Ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками
Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.
Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.
Ремонт подвески
Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.
Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.
В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.
После подготовки можно приступить к работе:
- Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.
При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.
Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.
Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.
Основные проблемы
Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.
По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.
Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:
- отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
- плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
- разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
- механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
- разрыв сальников штока.
Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.
Источник
Ремонт амортизаторов мотоциклов Урал
При разборке и сборке амортизаторов следует обеспечить чистоту рабочего места, инструмента и принадлежностей. Для снятия с рамы мотоцикла амортизаторов выворачивают болты крепления нижнего и верхнего шарниров. Чтобы снять с рамы мотоцикла рычаг задней подвески, выворачивают болты, стягивающие сайлентблоки (резиновые втулки), снимают защитный стакан и зажимные шайбы. Отворачивают гайки стяжных болтов и вынимают левую цапфу. Нажимают в левую сторону рычаг-маятник у основания, поворачивают конец рычага вправо и вынимают его из рамы.
Амортизаторы 63-26, устанавливаемые на мотоциклах «Урал» и «Днепр» МТ-9, МТ-10-36 и «Днепр»-12, разбирают в следующем порядке: сжимают амортизатор в тисках, вынимают сухари, снимают верхний кожух, пружину, нижний кожух, опорное кольцо и подвижный кулачок. Выдвинув верхний наконечник со штоком специальным ключом, отворачивают гайку резервуара и вынимают кверху шток в сборе с обоймой сальников и рабочим цилиндром. При этом следят за тем, чтобы не повредить сальник гайки резервуара. Далее, придерживая одной рукой рабочий цилиндр, вынимают из него шток амортизатора вместе с обоймой сальников, направляющей штока и поршнем в сборе. Выливают жидкость из рабочего цилиндра и корпуса амортизатора, выпрессовывают клапан сжатия в сборе из цилиндра легкими ударами молотка по деревянной оправке. Устанавливают шток в зажимных губках тисков, отворачивают гайку клапана отдачи. Снимают поршень со всеми деталями клапана, направляющую штока, пружину и обойму сальников в сборе. После этого осторожно вынимают из обоймы сальник, снимают сальник гайки резервуара и выталкивают деревянным стержнем с верхней стороны обойм резиновый сальник.
Разобранные детали промывают в керосине. Детали, имеющие дефекты, заменяют. Войлочный сальник после промывки в керосине перед установкой пропитывают горячим маслом двигателя.
Собирают амортизатор в обратной последовательности. Для обеспечения нормальной работы амортизатор заполняют специальной жидкостью, оговоренной в инструкции по эксплуатации мотоцикла, в количестве 105 см3. Заливают жидкость при вставленном рабочем цилиндре с клапаном сжатия в корпусе амортизатора. После этого вставляют в рабочий цилиндр шток с поршнем, закрывают цилиндр направляющей штока и аккуратно придвигают корпус сальников вплотную к направляющей, заворачивают гайку резервуара. После этого прокачивают рукой шток с поршнем для удаления воздуха из рабочего цилиндра.
Для устойчивости мотоцикла существенное значение имеет подбор равноупругих пружин задней подвески. Различие жесткости пружин, которое появляется в процессе эксплуатации, можно восстановить методом накатки, воспользовавшись специальным приспособлением (рис. 63), закрепленным в резцедержателе токарного станка. Оправку приспособления с углом конусности 1O. 150 устанавливают в центрах или же один ее конец закрепляют в патроне, предварительно надев на нее пружину, упругость которой нужно восстановить. Пружину закрепляют на оправке 13 штифтом 12, вставляемым между раобчими витками пружины в отверстие оправки. Затем затягивают регулировочный болт 16 приспособления, сжимая тарированную пружину 4 приспособления до длины, соответствующей усилию, необходимому для накатки. После этого прижимают суппортом ролик к пружине до тех пор, пока тарированная пружина не сожмется на 1. 2 мм. Шаг подачи зависит от величины начальной нагрузки. Пружину накатывают при частоте вращения шпинделя 80. 100 мин
за два — четыре прохода. Эту работу можно выполнить и жесткой накаткой с роликом, имеющим радиус сферы обрабатываемой пружины. Режимы обработки те же, что и для специального приспособления.
Корпус амортизатора при срыве резьбы более двух ниток и трещинах в наконечнике заменяют. При увеличении диаметра в наконечнике под болт отверстие заваривают и просверливают до нормального размера.
Погнутость штока выправляют (допускается погнутость штока не более 0,1 мм на его длине). При износе поверхности штока под подшипник, поршень и сальник более допустимого шток хромируют или заменяют.
Источник
Амортизатор мотоцикл урал ремонт
РЕМОНТ АМОРТИЗАТОРОВ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
При разборке и сборке амортизаторов следует обеспечить чистоту рабочего места, инструмента и принадлежностей.
Для снятия с рамы мотоцикла амортизаторов выворачивают болты крепления нижнего и верхнего шарниров. Чтобы снять с рамы мотоцикла рычаг задней подвески, выворачивают болты, стягивающие сайлентблоки (резиновые втулки), снимают защитный стакан и зажимные шайбы. Отворачивают гайки стяжных болтов и вынимают левую цапфу. Нажимают в левую сторону рычаг-маятник у основания, поворачивают конец рычага вправо и вынимают его из рамы.
