Амортизатор задний приора ремонт

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Амортизаторы для автомобилей, которые размещаются в задней части кузова, предназначены для смягчения механических ударов или даже для полного поглощения их влияния на корпус машины. В любом случае стойки имеют определенный срок службы, поэтому настанет тот день, когда они перестанут качественно справляться с поставленной задачей. Замена задних стоек на Приоре является не самой страшной проблемой, с которой вы можете столкнуться в процессе эксплуатации своего автомобиля.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки — это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора, могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Приору, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Основные неисправности

О поломках части подвески Приоры можно судить по следующим признакам:

• Подтеки масла под колесами. Амортизатор состоит из цилиндра, клапанов, поршня со штоком – все детали активно двигаются, поэтому смазка им необходима. Если подтеки есть, значит, устройство разгерметизировалось, оно будет работать менее эффективно.
• Механические повреждения. По возможности визуально осмотрите детали – если есть какая-либо деформация, ржавчина, значит, они «отработали свое».
• Раскачайте передок (а затем заднюю часть) машины в разные стороны – от себя, налево, направо. Когда Вы отпускаете автомашину, нормой считается одно-два колебание – оно «гасится» нормальным амортизатором. Если машина сразу же остановилась, деталь заклинило, если она продолжает шататься замените его.
• При поездках начинается виляние, тормозной путь усиливается, а при повороте машина сильно шатается. Также при проезде лежачих полицейских, или обычных ухабов, сломанные амортизаторы вообще не гасят колебания, то есть, машина раскачивается как на волнах, будет слышен стук.

Сотрудники СТО проверяют подвеску вибростендом или специальным стендом. Проверка идет вплоть до мелких единиц – могут даже подсказать, через какое время ориентировочно придется обратиться за их заменой.

Виды и характеристика стоек

На настоящий момент на Приору ставится несколько типов стоек.

Тип	Описание
Масляные	Их действие основано на силе гидравлического масла. Как правило, такие устройства двухтрубные, хотя иногда встречаются и однотрубные, но они менее эффективны и сложны в эксплуатации. Масляные стойки легко устанавливаются, отличаются износоустойчивостью, выносливостью. Единственный минус данного устройства — оно плохо охлаждается, что и приводит в итоге к деформации. Но при должном уходе за машиной деформация может наступить нескоро. Зато масляные детали стоят дешевле газомасляных.
Газомасляные	Они во многом схожи с масляными, но здесь мы имеем совершенно другой вид жидкости, значит, и иной принцип работы. Здесь деталь, называющаяся газовым подпором, регулирует давление кислорода, заменяя его на азот, что и приводит в движение всю систему. Такие стойки чаще представлены в однотрубном варианте, в отличие от масляных однотрубных, газомасляные хороши во всем. Наиболее значительным плюсом системы является хорошая теплоотдача. Минус — меньшая износоустойчивость, чем у масляных стоек, а также высокая чувствительность к внешним факторам разного свойства.

Видео обзор по замене задних стоек на Приоре

Отчет подготовлен на примере автомобиля десятого семейства, но отличий от Приоры не будет. Цена новых стоек производства СААЗ, которые заводские, составляет от 1000 рублей за штуку. Пружины можно купить за 1000 рублей комплект 2 штуки.

От исправности элементов подвески зависит не только комфорт водителя и пассажиров автомобиля, но и их безопасность, а также работоспособность деталей ходовой части. Основу задней подвески ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций составляют стойки амортизаторов. Верхние части стоек крепятся к кузову машины (задним «стаканам»), нижние – к кронштейнам задней балки подвески.

Особенности замены стоек

Детали задней подвески Лада Приора: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага
Первое поколение Приоры, дебютировавшее в девяностые, вызвало немало критических оценок относительно стоек, подвески. Машина не могла порадовать хорошей ходовой, ее раскачивало, маневренность находилась не на лучшем уровне.

В начале двухтысячных прошел этап рестайлинга, который провел автомобиль реформаторскими путями. Теперь стойки стали надежней, а силовая часть мощнее. Но все же и рестайлинговую версию профессионалы предлагают совершенствовать путем замены стоек, так как тогда значительно улучшается ее ход. Хотя с течением времени замена деталей необходима при любом раскладе.

Замена стоек на Приоре основывается на одном факторе: в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль. Каждые стойки имеют свои конструктивные отличия, плюсы и минусы, технические особенности, и если один тип хорош в одной ситуации, то в другой он вряд ли будет эффективен. Так что это следует учитывать в обязательном порядке.

