Алюминиевый лист для ремонта кузова автомобиля

Ремонт алюминиевого кузова

Многие производители используют алюминий для изготовления кузова автомобиля, а так же для изготовления отдельных его элементов и деталей. Алюминиевые детали, в отличие от стальных, не подвергаются коррозии. Алюминий легче, чем сталь. Его использование в конструкции позволяет значительно снизить общую массу автомобиля. Однако ремонт деталей из алюминия отличается от ремонта обычных стальных деталей.

Характеристики алюминия

Алюминий, используемый для изготовления кузовных деталей, может иметь различную степень твердости. От очень мягкого и пластичного, до настолько твердого, что при деформации ломается. Это определяется конструкционными особенностями данной детали.

В отличие от стальных деталей, детали из алюминия не стремятся вернуться к своему первоначальному состоянию после деформации.

При нагревании алюминий становится более мягким и эластичным. Он теряет жесткость при температуре 300 °C, а при температуре 640 °C плавится.

Алюминий значительно быстрее нагревается и остывает относительно стали. Не краснеет перед плавлением.

При попадании на алюминий частичек стали, может возникнуть гальваническая коррозия алюминия. Что бы этого не случилось, необходимо использовать специально предназначенные для ремонта инструменты.

Инструмент, используемый для ремонта повреждений алюминиевых деталей

Как правило, для ремонта алюминиевых деталей используются молотки, контропоры, гладилки, подставки и другие инструменты, сделанные из алюминия, титана или пластика. Так же могут использоваться инструменты, изготовленные из нержавеющей стали. Некоторые инструменты из стали, подвергающиеся специальной обработке, так же могут использоваться при ремонте алюминиевых деталей. При этом нет никакого риска дальнейшей гальванической коррозии.

Сварка алюминия

При сварке алюминия, необходимо учитывать его свойство быстро нагреваться. Постоянный контроль процесса сваривания деталей, позволит избежать перегрева и прожога в сопрягаемых областях. Для сварки алюминия используют аргонно-дуговую сварку.

Исправление вмятин на алюминиевых деталях

Перед тем как начать исправлять вмятину, необходимо разогреть поврежденную область. Как только алюминий потеряет свою жесткость можно начать выравнивать повреждение. Пытаясь выпрямить вмятину на холодную, можно порвать деталь в районе воздействия.

Замена алюминиевых деталей

Для ремонта автомобилей из алюминия необходимо знать, что многие детали соединяются между собой не только при помощи сварки. Некоторые соединения осуществляются при помощи клея и специальных заклепок. В процессе замены кузовных деталей, необходимо использовать такое же соединение, которое использовалось до демонтажа данного элемента.

Заключение

Алюминий не совместим со сталью. Осуществляя ремонт алюминиевых деталей необходимо избегать попадания на него частичек стали. В противном случае может начаться гальваническая коррозия алюминия.

Для ремонта алюминиевых деталей используют специальный инструмент.

Для исправления деформированных элементов необходимо нагревать поврежденные участки до 300 °C.

Для соединения алюминиевых деталей используют аргонно-дуговую сварку и соединение с помощью заклепок и клея.

Источник

Ремонт алюминиевого кузова

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неко­то­рые аспек­ты ремон­та алю­ми­ни­е­во­го кузова.

Алю­ми­ний не новый металл в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Неко­то­рые авто­мо­би­ли 1930 – х годов уже име­ли части кузо­ва, изго­тов­лен­ные из алю­ми­ния. Исполь­зо­ва­ние алю­ми­ния в авто­мо­би­ле­стро­е­нии сни­жа­ет вес авто­транс­пор­та и при этом это очень проч­ный металл.

Ford F‑150 с алю­ми­ни­е­вым кузовом

Алю­ми­ний в соста­ве кон­струк­ции кузо­ва име­ют, напри­мер, такие авто­мо­би­ли, как, Mercedes-Benz S, CL и SL , BMW 5- и 6‑серий, Chevy Corvette, Jaguar XJ , Range Rover, Porsche Panamera, 991, 981, и 918; Audi TT , A8 и R8 ; Acura NSX ’s, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce, Aston Martin, Lotus и Tesla. Так­же, алю­ми­ни­е­вые эле­мен­ты име­ют неко­то­рые авто­мо­би­ли Honda и Ford (Ford F‑150).

