами не стоит задача переклепать все днище, можно отделаться малой кровью и просто заменить ослабшие заклёпки. Для этого нужно определить какие именно заклёпки дают течь. Визуально это не всегда удаётся, поэтому тут нам на помощь приходит вода. Существует два способа проверки:

• Вы можете постепенно спускать лодку на воду и помечать изнутри слабые места маркером.
• Можно приподнять лодку на берегу и наполнить её водой, после чего обследовать днище и пометить места, где будет обнаружена течь.

2. Демонтаж заклёпок

Прежде всего необходимо сточить или срезать старые заклёпки. Для этого существует специализированный инструмент, но он достаточно дорогой и редкий, поэтому можно воспользоваться подручными средствами, например, болгаркой. После этого заклёпку необходимо высверлить. Не стоит брать сверло диаметром больше диаметра заклёпки — рассверливать отверстие ни к чему — лучше всего, чтобы новые заклёпки были того же диаметра, что и заводские. Если вам не известно, на заклёпках какого диаметра собрана ваша лодка, начните высверливать заклёпку сверлом диаметром поменьше. Лучше повторно пройтись сверлом большего размера, чем сразу слишком сильно рассверлить отверстие.

3. Размер заклёпок

Для того, чтобы получить качественное заклёпочное соединение, необходимо правильно подобрать заклёпки. Современные вытяжные заклёпки закрытого типа, как правило, имеют диаметр кратный дюймовым размерам, например 3,2 mm (1/8 дюйма), 4,8 mm (3/16 дюйма) и так далее. Общее правило при установке вытяжных заклёпок — для того, чтобы заклёпка встала правильно, диаметр отверстия должен быть на одну десятую миллиметра больше диаметра заклёпки. Например, заклёпку диаметром 4.0 mm нужно устанавливать в отверстие диаметром 4.1 mm. Для подбора заклёпки верной длины необходимо знать толщину соединяемых материалов. Дело в том, что вытяжная заклёпка имеет ограниченный рабочий диапазон — она зажимает материал определённой толщины. Конкретные цифры можно уточнить в каталоге производителя заклёпок, на упаковке или у своего поставщика заклёпок. Если зажимаемый материал будет толще указанного рабочего диапазона, обратная головка заклёпки не сформируется полностью и соединение будет ненадежным, если же материал будет тоньше указанного диапазона, то обратная головка будет слишком большой и неаккуратной, что допустимо, но не совсем правильно. Если у вас нет доступа к обратной стороне рабочей поверхности и вы точно не знаете толщину соединяемых материалов, можно воспользоваться проволокой или канцелярской скрепкой. Загнув самый кончик проволоки под прямым углом, вставьте ее в отверстие. Вытягивая проволоку из отверстия, вы почувствуете, когда загиб проволоки зацепится за край обратной стороны склепываемого материала и таким образом сможете определить толщину материалов, которые вам предстоит заклепать.

4. Материал заклёпок.

Иногда в технической документации вытяжную заклёпку называют комбинированной и это неспроста — дело в том, что часто в одной заклёпке могут комбинироваться разные материалы в зависимости от технического задания. Для ремонта лодки подойдут следующие заклёпки: алюминий/алюминий (и тело заклёпки и отрывной стержень выполнены из алюминия, сокращённое обозначение ал/ал). Пожалуй, это самый лучший вариант для ремонта алюминиевой лодки — в вашем соединении используется только алюминий, что исключает возникновение гальванопары и, как следствие, коррозии. Единственное, на что следует обратить внимание — эта заклёпка не самая крепкая — показатели усилия на срез и на растяжение у заклёпки ал/ал несколько ниже других вариантов. К сожалению, в силу не очень большого спроса, этот тип заклёпок не всегда легко найти в наличии. Еще один вариант это алюминий/нержавейка (тело заклёпки выполнено из алюминия, а отрывной стержень из нержавеющей стали, сокращённое обозначение ал/нерж). Это наиболее прочная заклёпка — головка стержня из нержавеющей стали после установки остаётся внутри головки заклёпки и придаёт соединению дополнительную жёсткость. Недостаток этой заклёпки один — цена — этот вид заклёпки наиболее дорогой. И последний вариант это алюминий/сталь (тело заклёпки выполнено из алюминия, а отрывной стержень из углеродистой стали со специальным фосфатным покрытием). Это наиболее распространённый, а посему наиболее доступный по наличию и цене тип заклёпки, обладающий достаточно высокой жёсткостью. Однако фосфатное покрытие головки отрывного стержня, не всегда обеспечивает должную защиту от коррозии.

