Радио-как хобби
Ремонт усилителя Амфитон 35у-101с.
Ремонтируем усилитель Амфитон 35у-101с своими руками.
Когда понадобилось опробовать после ремонта электропроигрыватель Вега-122с ( о котором рассказано в этой статье), из шкафа был извлечен усилитель Амфитон 35у-101с. Такого же почтенного возраста как и проигрыватель. Так же долго не эксплуатировался-около 15 лет. На хранение был отправлен в рабочем состоянии, поэтому ожидалось, что он сразу заработает…. Не заработал, увы. Усилитель нормально включался, но, буквально через 5-6 секунд, срабатывала защита и отключала акустические системы. Поэтому усилитель- в ремонт!
Этапы ремонта усилителя Амфитон 35у-101с.
Как уже указывалось, усилитель нормально включался. Почему-то срабатывала защита оконечных усилителей даже без входного сигнала. После снятия нижней и верхней крышек получаем доступ к внутренностям усилителя. Принципиальная электрическая схема усилителя Амфитон 35у-101с лежит здесь.
Визуальный осмотр не выявил каких либо нарушений. Срабатывание защиты возможно было ложным. Предполагалось, что к срабатыванию защиты приводил какой- либо элемент её схемы, скорее всего –высохший электролитический конденсатор.
Схема защиты в этом усилителе достаточно мудреная. Защищает усилитель и акустические системы от:
-короткого замыкания на выходе любого из каналов;
-появления постоянного напряжения на выходе любого из каналов;
— перегрева силового трансформатора.
Схема защиты усилителя Амфитон 35у-101с.
На плате схемы защиты расположены и другие элементы и узлы усилителя, как то электролитические конденсаторы фильтра основного источника питания +34В и -34В (обозначены соответственно С3 и С4), вторичный источник питания +/- 15В.
Как видно по схеме, в случае срабатывания защиты по любой из вышеприведенных причин, обесточивается реле К1 типа РЭС-6 и отключает от выхода усилителя акустические системы.
Как водится, любой ремонт радиоаппаратуры начинается с проверки питающих напряжений.
И тут выявился первый неприятный сюрприз-замер напряжений на конденсаторах С3 и С4 (см. схему выше) показал какие-то диковинные значения. На конденсаторе С3 было +50,2В ( должно быть +34В). На конденсаторе С4 было минус 14,5В ( должно быть минус 34В). Как говорит современная молодежь –О_о!
Логического обьяснения этому не было. Во избежания повреждения оконечных каскадов усилителя последние были обесточены путем удаления предохранителей по цепям питания обоих каналов. Предохранители расположены непосредственно на платах оконечных каскадов.
Следующим этапом предполагалась проверка мощных диодов выпрямителя первичного источника питания (в данном случае – КД202Д). Осматривая место установки диодов, вдруг случайно, из под пучка проводов вылез никуда не подсоединенный толстый медный провод в лакотканевой изоляции. Точнее, проводов было два-вместе соединенных. Быстро выяснилось, что это выводы средней точки вторичной обмотки трансформатора- на фрагменте схемы ниже- это точка «5».
Осмотр выводов показал, что они были припаяны к чему-то, но , видимо, некачественно.
И со временем в месте пайки они отвалились.
Собственно, сразу стало понятно, что это и есть причина неисправности источника питания.
Находим место, куда были припаяны эти выводы. Это оказался монтажный лепесток под жгутом проводов, поэтому его и не было сразу видно.
Подпаиваем выводы достаточно мощным паяльником ( не менее 40 Вт).
Включаем усилитель- все прекрасно! Замер напряжения на выходе источника питания показал величины +/- 34,3В. Ставим на место предохранители на платах оконечных усилителей.
Защита работает как положено- никаких ложных срабатываний нет.
Подключаем ко входу усилителя электропроигрыватель Вега-122с, о ремонте которого рассказано здесь.
Пытаемся прослушать винил… Но, вместо качественной музыки слышим ужасного качества звук- высокочастотный, с искажениями.
Причем при регулировке громкости в разных положениях регулятора наблюдались следующие неприятные эффекты:
-пропадание звука в одном из каналов;
-отсутствие низких частот;
-отсутствие высоких частот;
— в некоторых положениях все было нормально.
Неутешительный вывод-регулятор громкости также не выдержал испытания временем и длительным хранением.
Описание восстановления дискретного переменного резистора РП1-57Е.
В усилителе Амфитон 35у-101с применен в качестве регулятора громкости сдвоенный дискретный переменный резистор типа РП1-57Е номиналом 68 кОм. Который щелкает при вращении и изменяет сопротивление ступенчато.
В сети нашлась заметка об успешном восстановлении такого резистора. Ознакомившись с этим материалом рискну и я проделать эту работу.
Регулятор громкости типа РП1-57Е в корпусе усилителя.
Для извлечения переменного резистора отсоединяем пластиковую муфту, которая соединяет вал резистора с ручкой регулировки громкости. Далее выпаиваем резистор.
Резистор имеет десять выводов.
Разбираем переменный резистор.