Ремонт кузо­ва, име­ю­ще­го дета­ли из алю­ми­ния нель­зя назвать более слож­ным, чем вос­ста­нов­ле­ние кузо­ва из ста­ли, он про­сто отли­ча­ет­ся. Перед нача­лом ремон­та кузо­ва из алю­ми­ния нуж­но полу­чить опре­де­лён­ные зна­ния и сле­до­вать опре­де­лён­ным пра­ви­лам. При рабо­те с алю­ми­ни­ем мож­но лег­ко допу­стить ошиб­ку. Повре­жде­ния при непра­виль­ном ремон­те будут более зна­чи­тель­ные и труд­но испра­ви­мые, чем при рабо­те со ста­лью. Соблю­дая опре­де­лён­ные пра­ви­ла и обре­тя необ­хо­ди­мые зна­ния, рабо­ту с алю­ми­ни­ем мож­но назвать даже более лёк­гой, чем со ста­лью. Алю­ми­ний более подат­ли­вый металл, чем сталь.

Внеш­ние алю­ми­ни­е­вые пане­ли кузо­ва изго­тав­ли­ва­ют из тер­мо­об­ра­бо­тан­но­го алю­ми­ния. Такой алю­ми­ний варьи­ру­ет­ся по твёр­до­сти от T0 (очень мяг­кий и пла­стич­ный) до T6 (настоль­ко твёр­дый, что при попыт­ке согнуть деталь из тако­го алю­ми­ния, она лома­ет­ся). Боль­шин­ство внеш­них алю­ми­ни­е­вых пане­лей кузо­ва име­ют твёр­дость T4 . Они доста­точ­но твёр­дые и устой­чи­вые к появ­ле­нию вмятин.

Кузов­ные дета­ли из алю­ми­ния, в отли­чие от сталь­ных, не име­ют «памя­ти». Они, так ска­зать, не стре­мят­ся вер­нуть­ся в свою пер­во­на­чаль­ную фор­му после повре­жде­ния. Поэто­му нуж­но исполь­зо­вать дру­гие тех­ни­ки для воз­вра­та их в пер­во­на­чаль­ное состояние.

Алю­ми­ний ста­но­вит­ся более жёст­ким и твёр­дым, если его выпра­вить после повреждения.

Алюминий хорошо выправляется под воздействием тепла

Вмя­ти­ну луч­ше все­гда нагре­вать. Если начать вытя­ги­вать вмя­ти­ну алю­ми­ни­е­вой пане­ли на холод­ную, то панель может порваться.

Тем­пе­ра­ту­ра нагре­ва долж­на варьи­ро­вать­ся от 200 до 300 гра­ду­сов по Цель­сию. Таким обра­зом, алю­ми­ний теря­ет жёст­кость, при нагре­ве до 300 гра­ду­сов и ста­но­вит­ся мяг­ким. Рас­плав­ля­ет­ся он при тем­пе­ра­ту­ре 640 гра­ду­сов по Цельсию.

Нуж­но пом­нить, что алю­ми­ний нагре­ва­ет­ся и осты­ва­ет очень быст­ро, быст­рее ста­ли. Это нуж­но учи­ты­вать в про­цес­се ремон­та. Алю­ми­ний не крас­не­ет перед плав­ле­ни­ем и непод­го­тов­лен­ный мастер может запро­сто про­жечь металл.

При нагре­ве, вмя­ти­на будет терять напря­же­ние и немно­го выпра­вит­ся сама.