Перед тем как прийти к решению о замене деталей, следует убедиться в этом на 100%. Проверить рабочее состояние стоек можно очень простым, дедовским способом. Придется немного раскачать угол автомобиля. Теперь подсчитайте количество свободных скачков. Если один — то система находится в норме. Если больше одного, то требуется срочная замена стоек, так как старые уже не справляются с возложенной на них задачей.

При замене старых деталей следует также принимать во внимание, что масляные стойки, несмотря на их доступную цену, менее эффективны, особенно в морозную погоду. Газомасляные амортизаторы несколько сложнее и дороже, зато порадуют хорошей работой. Стоит лишь отметить, что импортные запчасти в значительной мере лучше отечественных. Поэтому профессионалы, как правило, ставят на Приору стойки фирмы Каяба.

Замена задних стоек на Приоре своими руками

Итак, первым делом, когда автомобиль еще находится на колесах — извлекаем со стороны салона пластиковые заглушки из стаканов стоек. Именно под ними и находятся крепления амортизаторов.

Если есть специальный ключ, то с его помощью необходимо открутить гайку крепления стойки сверху, удерживая шток от проворачивания. Если же приспособления нет, то удерживаем шток подручными средствами.

Снятие и установка амортизатора и пружины задней подвески Лада Приора

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Но при необходимости снять и установить пружину и амортизатор задней подвески можно, установив автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады, снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора.

Откидываем спинку заднего сиденья.

Поддеваем отверткой и снимаем заглушку

Накидным г-образным ключом на 17 отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом.

Либо ключом на 6 мм удерживая шток амортизатора, от проворачивания, накидным ключом на 17 мм отворачиваем его гайку.

Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу

Снимаем верхнюю опорную шайбу

Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку.

Ключом на 19 отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор вместе с пружиной

Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов. Снимаем прокладку пружины

Снимаем пружину с амортизатора

Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока

Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия

Снимаем с чехла чашку

Сборку производим в обратной последовательности

Замена

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

Из инструментов и средств понадобятся:

• домкрат;
• «башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
• гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
• жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
• небольшая монтировка.

Порядок выполнения работ:

1. Установите машину на ровной площадке.
2. Одно из передних колес зафиксируйте при помощи «башмака» или кирпича.
3. Откройте крышку багажного отделения, отодвиньте обшивку на одном из задних «стаканов» в месте верхнего крепления стойки.
4. Ключом на «22» открутите гайку крепления стойки, удерживая шток амортизатора ключом на «6».
5. Используя домкрат, поднимите кузов автомобиля со стороны колеса, где планируется замена стойки.
6. Забравшись под машину, открутите ключом на «19» гайку крепления нижней части стойки к кронштейну задней балки.
7. Если гайка не поддается (закисла), обработайте резьбу вокруг нее жидкостью WD-40, дайте ей проникнуть внутрь соединения минут 20, после чего повторите попытку.
8. Когда гайка будет откручена, выньте болт и выведите нижнюю часть амортизатора из кронштейна. Для упрощения этого процесса можно использовать небольшую монтировку.
9. Извлеките амортизатор.
10. Перейдите к багажнику, и извлеките опорную шайбу и подушку стойки из места крепления верхней части амортизатора.
11. Снимите с амортизатора нижнюю пружину, подушку, втулку, пыльник и буфер сжатия. Если пыльник, буфер, подушки амортизатора имеют следы повреждений, их также необходимо заменить.
12. Внимательно осмотрите пружину амортизатора. На ней не должно быть никаких трещин, сколов, других следов разрушения. Если же они присутствуют, пружина подлежит замене.
13. Произведите сборку новой стойки в обратном порядке.
14. Установите новую стойку, сначала просунув ее шток в верхнее крепление, а потом закрепив нижнюю часть в кронштейне при помощи болта.
15. Окончательно затягивать все соединения рекомендуется после того, как кузов автомобиля будет опущен, т.е. после того, как уберете домкрат.
16. По завершении работ несколько раз качните кузов автомобиля с той стороны, где была установлена стойка.
17. Через 100-150 км пробега подтяните гайки крепления амортизатора.

Замена заднего амортизатора: порядок действий

Рассмотрим подробнее этапы выполнения работ. Первоначальным заданием для вас будет откручивание гайки, которая крепит стойки к кузову. Для упрощения этого дела лучше использовать специальный гаечный ключ с размерами 22*13. Именно этот инструмент используется для снятия и установки амортизаторов в Приоре.