4. Разметка заклёпок

В некоторых случаях, когда нет возможности использовать старые отверстия для установки заклёпок, например, когда необходимо заменить элемент целиком или поставить новую заплату, необходимо разметить заклёпочный шов. Существует несколько инструментов для того, чтобы упростить этот процесс. Например, если вы меняете элемент целиком и хотите, чтобы заклёпки стояли на равном расстоянии друг от друга, воспользуйтесь гармошкой для разметки отверстий — это гораздо быстрее и проще, чем размечать шов при помощи линейки. Гармошка раздвигается равномерно распределяя отверстия на расстоянии от 13 до 51 мм. Допустим, у вас есть отрезок, который вам надо проклепать. Вы просто совмещаете первое отверстие гармошки с предположительным местом установки первой заклёпки, затем растягиваете гармошку на нужное расстояние, совмещая одно из отверстий гармошки с местом установки последней заклёпки — промежуточные отверстия гармошки укажут места для установки заклепок на равном расстоянии друг от друга. Еще один удобный инструмент при работе с заклёпками — быстросъёмные зажимы Cleco. Зажимы клеко (или клекосы, как их еще называют) по сути являются временными заклёпками, которыми легко зафиксировать деталь до момента её окончательного крепления посредство заклёпки. Это даёт возвратный потенциал — вы можете бесконечное количество раз устанавливать и снимать деталь до момента её окончательной подгонки. Также клекосы можно использовать для точного совмещения отверстий при засверливании. Засверлили отверстие в заготовках, установили зажим, засверлили следующее, установили зажим — таким образом вы гарантируете соосное размещение отверстий на всем протяжении заклёпочного шва. Приступая к установке заклёпок, вы снимаете один зажим, и устанавливаете заклёпку, затем снимаете следующий и устанавливаете заклёпку и так до тех пор, пока не будет установлена последняя заклёпка — просто и быстро.

5. Подготовка отверстия.

Как мы уже говорили, отверстие должно быть немного больше диаметра заклёпки. Для создания надёжного соединение, рекомендуем зачистить отверстие от остатков старой заклёпки и заусенцев, а с рабочей поверхности снять остатки краски и обезжирить. Если вы устанавливаете заклёпку в отверстие, которое уже использовалось ранее, например, в случаях, когда вы высверлили старую заклёпку, края отверстия могут быть немного “разбиты”. Для лицевой стороны это не страшно — закладная головка заклёпки имеет достаточно широкий буртик, а вот с внутренней стороны, где формируется обратная головка заклёпки, это может стать проблемой. Для того, чтобы немного увеличить площадь контакта заклёпки и обеспечить надежность заклёпочного соединения, с обратной стороны под заклёпку можно подложить алюминиевую шайбу соответствующего диаметра. Выступая в роли буртика, шайба равномерно распределяет давление заклёпки по площади рабочей поверхности и в то же время, не даёт обратной головке заклёпки провалиться в “разбитое” отверстие. Важно не забыть учесть толщину шайбы при подборе длины заклёпки.

6. Герметичное соединение.

Для того, чтобы обеспечить максимальную водонепроницаемость вашего соединения, заклёпки необходимо загерметить. Иногда для этих целей используют эпоксидную смолу, но лучше применять полиуретановый герметик, особенно если он специализирован для судостроения. Способы нанесения тоже бывают разные — можно наносить герметик на тело заклёпки, можно выдавливать его во внутрь и на края отверстия — суть от этого не меняется: герметик попадает внутрь отверстия и непосредственно под закладную головку заклёпки в месте контакта с материалом. Здесь важно не переусердствовать — много герметика тоже не очень хорошо. После установки заклёпки излишки герметика можно вытереть ветошью или зачистить абразивом.

7. Установка заклёпки.

Закрытая вытяжная заклёпка не требует какого-либо специализированного установочного инструмента. Вы можете использовать абсолютно любой заклёпочник для стандартных вытяжных заклёпок. Это может быть самый простой механический заклёпочник, или же, если работы производятся в мастерской, можно воспользоваться электрическим или пневмо-гидравлическим заклёпочником. Либо, если вам нужна мобильность, заклёпку можно установить при помощи специальной насадки на ваш шуруповерт. Принцип действия у всех инструментов один — вытяжные губки захватывают стержень заклёпки и начинают его вытягивать. На другом конце стержня предусмотрена специальная головка, которая проходя через тело заклёпки расширяет заклёпку, формируя обратную головку заклёпки. В определённый момент, когда обратная головка сформирована и заклёпка надёжно обжимает материал, стержень заклёпки обрывается в строго назначенном месте. При этом головка стержня остаётся внутри заклёпки, придавая соединению дополнительную жёсткость.

В каталоге компании АЙРИВЕТ вы найдёте большой выбор вытяжных заклёпок и инструмента для их установки.

Если у вас остались вопросы по выбору заклёпок, оставляйте комментарии под статьёй — мы постараемся дать развёрнутый ответ в ближайшее время.

Если вам нужна помощь в выборе инструмента для выполнения вашей технической задачи свяжитесь с нами — наши специалисты помогут вам определиться с выбором.

Источник

Как заклепать алюминиевую заклепку

Что такое клёпка

Механическое соединение деталей при помощи ряда заклепок называется клепкой, а само соединение — заклепочным швом. Используется там, где сваривать детали неудобно или соединяются несвариваемые материалы. Клепают не только металлы, таким образом соединяют детали в одежде, аксессуарах и т.д. Но там это больше отделка, нежели нагруженное соединение. Так что дальше пойдет речь о клепке в строительстве или обустройстве дома. В принципе, вместо клепки можно использовать винтовое соединение, но болты с гайками стоят дороже, да и их установка занимает больше времени.

Вот так выглядит заклепочное соединение

Если говорить об установке заборов из профлиста, заклепки более надежны, так как снять их можно только рассверлив крепеж. При установке винтов или саморезов, их можно выкрутить и унести и металл, и метизы. В некоторых случаях клепка более удобна при монтаже кровли из профнастила или металлочерепицы. На крыше установка винтовых соединений проблематична, требует много времени. А заклепками, да при хорошем инструменте, можно справиться за час или даже меньше.