Снимаем обойму:
К разборке готов:
Сам переменный резистор РП1-57Е собран по принципу бутерброда. Для рассоединения резистора на составные части аккуратно откусываем шляпки всех четырех стяжек, которые и удерживают этот «бутерброд» вместе.
Извлекаем стяжки:
При этом не даем резистору рассыпаться на составные части- иначе потом не соберем обратно.
Снимаем заднюю пластиковую крышечку:
Отсоединяем стальную разделительную пластину:
Отсоединяем первую секцию переменного резистора ( секция в сборе):
Отсоединяем вторую стальную разделительную пластину и вторую секцию переменного резистора:
Резистор разбирается легко. Нужно только делать это без излишних усилий.
Одна секция переменного резистора с двух сторон:
Аккуратно разбираем секцию на составные части. Здесь важно не утерять маленький пружинный трехлепестковый токосьем.
Вид секции с обратной стороны. Видны резистивные элементы ( черные полосочки различной длины).
Вид на резисторную секцию в отраженном свете:
Особых загрязнений и окислов визуально не видно.
Дальнейший этап-очистка контактных площадок от загрязнений и окислов.
Технология очистки была следующая:
— очень легко, без нажима прошелся ученическим ластиком ( советским, новые не рекомендуют знающие люди) по контактным площадкам, затем промыл все это чистым спиртом. Таким же образом был обработан и пружинный токосьем.
Собираем все это в обратном порядке.
Поскольку стяжки, которые удерживали все элементы переменного резистора пришли в негодность при разборке, нужна какая-то им замена.
Воспользуемся опытом людей, которые уже восстанавливали резисторы данного типа и в качестве стяжек используем толстую медную проволоку.
Нарезанные кусочки медной проволоки расклепываем немного с одной стороны. Вставляем в предназначенные для стяжек отверствия и слегка загибаем с обратной стороны.
Вот что получилось:
Устанавливаем собранный переменный резистор в усилитель.
Проверяем работу- во всех положениях регулятора громкости отсутствуют какие -либо шорохи, хрипы, пропадания сигнала, искажения. Работоспособность восстановилась в полном обьеме.
Источник
Восстановление работоспособности полного усилителя Амфитон-У-101-1 Стерео Hi-Fi
Давно хотел восстановить и послушать приличный (т.е. высшей группы сложности) усилитель времен СССР, но не выпадал случай. Покупать Барк, Бриг, Одиссей, редкую Эстонию, или на крайний случай Корвет — дорого, и по моему мнению не совсем целесообразно, так как часто за те же деньги можно купить транзисторный усилитель иностранного производства тех же годов выпуска, а это уже совсем другая история. А покупать Радиотехнику, Вегу, или ещё более простой усилитель также не хотелось, ибо это уже не интересующий класс, и как показала практика — уж очень часто они выходят из строя, что тоже немаловажно для дальнейшего использования.
И вот, практически случайно был куплен «Амфитон-У-101-1 Стерео Hi-Fi», вот в таком состоянии:
Давно хотел восстановить и послушать приличный (т.е. высшей группы сложности) усилитель времен СССР, но не выпадал случай. Покупать Барк, Бриг, Одиссей, редкую Эстонию, или на крайний случай Корвет — дорого, и по моему мнению не совсем целесообразно, так как часто за те же деньги можно купить транзисторный усилитель иностранного производства тех же годов выпуска, а это уже совсем другая история. А покупать Радиотехнику, Вегу, или ещё более простой усилитель также не хотелось, ибо это уже не интересующий класс, и как показала практика — уж очень часто они выходят из строя, что тоже немаловажно для дальнейшего использования.
И вот, практически случайно был куплен «Амфитон-У-101-1 Стерео Hi-Fi», вот в таком состоянии:
Амфитон-У-101-1, вид спереди
Амфитон-У-101-1, вид сзади
Начинка выглядела вот так:
Амфитон-У-101-1, вид сверху
Амфитон-У-101-1, вид снизу
Амфитон-У-101-1, темброблок
Амфитон-У-101-1, предварительный усилитель
Амфитон-У-101-1, блок режимов работы
Амфитон-У-101-1, блок защиты
Амфитон-У-101-1, усилитель мощности
Усилитель выпущен Львовским ПО имени Ленина. Начинка данного усилителя практически 1:1 повторяет следующие модели того же предприятия:
— Амфитон-У-101, и разновидности;
— Амфитон А1-01, и разновидности;
— Амфитон 25у-101с;
— Амфитон AJ-01-У.
Схема — нечто среднее между следующими схемами:
До обновления ГОСТ 24388-83 данный усилитель считался усилителем высшей группы сложности.
По информации прошлого владельца, данный экземпляр пролежал в шкафу около 7 лет, а до закладки в шкаф был полностью работоспособен, ремонту не подвергался. Действительность внесла коррективы.
Ещё при покупке я обратил внимание на то, что он явно вскрывался. При детальном рассмотрении замечено, что до меня был заменен один выходной транзистор, и сильно паяный трансформатор. Если с первым всё понятно, то что делали с трансформатором — до конца не ясно. У меня только два варианта:
— возможно подключали дополнительные обмотки, для повышения питающих напряжений усилителей мощности, и соответственно — увеличения выдаваемой мощности;
— возможно полностью меняли трансформатор, либо перематывали какую-либо из обмоток.