Осуществляя ремонт алюминиевого кузова нужно использовать отдельные инструменты

Частич­ки, остав­ши­е­ся на инстру­мен­тах от преды­ду­ще­го ремон­та сталь­но­го кузо­ва, могут стать при­чи­ной галь­ва­ни­че­ской кор­ро­зии алю­ми­ния в даль­ней­шем. Гово­ря об инстру­мен­тах, сто­ит уточ­нить, что для рих­тов­ки алю­ми­ни­е­вых пане­лей кузо­ва нуж­но при­ме­нять рих­то­воч­ные инстру­мен­ты, пред­на­зна­чен­ные спе­ци­аль­но для рабо­ты с алю­ми­ни­ем. Обыч­но это молот­ки, кон­тро­по­ры, кузов­ные гла­дил­ки, сде­лан­ные из алю­ми­ния, пла­сти­ка, тита­на или нержа­ве­ю­щей ста­ли. Неко­то­рые, спе­ци­аль­но обра­бо­тан­ные инстру­мен­ты из ста­ли, могут при­ме­нять­ся при ремон­те алю­ми­ни­е­во­го кузо­ва, не вызы­вая галь­ва­ни­че­ской кор­ро­зии. Обыч­но это инстру­мен­ты с отпо­ли­ро­ван­ной поверх­но­стью и нержа­ве­ю­щей ста­лью. К тому же, глад­кая отпо­ли­ро­ван­ная поверх­ность рих­то­воч­но­го инстру­мен­та более акку­рат­но воз­дей­ству­ет на более мяг­кий, чем сталь алюминий.

Для ремон­та алю­ми­ни­е­во­го кузо­ва тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ное оборудование

Если рядом ремон­ти­ру­ют­ся два авто­мо­би­ля, сде­лан­ные из раз­ных метал­лов, то луч­ше пыле­со­сить мусор от ремон­та, а не сду­вать сжа­тым воз­ду­хом. При сду­ва­нии, части­цы ста­ли могут попасть на алю­ми­ни­е­вые дета­ли. К тому же, это умень­шит пожа­ро­опас­ность. Это свя­за­но с тем, что алю­ми­ни­е­вая пыль лег­ко возгорается.

Луч­ше обу­стро­ить отдель­ную зону для ремон­та авто­мо­би­лей с алю­ми­ни­е­вым кузовом.

Сварка алюминия отличается от сварки стальных деталей

Как было напи­са­но выше, алю­ми­ний нагре­ва­ет­ся очень быст­ро и нуж­но вни­ма­тель­но сле­дить за про­цес­сом свар­ки, что­бы не про­жечь алю­ми­ни­е­вую деталь кузо­ва насквозь. Для ремон­та алю­ми­ни­е­вых кузо­вов тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ное сва­роч­ное обо­ру­до­ва­ние. Для свар­ки тон­ких листов алю­ми­ния при­ме­ня­ют аргон­но-дуго­вую свар­ку TIG .

Итак, систе­ма­ти­зи­руя выше­ска­зан­ное, назо­вём три основ­ных отли­чия алю­ми­ния от стали.

Источник

Алюминиевый лист для ремонта кузова автомобиля

У меня военный козел, подготовленный для охоты и путешествий по направлениям, 92 года, в него вложено много средств и сил, я его люблю, для меня ето почти живое существо, вроде песика. но в кузове от соли образовались повреждения, предлагают обшить его по низу, пол, багажник и низ дверей , пороги листами аллюминия, с помощью заклепочного пистолета,картонных лекал, горелки, киянки и такой-то матери. Вопрос у меня прежде всего к людям, кто уже ремонтировал кузов таким образом, ЧТО СТАЛО С ЖЕЛЕЗОМ, ПОИДЕЕ АЛЛЮМИНМЙ АКТИВНЕЕ СТАЛИ ИСТОИТ БЛИЖЕ К ЦИНКУ, НО МНОГИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО РАЗРУШИТСЯ ПЕРВЫМ ИМЕННО СТАЛЬ:confused::confused::confused: Вопрос далеко не праздный ответ нанего полученный путем анализа опыта подобных опытов и теории поможет или избежать онибок, или облехчит нам ремонт и уберет моральные страдания.