После этого машину нужно надежно закрепить, сорвать колесные болты и поднять автомобиль на домкрате. Никогда не забывайте ставить систему подстраховки в виде дополнительного упора под колеса машины. Важно, чтобы упор был установлен в противоположной стороне к поднятию.

Итак, подготовительный процесс проведен, это гарантирует быструю и безопасную работу над заменой каждой задней стойки. Теперь вы должны снять заднее колесо, отвернуть крепежный болт нижней части стойки и вытащить его. Скорее всего, этот процесс будет связан с работой молотком. После этого неисправную стойку нужно снять с машины вместе с пружиной. Главное — правильно определить все неисправные элементы стойки и заменить их на новые.

Очень часто приходят в негодность пыльники и втулки. А, к примеру, отбойник может еще долго прослужить, поэтому нужно обращать внимание на его состояние. Замена кожуха гофры очень проста. Необходимо сверху данного элемента установить правильного размера отбойную шайбу и в гофру поместить новый или старый отбойник. Пыльник следует надеть на шток, сверху которого нужно поставить резиновый элемент в форме бублика, имеющий железную втулку.

На пружине амортизатора есть резиновая подушка, которую тоже необходимо снять с кузова и проверить на пригодность. Пружину следует правильно сориентировать и установить на амортизатор, после чего новые стойки готовы к установке на Приору.

Амортизатор устанавливается верхней частью в кузов, причем нужно следить, чтобы шток попал в отведенное для него отверстие. Потом заводится нижняя часть. Все фиксируется болтами и гайками. Нижнее соединение стойки нужно основательно прижать к самой балке, используя ключи.

Будет полезно: Ремонт нижнего рычага передней подвески ваз своими руками

Действия над верхним креплением производятся после того, как кузов автомобиля будет несколько опущен. Это необходимо для того, чтобы сжалась пружина под давлением общего веса машины. Собирайте пирамидку из резинового элемента в форме бублика и шайбы и накручивайте гайку на шток. Причем шток нужно сохранять в состоянии неподвижности, удерживая его ключом. Плотно затягивайте крепежную гайку. После того как верхняя часть опоры для стойки собрана и установлена, можно устанавливать колесо на свое законное место и опускать Приору с домкрата.

Разборка конструкции

1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото. Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.

2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.

3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.

4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми. Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя.

5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.

Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.

Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности. Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.

Порядок выполнения замены

Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

• «башмак» для блокировки колеса;
• домкрат;
• ключи на 6, 19, 22;
• средство для удаления ржавчины;
• монтировка.

1. Зафиксируйте переднее колесо.
2. Откройте багажник и отодвиньте обшивку на любом заднем «стакане» в месте верхней фиксации.
3. С помощью ключа на 22 освободите крепление стойки, придерживая шток ключом на 6.
4. Поднимите домкратом кузов со стороны, на которой планируется замена элемента.
5. Оказавшись под авто, 19-м ключом открутите крепление нижней части стойки. Там она крепится к задней балке. Если процесс не идет, тут вам и понадобится средство от ржавчины – гайка окислилась. Подождите, пока та помокнет минут 20, и продолжите работу.
6. После откручивания гайки извлеките освобожденный болт и выведите часть стойки из фиксирующего кронштейна. Для этого процесса может понадобиться монтировка.
7. Полностью выньте амортизатор.
8. Вернитесь к багажнику и выньте опорную шайбу и подушку стойки.
9. Снимите последовательно со стойки пружину, втулку, пыльник и тихий блок. Проверьте последний на наличие повреждение. Замену сайлентблоков лучше производить в этот момент, дабы потом снова не повторять все мероприятие повторно.
10. Изучите пружину на наличие трещин и других деформационных следов. Едва найдя хоть один, будьте уверены – стоит заменить.
11. Сборка стойки происходит в обратном порядке.
12. Окончательно затягивать соединения стоит только после того, как опустится кузов.
13. Подтянуть гайки крепления амортизатора стоит через 100-200 км пробега после замены.

Будет полезно: Код ошибки р1514 — причины, следствие, как исправить

Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.

Причины выхода из строя задних стоек Ваз 2110

К основным причинам выхода из строя задних стоек на Ваз 2110 можно отнести следующие факторы:

• Износ детали связанный со сроком ее эксплуатации
• Агрессивная манера езды
• Некачественное дорожное покрытие
• Износ другой детали в задней подвески совокупно повлиявший на исправность стоек

Все выше перечисленные факторы на прямую или косвенно влияют на износ задних амортизационных стоек Ваз 2110.

Источник