Наиболее частое применение в личном хозяйстве

Как происходит соединение деталей при помощи заклепок? Заклепка устанавливается в подготовленное сквозное отверстие. Она имеет головку, которая упирается в материал и стержень. В процессе клепки конец стержня расплющивается, меняя форму под воздействием силы. Поэтому для этих метизов применяют пластичные металлы.

Алюминиевые лодки на заклепках

Клепка алюминиевых лодок — самая старая и проверенная техника при строительстве рыболовных лодок. Она ведет свое начало от второй мировой войны. Тогда требовался сравнительно легкий материал, который можно было бы использовать для строительства самолетов и десантных катеров. После войны было так много алюминия, что его можно было приобрести довольно дешево.

Рынок лодок мог развиваться и, таким образом, возник этот прекрасный продукт. Заклепочная лодка состоит из различных частей и компонентов, которые по-разному накладываются друг на друга. В тех местах, где детали перехлестываются, делается уплотнение, и части соединяются с помощью заклепок. Заклепки — это толстые металлические гвозди с круглой головкой, концы которых механически расплющиваются. Гвоздь может состоять и из других материалов, таких как алюминий или некоторые его сплавы. Благодаря заклепкам получается очень прочное соединение, которое компенсирует определенные движения и усилия.

Лодка на заклепках состоит, как правило, из алюминия различной толщины. При этом и здесь самый толстый материал используют для днища. Швы должны всегда находиться на высоте профиля или несущей балки. Швы соединяют затем связующим материалом с профилем или балкой. У большинства заклепочных лодок на корпусе монтируют так называемые «Sprayrails» (отражатели брызг). Они способствуют тому, чтобы брызги воды отражались вниз и люди, сидящие в лодке, оставались сухими.

Виды заклепочных швов

Если говорить о способе соединения листов, то заклепочные швы бывают внахлест (один лист накладывается на другой) и встык. Стыковочные швы могут быть с одной или двумя накладками. С накладками более надежные, применяются в ответственных и нагруженных местах.

Виды заклепочных швов: внахлестку и в стык с накладками

По расположению заклепок:

Располагаться они могут друг напротив друга или в шахматном порядке. Швы могут быть прочными, плотными (герметичными) или прочно-плотными. Плотные выполняют с помощью эластичных прокладок, закладываемых между соединяемыми деталями. Прочно-плотные применяются, в основном, в котлах. Сейчас их чаще заменят сваркой.

Сварные алюминиевые лодки

Сварные алюминиевые лодки также можно подразделить на два вида, а именно лодки заводского изготовления и лодки, которые изготавливают в маленьких мастерских. Разница между обоими заключается, главным образом, в возможности делать лодку по специальному заказу и в использовании алюминия различной толщины. Во многих странах имеется несколько маленьких верфей, на которых изготавливаются алюминиевые лодки. Поскольку эти лодки полностью сваривают вручную, материал должен иметь определенную толщину.

Если он будет слишком тонким, сварщик только лишь прожжет в нем дыру. Как правило, используют пластины алюминия толщиной 4 мм. Вследствие этого лодка хотя и получается очень солидной и прочной, но все же довольно тяжелой. Лодки фабричного изготовления сваривают чаще всего автоматически и более быстро, при этом можно использовать более тонкий материал. Обычно используют материал двух различных толщин, поскольку дно лодки всегда должно быть толще, чем бока.

Для дна применяют материал толщиной 2,3 мм, а для боков толщиной 2 мм. Шпигель лодки всегда толще, примерно 3 мм. Эти размеры примерные и зависят от изготовителя. Как видите, корпус лодки может быть изготовлен на заводе намного более легким. Таким образом, для лодки одинакового размера потребуется менее мощный мотор. Имеется еще одно заслуживающее внимание различие между двумя лодками. Лодки заводского изготовления бывают только в одной или нескольких модификациях. То же самое касается окраски и оснащения. И выбор здесь небольшой. Более мелкие изготовители лодок могут легче претворять в жизнь особые пожелания.

Правда, и здесь имеются базисные модели, но в рамках технических возможностей они могут быть оснащены индивидуально. Но имейте в виду, это стоит денег. Вы можете выбрать окраску и коврик или внести свои собственные идеи. В основном сварная лодка выглядит более гладкой и гибкой. Впрочем, сварной шов остается виден всегда, поскольку если его полностью зашлифовать, он станет менее прочным.

Виды заклепок

Что такое заклепка? Это цилиндрический стержень из пластичного металла (может быть полым или нет) с головкой определенной формы на одном конце. Эта головка называется закладной. В процессе установки, за счет сплющивания металла стержня со второй стороны, образуется вторая головка. Она называется замыкающей (закрывающей).

Могут быть составные заклепки (например, популярные вытяжные или винтовые), которые состоят из корпуса и стержня. Но суть от этого не меняется: закладная головка упирается в материал, а на другом конце, за счет пластичности металла, формируется вторая головка. Просто она формируется за счет того, что стержень вытягивается и расширенной частью сминает вторую часть.

Типы стержней и закладных головок

Заклепки отличаются формой головки и стержнем. По типу стержня они бывают:

• со сплошным стержнем (высокая нагрузочная способность, но тяжело устанавливаются);
• полупустотелые (часть стержня возле закладной головки сплошная, часть — пустотелая);
• пустотелые (головка и стержень имеют цилиндрическое сплошное отверстие, легко расклепываются, но высокие нагрузки не переносят).