Короче, нужен опыт, типа обшил аллюминиеми — , и быстро сгнил кузов, ил,и типа — обшил, и ничего плохого не произошло, сталь кузова не стала быстрее разрушаться, а даже наоборот, коррозия замедлилась. Хорошо бы знать вашу технологию, может, вы сперва мовилили, или есче что, а может, както иначе.
Мне предстоит в ближайшее время, сделать выбор в способе ремонта кузова,полученные от вас знания пригодятся не только мне.
😉

чем традиционный способ ремонта не устраивает?
гниль вырезал, новое вварил, зачистил, замалярил, обработал и езди.
достаточно просто — можно самому сделать, если есть полуавтомат, болгарка и запчасти (или хотябы ненужный холодильник :D), весьма не дорого и достаточно практично.
люминь, сам по себе стальной (тем более нормально окрашенной) обшивке не опасен.
опасны те дыры, которые сверлят, чтобы заклепку установить (многие тюнингисты их, как правило, ничем не обрабатывают (максимум мовильцем потом по концам заклепок помажут, но это все фигня) — сверлят по месту и сразу ставят заклепку. с этих дыр, как правило и начинается нежелательные процессы), а также та влага, что попадает между плохо подготовленным железом и люминем (будет преть, если в ЛКП есть трещинки — пойдет ржа).
т.е. перед тем, как закрепить люминь на машину, тебе все участки нужно будет зачистить, убрать гниль, восстановить в металле те участки, которые съела ржа, сделать лекала, вырезать люминь, привернуть его на саморезах к участку для подгонки, отвернуть, просверлить дыры в местах вкручивания саморезов, зашаманить/замалярить/заантикорить по технологии этот участок кузова (с обоих сторон. ), а только потом проводить работы по «навешиванию» на обшивку люминя на заклепки.

Блин, я не об етом нормальном способе профремонта, я какраз о кустарном, который мы можем сделать сами, без отрыва машины от попы,потому, как уазик мой, единственная машина, на ней я ездию каждый день, не у меня 100000 тыс, чтоб отдать ее в сервис на правильную технологию кузоворемонта, а отдавать шабашникам, увольте, после такого ремонта машина сгниет еще быстрее, уж поверьте, есть опыт, восьмерка, отремонтированная таким способом, развалилась за год, хотя до етого спокойненько гнила себе 20 лет, ват и уазик мой 92 года, и все ето время спакойненько гнил, и досихпор не сгнил,вот я и хочу знать, что будет, если я его отремонтирую квинтетом,заклепками и пистолетом,
Кувалдой, дрелью и сверлом.
Вопрос , чем клепать. Оцинкованной милимитровкой, или двушкой люмишкой. Будет быстрее он гнить изза люминя, или будет сперва окисляться люминь, вот по етому и спрашиваю о опыте применения обшивки люминемё много таких уазов вижу.

Блин, я не об етом нормальном способе профремонта, я какраз о кустарном, который мы можем сделать сами, без отрыва машины от попы,потому, как уазик мой, единственная машина, на ней я ездию каждый день, не у меня 100000 тыс, чтоб отдать ее в сервис на правильную технологию кузоворемонта, а отдавать шабашникам, увольте, после такого ремонта машина сгниет еще быстрее, уж поверьте, есть опыт, восьмерка, отремонтированная таким способом, развалилась за год, хотя до етого спокойненько гнила себе 20 лет, ват и уазик мой 92 года, и все ето время спакойненько гнил, и досихпор не сгнил,вот я и хочу знать, что будет, если я его отремонтирую квинтетом,заклепками и пистолетом,
Кувалдой, дрелью и сверлом.
Вопрос , чем клепать. Оцинкованной милимитровкой, или двушкой люмишкой. Будет быстрее он гнить изза люминя, или будет сперва окисляться люминь, вот по етому и спрашиваю о опыте применения обшивки люминемё много таких уазов вижу.