Больше следов вмешательства не заметил.
В таком виде усилитель включался, защита не срабатывала (что уже радовало), один канал работал, но играл тихо, второй — молчал.
Что сделал в общем и целом:
— заменил все электролитические конденсаторы (полярные и не полярные) на не музыкальные импортные, по питанию все 2200мФ заменил на 3300мФ;
— заменил все красные круглые пленочные конденсаторы (так называемые «флажки», которые часто «дребезжат», т.е. плавает емкость) на современные импортные;
— заменил выходные транзисторы: КТ818ГМ на MJ2955, КТ819ГМ на 2N3055;
— заменил все 4 подстроечных резистора в усилителях мощности на многооборотные импортные, настроил ноль постоянного напряжения на выходах, и ток покоя в пределах 50-53мА;
— заменил шнур на новый, с более крупным сечением и розеткой евро образца;
— проверил все точки соединения «земли», пропаял развалившуюся пайку контактов 5-ти штырьковых DIN гнезд входного сигнала;
— переменные резисторы громкости, баланса и частот — на рынке пока не нашел, поэтому смазал силиконом и отложил до лучших времен.
По пути прозванивал попадающиеся под руку транзисторы, в основном без выпаивания, те что выпаивал — прозвонил, проверил коэффициент усиления мультиметром, запаял обратно (в блоках усилителей мощности прозвонил абсолютно все транзисторы).
После вышеуказанных действий, аппарат собрал, включил:
— начал работать второй канал;
— мощность звука на выходе — в порядке (пока ремонтировал в качестве нагрузки использовал: 2 динамика по 8Ом, 0,5Вт), был слышен периодический треск/хрип/шум;
— был слышен «фон» в обоих каналах;
— напряжения на усилителях мощности в норме: 34В и 33,9В;
— постоянное напряжение на выходах левого и правого канала в норме: по 0,04-0,05В.
Пока настраивал ток покоя — случайно замкнул щупом две ножки транзистора в одном из УМ, в итоге сжег один выходной транзистор и один КТ814 узла усилителя тока в УМ. Обошлось малой кровью. Восстановил УМ достаточно быстро, сравнивая с рабочим каналом.
Далее, случайно замкнул выход одного из каналов, защита не сработала — сгорел только один из выходных транзисторов.
Фон и посторонний треск исчезает после того, как закрывается экранирующая крышка, в основном его «ловит» плата темброблока.
В общем, в конце-концов усилитель отремонтировал, выставил «0» постоянного напряжения на выходе (реально 0,0000В до 0,0040В), настроил ток покоя 50-53мА. На слух посторонних звуков нет на любой громкости (слушал как музыку, так и тестовые диски).
Ток покоя выставил по падению напряжения на резисторах R32 и R33 (в моем случае по 0,13Ом, 1Вт). Для тех, кто не знает как — описываю процесс:
— на вход ничего не подаем, даем усилителю прогреться;
— выставляем мультиметр на измерение напряжения в мВ;
— одним щупом прикасаемся к одному выводу резистора, вторым — ко второму;
— далее по закону Ома, подстроечным резистором R18 выставляем нужное напряжение (например 7мВ, чтобы получить 7/0,13=53,85мА).
Ток покоя с завода обычно выставляют 40мА, но мастера советуют 50-100мА.
Если настраивать только на слух (вообще следует настраивать при помощи осциллографа, но он не у каждого есть) — необходимо, чтобы ток покоя был такой величины, чтобы на малой громкости не было слышно хрипа и посторонних звуков. Перегибать с величиной тока покоя нельзя, иначе можно сжечь УМ, и имейте в виду, что при прогреве усилителя ток необходимо проверить, так как он возрастает.
Нулевое напряжение на выходе канала выставляется при помощи R5.
В итоге, в сравнении с домашним ресивером Yamaha RX-V520 RDS — звук нравится, достаточная детализация, резкий и глубокий бас (заметно больше чем на моем ресивере), немного задраны высокие частоты, фон («белый шум») больше чем у ресивера, но незначительно, вполне можно мириться, может со временем попробую уменьшить. Также шелестят резисторы громкости и баланса, но это со временем поправимо.
Усилитель порадовал качеством звука, неприхотливостью и ремонтопригодностью.
В планах:
— заменить переменные резисторы;
— заменить кнопку включения;
— заменить реле;
— заменить провода.
Исходные номиналы конденсаторов на сканах:
Амфитон-У-101-1, усилитель мощности (конденсаторы)
Примечание:
1) «+» указывает на расположение на плате «+» ножки конденсатора.
2) Отсутствие «+» обозначает, что конденсатор неполярный.
Неполярные конденсаторы находятся:
1) Блок предварительного усилителя:
— 2 штуки: 16В, 50мФ
2) Блок защиты:
— 1 штука: 16В, 50мФ
По желаниям трудящихся — фото в процессе ремонта:
Амфитон-У-101-1, фото в процессе ремонта
Источник