Виды заклепок по типу стержня и закладной головки

Заклепки имеют следующие виды головок (на фото выше):

• Полукруглая (высокая и низкая). Иногда называется еще сферической. Наиболее надежные, создают прочный шов.
• Цилиндрической и конической (плоской). Применяются, если соединение находится в агрессивной среде.
• Потайная и полупотайная. Устанавливаются, когда крепеж не должен выступать над поверхностью. Наиболее ненадежное соединение, используется только при необходимости.

Рядом могут быть установлены разные заклепки

Каждый из видов закладных головок встречается с каждым типом стержня. Подбирают их в зависимости от планируемой нагрузки. На максимальные нагрузки нужны метизы со сплошным стержнем и полукруглой головкой. На не слишком нагруженные швы можно применять и пустотелые, но они не обеспечивают герметичности. Если важна такая характеристика, то ставят полупустотелые.

Типы заклепок

Несмотря на то что сварка стала доступной даже непрофессионалу, клепка не теряет популярности. Ведь не все металлы можно варить, да и сварной шов подвержен коррозии. Поэтому постоянно появляются новые разновидности заклепок, так что полного перечня точно нет. Рассмотрим основные и более популярные.

• Классические или обычные. Универсальные, применяются для всех типов швов. Отличить можно внешне — напоминают грибки.
• Полутрубчатые (стержень наполовину полый). Требуют меньше усилий при установке, но и прочность имеют невысокую. Используются в соединениях с небольшой механической нагрузкой.

Классическая и резьбовая заклепки

Гаечные и пистонные заклепки

Это основные виды заклепок, которые применяются в строительстве, машиностроении и в других областях. В каждом из видов есть свои подвиды, отличающиеся в нюансах.

Вытяжные заклепки

Несколько слов скажем отдельно о вытяжных (закладных) заклепках. Они применяются при крепеже профлиста и металлочерепицы. Именно с ними чаще всего приходится сталкиваться при обустройстве участка. Состоит вытяжная заклепка из трубчатого корпуса и цельного стержня, вставленного внутрь. Они называются составными, так как имеют две независимые части. Также этот крепеж является усиленным — после установки, часть стержня остается внутри, что повышает прочность соединения.

Как работает вытяжная заклепка

Длина корпуса вытяжной заклепки должна быть больше толщины соединяемых деталей. Она вставляется в проделанное заранее отверстие, после чего заклепочник захватывает стержень, вытягивает его через полый корпус. На дальнем конце стержня имеется шарик, который формирует замыкающую головку из развальцованного края корпуса. Лишний стержень удаляется инструментом, но некоторая его часть остается внутри, что делает такое соединение достаточно прочным.

Как понятно из описания, важно правильно подобрать размер заклепки. Слишком короткая не даст сформировать нормальный буртик, что ослабит соединение. Слишком длинный корпус, даст большой люфт, что тоже нехорошо. Так что при подборе этого типа крепежа внимательно смотрите рекомендуемую толщину. Идеально, если ваше соединение приходится на середину диапазона.

Читать также: Как вытащить обломанную шпильку

Заклепки для соединения рыхлых и мягких материалов

Для соединения мягких и пластичных материалов — пластика, ДСП — перечисленные выше метизы не подходят. Для них есть другой вид аналогичного крепежа. Он отличается не такими большими размерами и меньшей прочностью. Но, при установке, создается меньшее усилие, чтобы не разрушить материалы.

Существуют следующие виды заклепок для соединения пластичных или мягких материалов:

Лепестковые. При установке корпус заклепки раскрывается на несколько лепестков. Большая площадь контакта такой закрывающей головки позволяет перераспределить нагрузку.

Такие заклепки можно ставить на пластик, ДВП и другие «неметаллы»

Есть также пластиковые заклепки. Их делают обычно для мебели, иногда для фиксации декоративных панелей. Такие заклепки больше похожи на винтовые. Нижняя часть разрезана на несколько лепестков, внутри имеется резьба, по которой вкручивается стержень. По мере закручивания, стержень раздвигает корпус, который держится за счет силы трения.

Как выбрать герметик для катера

Главной функцией любого судна является возможность передвигаться по воде и при этом не пропускать ее внутрь. Поэтому неудивительно, что герметики находят широкое применение на борту катера или лодки. К основным функциям герметиков относится:

• формирование водонепроницаемого уплотнения между двумя или более деталями;
• использование в качестве клея для соединения двух или более деталей (часто используется в сочетании с механическими креплениями);
• изолирование деталей или частей судна для предотвращения шума, истирания и т.д.

Герметизирующие составы отвердевают до жесткого, гибкого или эластичного состояния, чтобы предотвратить проникновение воды или воздуха. В отличие от эпоксидных смол или клеев, герметики остаются гибкими постоянно, поэтому они могут противостоять некоторому движению поверхностей без растрескивания или потери адгезии.

Основные типы герметиков

Современные производители предлагают широкий ассортимент герметиков, но выбрать подходящий для конкретного судна может быть довольно просто. У каждого есть свои особенности. Также важно учитывать расположение объекта, который необходимо запечатать, особенно в отношении того, находится он выше или ниже ватерлинии. Конечно, есть исключения, но в большинстве случаев вы можете использовать три основных типа герметиков.