т.е. вы хотите просто закрыть куском люминя проблемные места, что бы в глаза не бросалось (извините, но назвать это дело ремонтом, я не могу)?
если «да», то не все ли вам равно, что и как там будет происходить?
закрывайте и утешайте себя мыслью о том, что у вас гниль не видно.
НО, как вы будете к гнили люминь крепить вопрос тот еще.
заклепки-то есть куда крепить?
гнить у вас будет там же, где и гнило, плюс добавятся новые места для потенциального появления в них ржи — дырки в кузове под заклепки.
п.с.
по поводу окисления и пр.
хочу вас обрадовать (или огорчить, даже теперь не знаю), что люминий окисляется сам по себе кислородом из воздуха, в результате чего на нем образуется тонкая пленка этого окисла (несколько микрон) и люминь слегка тускнеет. этот окисная пленка защищает чистый люминь от большинства известных внешних воздействий и каких-либо реакций. т.е. окисл как бы обволакивает люминь снаружи, но не проходит глубоко внутрь. окисляется люминь очень быстро. скорее всего вы уже будете обшивать кузов листом покрытым слоем окисла и чистый люминь увидите только на местах реза или если случайно поцарапаете.
вобщем металл вашего кузова будет гнить в полном одиночестве без всякого участия люминя. если конечно заклепки будут сидеть плотно и будет исключено трение кузова об люминевую обшивку, в результате чего возможно сдирание окисловой пленки с люминя, а также попадание агресивной среды: грязи, солей, воды и пр.
хотя в любом, даже самом плохом, случае лист люминя переживет металл кузова.

Блин, я не об етом нормальном способе профремонта, я какраз о кустарном, который мы можем сделать сами, без отрыва машины от попы,потому, как уазик мой, единственная машина, на ней я ездию каждый день, не у меня 100000 тыс, чтоб отдать ее в сервис на правильную технологию кузоворемонта, а отдавать шабашникам, увольте, после такого ремонта машина сгниет еще быстрее, уж поверьте, есть опыт, восьмерка, отремонтированная таким способом, развалилась за год, хотя до етого спокойненько гнила себе 20 лет, ват и уазик мой 92 года, и все ето время спакойненько гнил, и досихпор не сгнил,вот я и хочу знать, что будет, если я его отремонтирую квинтетом,заклепками и пистолетом,
Кувалдой, дрелью и сверлом.
Вопрос , чем клепать. Оцинкованной милимитровкой, или двушкой люмишкой. Будет быстрее он гнить изза люминя, или будет сперва окисляться люминь, вот по етому и спрашиваю о опыте применения обшивки люминемё много таких уазов вижу.

В непосредственном контакте железо+ алюминий.(гальваническая пара) Сначала будет разрушаться именно алюминий как более активный метал.
У меня к на брызговиках резинка приклепана к стальному листу с помощью алюминиевых заклепок. Со временем краска с железки облезла. Среда там самая что ни на есть.(соль вода и пр) Так вот в непосредственной близости от заклепок где то в радиусе 1,5-2 см коррозия на железе идет медленнее чем в остальных местах. При этом заклепка разрушается довольно быстро и уже не раз менялась. Иногда подобное свойство применяется на практике. Например на лодочном моторе для защиты от коррозии применяться цинковая пластинка.
Но в вашем случае следует учесть что во первых приклепанный лист сильно ухудшит вентеляцию что только ускорит коррозию в любом случае. А во вторых кузов автомобиля это не просто кусок железа. По нему всегда протекают токи. Так что далеко не факт что реакция пойдет именно так как должна была бы.

В непосредственном контакте железо+ алюминий.(гальваническая пара) Сначала будет разрушаться именно алюминий как более активный метал.
У меня к на брызговиках резинка приклепана к стальному листу с помощью алюминиевых заклепок. Со временем краска с железки облезла. Среда там самая что ни на есть.(соль вода и пр) Так вот в непосредственной близости от заклепок где то в радиусе 1,5-2 см коррозия на железе идет медленнее чем в остальных местах. При этом заклепка разрушается довольно быстро и уже не раз менялась. Иногда подобное свойство применяется на практике. Например на лодочном моторе для защиты от коррозии применяться цинковая пластинка.
Но в вашем случае следует учесть что во первых приклепанный лист сильно ухудшит вентеляцию что только ускорит коррозию в любом случае. А во вторых кузов автомобиля это не просто кусок железа. По нему всегда протекают токи. Так что далеко не факт что реакция пойдет именно так как должна была бы.

Вот, уже коечто, значит, временно можно закрыть ржу, используя люминь, и скажем смесь пушсала, мовиля и битумки.
Ну не могу я расстаться с машиной на неделю, ау опеля сломан движек. Сколько его будеем ремонтировать, бог его знает, а уазик живой, ездиет,.

Источник