Амортизаторы 63-26, устанавливаемые на мотоциклах «Урал» и «Днепр» МТ-9, МТ-10-36 и «Днепр»-12, разбирают в следующем порядке: сжимают амортизатор в тисках, вынимают сухари, снимают верхний кожух, пружину, нижний кожух, опорное кольцо и подвижный кулачок. Выдвинув верхний наконечник со штоком специальным ключом, отворачивают гайку резервуара и вынимают кверху шток в сборе с обоймой сальников и рабочим цилиндром. При этом следят за тем, чтобы не повредить сальник гайки резервуара. Далее, придерживая одной рукой рабочий цилиндр, вынимают из него шток амортизатора вместе с обоймой сальников, направляющей штока и поршнем в сборе. Выливают жидкость из рабочего цилиндра и корпуса амортизатора, выпрессовывают клапан сжатия в сборе из цилиндра легкими ударами молотка по деревянной оправке. Устанавливают шток в зажимных губках тисков, отворачивают гайку клапана отдачи. Снимают поршень со всеми деталями клапана, направляющую штока, пружину и обойму сальников в сборе. После этого осторожно вынимают из обоймы сальник, снимают сальник гайки резервуара и выталкивают деревянным стержнем с верхней стороны обойм резиновый сальник.
Разобранные детали промывают в керосине. Детали, имеющие дефекты, заменяют. Войлочный сальник после промывки в керосине перед установкой пропитывают горячим маслом двигателя.
Собирают амортизатор в обратной последовательности. Для обеспечения нормальной работы амортизатор заполняют специальной жидкостью, оговоренной в инструкции по эксплуатации мотоцикла, в количестве 105 см3. Заливают жидкость при вставленном рабочем цилиндре с клапаном сжатия в корпусе амортизатора. После этого вставляют в рабочий цилиндр шток с поршнем, закрывают цилиндр направляющей штока и аккуратно придвигают корпус сальников вплотную к направляющей, заворачивают гайку резервуара. После этого прокачивают рукой шток с поршнем для удаления воздуха из рабочего цилиндра.
Источник
Мотоцикл Урал — история одного восстановления. Часть 4 амортизаторы.
Мотоцикл Урал — история одного восстановления. Часть 4 амортизаторы.
Как и обещал в предыдущей части, про амортизаторы расскажу подробней.
Ремонт амортизаторов представлял себе в двух разных направлениях. Первое -это, собственно, ремонт, то есть переборка, промывка, замена сальников и масла. Второе — установить внутрь родного корпуса готовый амортизатор в сборе от автомобиля фиат пунто 1993 года. Первый вариант существенно дешевле, но «как пишут в интернетах», через некоторое время сальники всё равно начинают сопливить. Второй вариант подороже и, к тому же есть опасения, что от автомобильных амортизаторов подвеска мотоцикла станет очень жёсткой.
Решил, что по результатам вскрытия и определюсь с выбором. И так, пациент:
Рассухарил, снял пружину открутил вот эту запорную гайку (№1 на фото):
Для того, чтобы легче откручивалось, предварительно всё запшикал ВД-40.
К сожалению, забыл сфотографировать внутренности амортизатора, но вид был плачевный. Начиная с того, что откручивая запорную гайку, приготовил ёмкость куда будет сливаться старое масло, но масло ни капли не вытекло, а посыпалась ржавая труха. Из этого заключил, что ремонтировать их смысла нет и лучше вставить внутрь готовый амортизатор.
Заказал такие амортизаторы: Patron PSA343269 (были ещё варианты с Каябой — Kayaba 343269).
Пока ожидал заказ, ободрал и покрасил корпусы родных амортизаторов:
Итак, заказ с амортизаторами поступил, начинается самое интересное.
Первым делом болгаркой отрезаем ухо (№1 на фото) и снимаем стакан, чтобы остался только шток. Затем так же болгаркой отрезаем нижнее ухо. С нижним ухом надо действовать осторожно и не отрезать заподлицо к корпусу амортизатора, чтобы из амортизатора не потекло масло. Я отрезал так, что осталась нижняя часть уха, получилось нечто вроде опорной пятки (ниже на фото будет видно).
Далее уже требуется токарная работа. Прежде всего на штоке необходимо нарезать резьбу, чтобы на него накрутить верхнее ухо родного амортизатора. Конечно это можно сделать и самостоятельно, но я побоялся испортить поверхность штока.
Сам новый амортизатор замечательно встаёт внутрь корпуса родного амортизатора, но: 1) торчит из него миллиметра на 2-3, что с учётом небольшой высоты резьбы запорной гайки, позволит закрутить эту самую гайку буквально на пару витков, что на мой взгляд, крайне мало; 2) по толщине не входит в родную ураловскую запорную гайку.
Для решения этих двум проблем и понадобилась помощь токаря (ну и нарезать резьбу на штоке заодно). Токарь выточил новые запорные гайки по образцу родной, но со следующими отличиями:
1) высота (в том числе и высота резьбы) больше на 5 мм;
2) внутренний диаметр больше чем у родной (чтобы амортизатор входил хоть и плотно, но от руки);
3) диаметр отверстия под шток немного больше, поскольку мне показалось, с «родным» размером будет повреждаться сальник на штоке амортизатора;
4) и в качестве дополнительной опции — отверстия для откручивания сделал под размер обычного ключа от болгарки:
Источник