1. Полисульфиды. Изготавливаются из синтетического каучука, является однимиз самых универсальных и доступных герметиков. Двухкомпонентные сульфиды популярны в качестве уплотняющего материала для тиковых палуб. Однокомпонентные сульфидные герметики проще в использовании и долговечны, хорошо сцепляется с большинством поверхностей. Единственный их недостаток – долгое время отвердевания. Масляную древесину (такую ​​как тик) следует загрунтовать перед использованием полисульфида.

Не используйте полисульфиды на пластмассах – это расплавит их.

2. Полиуретаны. Представляют собой смесь материалов на основе мочевины, естественный побочный продукт метаболизма. Рекомендуются для долгосрочного склеивания из-за высокой степени адгезии. Подходит для стыков корпуса и палубы, склеивания через фитинги корпуса. Как и полисульфидные герметики несовместим с большинством ABS, пластиков и пластмассой. Также полиуретаны обладают плохой устойчивостью к маслам и кислотам, используемым в очистителях тикового дерева.

3. Силикон. Высокоэластичный и химически стойкий герметик. Создает превосходный изолирующий барьер между разнородными металлами. Не такая сильная адгезионная прочность, как у полисульфида или полиуретана, но хорошо совместим с пластиком. Легко наносится, обладает высокой устойчивостью к химикатам и является лучшим материалом для изоляции разнородных металлов. В большей степени это материал для прокладки, чем герметик. Силиконовые герметики нужно наносить аккуратно. В противном случае затвердевшие остатки трудно удалить, к ним не прилипает краска, гелькоут и другие покрытия. Пожалуй, это единственный его недостаток.

Герметики для деревянных палуб

Деревянные палубы – достаточно капризный материал. Особенно это касается палуб из тикового и красного дерева. Их ремонт и герметизация может быть реальной проблемой как с точки зрения прилагаемых усилий, так и с точки зрения материалов, используемых в качестве герметиков.

Герметики для деревянных палуб служат двум целям. Во-первых, с его помощью можно остановить проникновение влаги и грязи на палубу. Во-вторых, так вы сможете сохранить натуральные древесные масла и смолы.

Процесс правильной очистки и уплотнения деревянных настилов занимает много времени и требует больших усилий в течение нескольких дней. Следующие советы помогут вам в очистке и герметизации деревянной палубы:

1. Следуйте инструкциям по предварительной подготовке палубы к нанесению герметика. Обратите особое внимание на рекомендации по температуре воздуха, уровню влажности и времени сушки;
2. Убедитесь, что поверхность чистая и на ней нет мусора, а съемное оборудование снято;
3. Выделите достаточно времени для отверждения и сушки. Избегайте соблазна сократить этот период;
4. Если вы используете древесное масло (особенно тиковое), будьте готовы нанести несколько слоев в течение нескольких дней.

Советы по использованию герметиков

• При использовании герметика обязательно прочтите инструкцию. Помимо совместимости с другими поверхностями в ней может быть указана информация о нанесении, предварительной обработке поверхностей и т.д.;
• Не забудьте подготовить поверхности. Они должны быть чистыми, сухими и без следов краски, лака, старого герметика. Обработайте их ацетоном для обезжиривания;
• Соблюдайте дозировку. Не экономьте на герметике, особенно если ремонтируете корпус ниже ватерлинии;
• Соблюдайте сроки, необходимые для полного отвердевания герметика. Чаще всего для этого требуется от 5 до 20 дней;
• При использовании механических крепежных деталей с герметиком затягивайте гайки. Сжатие герметика обеспечивает водонепроницаемость;
• При работе с герметиками используйте средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и т.д.), работайте в хорошо проветриваемом помещении;
• Минеральные спирты, ацетон и керосин обычно используются для удаления излишков, разлитых или неправильно нанесенных герметиков. Внимательно следуйте инструкциям производителя относительно типа растворителя для очистки и точечного удаления лишнего герметика.

Заключение

Практика защиты лодок от стихии так же стара, как и сама лодка. Современные технологии позволяют владельцам катеров эффективно защищать свои суда от воды, влаги и ржавчины.

Клепание металла

Процесс клепки металлов состоит из двух этапов: подготовительного и собственно установки метизов. Подготовка — сверление отверстий, при необходимости раззенковка под потайные головки. Обратите внимание, что потайные головки могут быть с одной (любой) стороны или с двух.

Сам процесс клепки такой:

• вставить заклепку;
• стянуть соединяемые детали;
• сформировать при помощи инструмента замыкающую головку;
• проверить и зачистить соединение.

Так устанавливаются вытяжные заклепки

При хорошем инструменте работа идет быстро. Для частного применения и разовых работ обычно применяют ручные заклепочники. И даже с ними сам процесс (без сверления отверстий) занимает считанные секунды. Если говорить об установке профлиста или металлочерепицы, каждое сделанное отверстие рекомендуется промазать краской — для предотвращения коррозии. Именно эти процессы — сверление и покраска, занимают много времени.

Вообще, есть два способа установки заклепок: холодный и горячий. При горячем место соединения предварительно разогревается до определенной температуры (определяется металлом и толщиной деталей). На практике применяется при монтаже заклепок большого диаметра — 12 мм и более.

Заклепки ставят рядами. Минимальное расстояние между соседними — 4 диаметра, от края листа до центра метиза — не менее чем 1,5 диаметра заклепки. При креплении профлиста, ставят в выемку, не в волну.

Стеклопластиковые лодки

Лодка из пластмассы изготавливается большей частью из стекловолоконных матов, которые пропитаны эпоксидной смолой. Это происходит в специальной форме, которая соответствует окончательному основному виду лодки. Пластмассовая лодка состоит обычно из двух частей: корпуса и внутренней части. Две части лодки изготавливаются каждая в отдельной форме. Обе части затем соединяются с помощью шва друг с другом. Затем шов закрывается специальной планкой.

Некоторые изготовители заполняют пеной полости между двумя частями, так что лодка становится непотопляемой. У некоторых изготовителей это считается стандартом, у других эта опция — по желанию. Перед тем как положить маты в форму, сначала наносят так называемый гелькоут. Гелькоут — это эпоксидный лак, который придает стеклопластиковой лодке красивую ровную поверхность. Пластмасса является особенно стойким материалом потому, что эпоксидная смола и Coating постоянно улучшались.

Подбор размеров заклепок

Заклепки подбирается исходя из толщины соединяемых металлов. Важны при этом: параметры закладной головки, диаметр стержня. По диаметру стержня определяется диаметр сверла, которое используется для подготовки отверстия в соединяемых деталях. Примерно определить диаметр заклепки можно удвоив толщину соединяемых деталей. Длина стержня — не менее 2 диаметров заклепки, причем выступающая часть должна быть не менее 1,25-1,5 от диаметра.

Диаметр заклепки	2,0 мм	2,3 мм	2,6 мм	3,0 мм	3,5 мм	4,0 мм	5,0 мм	6,0 мм	7,0 мм	8,0 мм
Диаметр отверстия при точной сборке	2,1 мм	2,4 мм	2,7 мм	3,1 мм	3,6 мм	4,1 мм	5,2 мм	6,2 мм	7,2 мм	8,2 мм
Диаметр отверстия при грубой сборке	2,3 мм	2,6 мм	3,1 мм	3,5 мм	4,0 мм	4,5 мм	5,7 мм	6,7 мм	7,7 мм	8,7 мм

Вообще, диаметр стержня заклепки может быть от 1 мм до 36 мм, длинна его может быть от 2 мм до 180 мм. Причем больший диаметр не равнозначен большей прочности соединения. Тут играет роль как материал, из которого он изготовлен, так и его тип (полый или цельный). Как же выбрать? По характеристикам заклепок. Вы ведь выбираете их под соединение определенных материалов определенной толщины. Примерно знаете и нагрузку, которая будет прилагаться на соединение. Поэтому при подборе обращайте внимание на то, что рекомендует производитель.

Как подобрать заклепку по толщине скрепляемого материала? По указаниям производителя, но в общем, диаметр стержня должен быть не менее двойной толщины материалов

• Рекомендуемый диаметр под соединение. Вам остается только подобрать сверло и сделать ровное отверстие без заусенцев.
• Минимальная и максимальная толщина соединяемого пакета. Важно чтобы ваше соединение находилось в указанном диапазоне.
• Усилие на срез. Это та нагрузка, приложенная к соединению перпендикулярно, которую заклепка выдерживает без разрушения.
• Усилие на разрыв. При какой нагрузке вдоль заклепки она разрушится.

Именно усилие на разрыв и срез определяют прочность будущего шва. Чем больше эти значения, тем большие нагрузки выдержит.

Виды ремонта

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

Борьба с коррозией

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Проверка заклепок

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Ликвидация дыр и трещин

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Незначительные трещины

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

Большие повреждения

Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварка

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

Заплата

Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

• Первоначально потребуется убрать краску и грунт.
• Поверхность и сама заплата должна быть максимально выровненной. Ровнять, предварительно нагрев поверхности, ни в коем случае не перегреть! Обычно советуют использовать фен.
• Если в этом месте есть заклепки, их аккуратно высверлить.
• Примерить заплату и просверлить отверстия в корпусе и в заплатке. Чтобы достичь точности заплатку прикрепить при помощи болтов для стяжки.
• Зачистить поверхности от заусенцев мелкой шкуркой.
• Обезжирить поверхности.
• Заклёпку обязательно отпустить, т. е. нагреть её чтобы было легче работать. Так как температура отпуска дюраля такая же, как и у свинца, то на практике делают так: заклёпки опускают в емкость, с расплавленным свинцом, снова нагревают до температуры плавления свинца и вытаскивают заклепки, они готовы к работе. Ещё температуру отпуска дюралевых заклепок определяют с помощью хозяйственного мыла. При нужной температуре мыло чернеет.
• Промазать герметиком обе поверхности. Некоторые вместо герметика используют смесь, которую в народе называют «сырая резина». Это смесь компонентов серы, сажи, синтетических материалов, которые еще не прошли процесс вулканизации. Таким способом заклеивают автомобильные камеры. Её можно купить, она поставляется в лентах или рулонах.
• Соединить поверхности, зафиксировать болтами для стяжки и заклепать.

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

Следы коррозии удаляются волосяными жесткими щетками, а в случае необходимости наждачной шкуркой с маслом. Зачищенные участки протираются бензином Б-70 и после 15 минут выдержки — тряпкой, смоченной в ацетоне. Затем чистый металл дважды покрывается грунтом и красится.

Дефектные заклепки необходимо высверливать (а не обрубать головки зубилом). Для этого сначала надо накернить центр на закладной головке, затем сверлом (дна-метром, равным диаметру стержня заклепки) высверлить отверстие на глубину, равную высоте закладной головки; после этого головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком.

Царапины на листах, имеющие глубину не более 0,2 мм, а также самые мелкие забоины (без трещин) достаточно зачистить наждачной бумагой и восстановить защитное лакокрасочное покрытие.

Глубокие вмятины выправляют после нагрева поврежденного участка обшивки и подкрепляющих его угольников набора до температуры 600—700° С. Для нагрева используют паяльную лампу или газовую горелку. После охлаждения на воздухе металл становится пластичным, и деформированную деталь можно править без опасения, что она даст трещину. Ответственные части корпуса, например листы днища, шпангоуты и днищевые ребра, после правки нужно будет снова нагреть, а затем охладить водой.

Общая информация

Заклепки под молоток применяют для создания надежного соединения. Для этого строитель должен иметь доступ ко всем сторонам элементов, которые следует соединить. Важно отметить, что отверстия в соединяемых материалах должны быть аналогичными диаметру заклепки (возможные погрешности определяются ГОСТом).

Размеры заклепок могут значительно варьироваться. Так, диаметр находится в диапазоне от 1 до 36 миллиметров, а длина – в диапазоне от 2 до 180 миллиметров. Такой разброс дает возможность использовать детали в различных сферах для соединения материалов различной толщины. Однако в то же время стоит помнить, что размер должен соответствовать нагрузкам, которые буду испытывать заклепки в процессе эксплуатации. Именно поэтому опытные строители чаще советуют и рекомендуют использовать заклепки с «размерным запасом» – лучше взять деталь больше, чем меньше.

В целом все требования, выдвигаемые к данным строительным элементам, прописаны в соответствующих строительных ГОСТах, принятых Российской Федерацией, а также установлены различными документами, узаконенными на международном уровне (например, изготовление пустотелой заклепки регулирует ГОСТ 12639-80).

Заклепки алюминиевые с полупотайной головкой ГОСТ 10301-80 вес в 1 шт в гр. таб. 5

Длина, мм	Диаметр заклепки, мм
	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36
3	0,08	0,13
4	0,09	0,15	0,21
5	0,10	0,16	0,23	0,47
6	0,11	0,17	0,25	0,51
7	0,12	0,19	0,27	0,54
8	0,12	0,20	0,29	0,58	1,01
9	0,13	0,21	0,31	0,61	1,07
10	0,14	0,23	0,33	0,65	1,12	1,24
12	0,16	0,26	0,37	0,72	1,23	1,40
14	0,18	0,28	0,41	0,79	1,34	1,56	3,10
16	0,19	0,31	0,45	0,86	1,45	1,72	3,38	4,86
18	0,34	0,49	0,93	1,56	1,87	3,66	5,30	8,44
20	0,53	1,00	1,67	2,03	3,94	5,74	9,07
22	0,57	1,07	1,78	2,19	4,22	6,18	9,71
24	0,61	1,14	1,89	2,35	4,50	6,61	10,34
26	0,65	1,21	2,00	2,51	4,78	7,05	10,97	19,52
28	1,28	2,11	2,66	5,06	7,49	11,61	20,64
30	1,35	2,22	2,82	5,56	7,93	12,24	21,77	35,92
32	1,42	2,33	2,98	5,62	8,37	12,87	22,54	37,70
34	1,49	2,44	3,14	5,91	8,81	13,50	24,02	39,44
36	1,56	2,55	3,30	6,19	9,25	14,13	25,14	41,22
38	2,66	3,45	6,47	9,69	14,76	26,27	42,97
40	2,77	3,61	6,75	10,13	15,40	27,39	44,71
42	2,88	3,77	7,03	10,57	16,03	28,51	46,49
45	3,04	4,01	7,45	11,22	16,98	30,20	49,09	73,66
48	3,21	4,24	7,91	11,88	17,92	31,88	51,76	77,43	119,26
50	4,40	8,15	12,32	18,56	33,01	53,51	79,96	123,21
52	12,76	19,19	34,13	55,25	82,49	127,16
55	13,42	20,14	35,82	57,89	86,29	133,07
58	14,08	21,09	37,50	60,52	90,07	139,02	207,58
60	14,52	21,72	38,63	62,30	92,60	142,97	213,24
65	15,61	23,30	41,43	66,68	98,93	152,83	227,48
70	16,71	24,88	44,25	71,06	105,23	162,73	241,69
75	17,81	26,46	47,06	75,44	111,57	172,59	255,93
80	28,04	49,86	79,85	117,91	182,45	270,13
85	29,62	52,66	84,23	124,21	192,35	284,37
90	31,20	55,48	88,61	130,55	202,21	298,58
95	32,78	36,93	93,02	136,85	212,10	312,82
100	34,36	61,10	97,40	143,18	221,97	327,06
110	106,19	155,82	241,72	355,50
120	114,95	168,46	261,48	383,95
130	123,75	181,10	281,24	412,39
140	132,50	193,74	301,00	444,39
150	141,30	206,37	320,76	469,28
160	219,05	340,51	497,72
170	231,68	360,24	526,17
180	244,32	379,99	554,61

Материал изготовления

Заклепки под молоток могут быть изготовлены из различных материалов. К рассмотрению — самые популярные разновидности.

Алюминиевые

Данный вид строительных деталей также часто называют вытяжным. Их изготовление регламентируется несколькими отечественными стандартами:

• с потайной головкой – ГОСТ 10300-80;
• с полукруглой – ГОСТ 10299-80;
• с плоской – ГОСТ 10303-80;
• полупустотелые – ГОСТ 12641-80.

Размерная сетка довольно разнообразна: диаметр – от 1 до 10 миллиметров, длина – от 5 до 45 миллиметров. Причем данные показатели могут разниться в зависимости от вида заклепок (под молоток, вытяжные, резьбовые).

Важно также отметить и тот факт, что такие алюминиевые детали могут быть изготовлены из материала нескольких марок. Так, самым популярным исходным сырьем считается алюминий марок Д18, В65, АМц, Д19П, АМГ 5П. Также они могут быть дюралевыми.

Стальные

Особое место среди всех заклепок под молоток занимают детали из нержавеющей стали. Производство данных элементов осуществляется не только в России, но и за рубежом.

Чаще всего стальные заклепки производятся без какого-либо дополнительного покрытия, а их размеры могут различаться. Так, например, диаметр шляпки может быть от 1,8 до 55 мм, высота шляпки – от 0,6 до 24 мм, высотка всего элемента – от 2 до 180 мм.

В связи с такими разнообразными показателями данные детали могут использоваться для соединения листов, изготовленных из металла, для закрепления фасадных пластин к подконструкциям, а также для соединения металлических конструкций с деталями из других материалов.

Медные

Строительные детали, изготовленные из данного материала, характеризуются несколькими отличительными чертами:

• в связи с антимагнитными свойствами они широко применяются в радиопромышленности;
• благодаря тому, что медь не ржавеет, заклепки, изготовленные из нее, востребованы практически во всех сферах (особенно в тех случаях, когда материалы, скрепляемые с помощью них, часто соприкасаются с водой и воздухом);
• медные элементы применяются для сборки аппаратов и инструментов для химической промышленности, так как являются довольно устойчивыми к действию различных веществ, изготовленных искусственным путем.

Большинство производителей изготавливают медные заклепки стандартных размеров: от 2 до 8 мм в диаметре.

Латунные

Латунные детали являются довольно пластичными, но в то же время прочными. А благодаря своему внешнему виду они могут выполнять не только свои прямые функции, но и служить декоративным или оформительским элементом. Чаще всего такие элементы используют в промышленной и приборостроительной сферах.

Длина латунных заклепок достигает 4–70 мм, а диаметр – 2–8 мм.

Для того чтобы правильно подобрать обжимку (оправку) для латунных деталей с полукруглой головкой, следует выбирать такие обжимки, у которых:

• долгий срок службы;
• равномерная закалка;
• рабочие концы отполированы;
• ударные головки индуктивно отожжены.

Основные виды алюминиевых сплавов для изготовления заклепок

Вид	Марка	Обозначение стандарта	Условное обозначение марки (группы)
Алюминиевые сплавы	АМг5П	ГОСТ 14838-78	31
	Д18	ГОСТ 4784-74	36
	АД1, А5Е		37

Пример обозначения: Заклепка алюминиевая 4х20.37 ГОСТ 10299-80: 4 — диаметр в мм; 20 — длина в мм; 37 — марка сплава АД1.

Заклепки алюминиевые укомплектованы в полипропиленовые мешки по 10, 15, 20, 25, 30 кг. Оказываем услуги расфасовки по 500, 1000, 5000 грамм. По требованию заказчика возможна дополнительная консервация и проведение контроля механических свойств и качества покрытий — по ГОСТ 9.302-79.

Заклепки с потайной головкой

Подобные элементы имеют и другие названия – ударные, забивные. Клепка с данной деталью осуществляется в нескольких случаях:

• когда запрещено применять сварку;
• когда соединяют неметаллические материалы.

Заклепки можно клепать внахлест, встык, а также цепным и шахматным методом.

Больше о заклепках под молоток смотрите в видео ниже.

Виды шпатлевок для плавсредств

Единственный вид шпатлевки, который может использоваться в условиях постоянного контакта с водой – эпоксидный. Он не впитывает влагу, отличается высокими антикоррозийными и антиосмотическими характеристиками. В составе нет растворителей, а низкая усадка (менее 0,5%) дает возможность наносить единственный толстый слой (до 2 см за один слой). Полиэфирные шпатлевки могут использоваться только выше ватерлинии. Они выдерживают длительное влияние влаги, но не воды. Их главное преимущество – это отвердевание в течение 30 минут при температуре +20 градусов.

Шпатлевки для плавсредств также разделяются на следующие подвиды:

1. Легкие. Они имеют небольшой вес и повышенную эластичность.
2. Моделирующие. Отличаются хорошей адгезией практически ко всем материалам корпуса, легко обрабатываются.
3. Со стекловолокном. Отвердевшая шпатлевка образует высокопрочное покрытие на корпусе, которое защищает от повреждений и химических веществ.
4. Универсальные. Такие составы используются для устранения самых разных дефектов со всех видов материалов.
5. Гелькоутовые. Подходят для заполнения трещин и царапин на поверхностях, отлично противостоят воде и сильному ультрафиолету.

Источник