Амортизаторы для лачетти ремонт

Chevrolet Lacetti › Logbook › Замена передних амортизаторов

На днях заехал в сервис проверить подвеску.Рекомендовали заменить:
-задние сайлентблоки передних рычагов (2000руб. работа+2000 развал-схождение)
-передние амортизаторы с опорами(11000 работа с зап.частями)
Цена кусается.Решил сам все сделать.Итак, заказал:
-Стойки Kyb 2*1750руб.
-Опоры Onnuri арт.GSPD-099 2*416руб.
-Опорные подшипники Febest 2*170
По замене никаких сложностей не возникло, главное иметь нужный инструмент-стяжки для пружин, головка на 9 для удерживания штока амортизатора и здорово выручал «гнутый» ключ 17на19)).

Родные стойки отходили 139 тысяч км. По состоянию левый амик был еще живой, а вот правый нет-шток легко проваливался и выходил всего на пол длины.Обязательно не забываем прокачать новые стойки при установке.
Опорный подшипник немного заедал и был деформирован.Если заказывать оригинальные подшипники GM 94535236, то в упаковке придут подшипники INA. По этому нет смысла переплачивать за оригинал, а заказать просто INA арт.713 0011 00-тот же подшипник.

Опоры были немного просевшие.

Гайку на шток закручиваем старую, видно хорошо на сколько она ниже Коябовской.Если закрутить гайку от каябы, то она не даст сесть на место буферу(чашечка, которая не дает стойки выпасть когда машину ставишь на домкрат).Хотя я нашел ей другое применение. Когда откручивал правый аморт. от кулака сорвал грани на одной гайке, на замену хорошо подходит гайка со штока которая идет в комплекте с Каябой.

Окончательно затягивать гайку на штоке амортизатора надо при снятой с домкрата машине.
Ну и по времени ушло часа 4 с перекурами.По ощущениям повторю то что много раз писалось на форуме-Каяба жестче оригинала (тем более убитого оригинала)))Лично мне нравится, рулежка стала лучше, как-то собранней что-ли.Теперь хочется зад тоже поменять.Развал-схождение после замены амов не делал-считаю это нецелесообразным, машину никуда не уводит, руль не тянет.Тем более надо еще сайлентблоки менять.
Вот тут вопрос, мужики, кто менял сайленты?Как они перепресовываются-сложно нет?Как сами рычаги откручиваются?На форуме через одного говорят все закисает и только болгарка поможет…И надо ли после замены сайлентболоков делать развал-схождение, ведь наконечники рулевые я трогать не буду.Всем спасибо!

Источник

Chevrolet Lacetti 5D RHCP MLGA › Logbook › Замена задних стоек #3. Процесс

И был день и стало воскресенье. В принципе, в замене стоек нет ничего сложного, но на всякий случай сделаю пошаговую инструкцию для тех, кто захочет повторить сам. Большинство таких постов, это, как справедливо подмечено — «рисование совы». Сначала мы рисуем два кружка, а потом откуда-то берётся сова. Делать по книжке — там иногда написано много лишнего. Под рукой была книжка про Lacetti «За рулём» так там вообще предлагают разобрать (зачем-то?) весь багажник. Хотя всё делается проще и быстрее даже в одиночку. Заодно постараюсь обратить внимание на нюансы.

Начнём с правой стороны. Или с левой, они зеркально идентичны.
1. Сначала снимаем полку в багажнике, аккуратно потянув её на себя.
2. Снимаем боковые панели и ослабляем гайки чашки амортизаторов и гайку штока.
Чтобы добраться до верхней части амортизаторов, где внутри кузова находятся гайки, надо снять боковые панели обшивки. Инструмент — отвертка крестом, лучше магнитная, потому что шурупы стремятся упасть под заднее сиденье. Пластиковый винт с заклепкой можно вытащить подцепив ногтями. Снимаем крышку, закрывающую катушку ремня безопасности.

Сдёргиваем молдинг со стороны салона, чтобы он не мешал снять боковую панель.

Подцепляем ногтями или пластиковой лопаткой боковую панель и тянем перпендикулярно кузову, как пишут в книжках «преодолевая сопротивление фиксаторов». Чтобы понимать где прикладывать усилия и ничего не сломать, можно посмотреть на уже снятую боковую панель.

Трещёткой и головкой на 17 выворачиваем болт крепления катушки ремня безопасности. Потребуется приложить усилие, затянуто там от души.

Не потеряйте фиксатор болта — тонкая медная шайба, с очень хрупкими выступами. Впрочем, если и потеряете, то хуже держаться не будет.

Добрались до гаек крепления чашки амортизатора. Головкой на 12, средним удлинителем и трещёткой. Делать это лучше длинной головкой на 12 и вот почему. Здесь есть нюанс. Торчащие резьбовые штыри не дают полностью сесть стандартной головке на 12, они упираются в ключ и грани легко сорвать. Можно вывернуть стандартной головкой. Сначала головку ставим на гайку, потом в неё вставляем удлинитель с трещоткой и тогда уже крутим. Ослабляется без срывов на отлично. ОТКРУЧИВАТЬ ПОКА НЕ НАДО. Ещё один нюанс. Треугольник между резьбовыми штырями опоры — не равносторонний(!), он равнобедренный и опору надо будет вставлять назад аналогичным способом. Внутренний болт отстоит дальше от центра. Для понимания треугольник нарисован сверху:

Гайку штока амортизатора тоже ослабляем, но не выкручиваем. Главное её стронуть от чашки, где она может приржаветь, дальше она обычно вращается вместе со штоком. Тоже есть нюанс. Откручивать либо удлинённой головкой на 17, либо короткой головкой с большим центральным отверстием.

Правой головкой эта гайка ослабится без проблем, левой — только сорвёте грани. Конец штока не проходит в её отверстие.

Проделываем аналогичную процедуру с другой стороны.

3. Ослабляем гайки на колёсах и домкратим зад, так чтобы вывесить колёса.
4. Снимаем колёса.
5. Подкладываем под машину надёжные опоры — деревянные чурки ли сами колёса. Безопасность при проведении работ превыше всего.

Снимаем сами стойки, для чего сначала ослабляем все приржавевшие болты:
Проливаем все болты WD40.

6.Поперечные болты крепления стойки к кулаку я ослабляю так. На головку болта набрасываю накидной ключ на 14, на гайку короткую головку на 14 и ключ-трещётку. Для прямого удлинителя места под аркой немного, поэтому на трещётку набрасываю балонный кривой ключ с длинной головкой на 21 ( или 19? ) из стандартного набора. Тянем гайку, гайка проворачивает болт с ключом, ключ упирается в защиту, после этого можно приложить необходимое усилие, чтобы стронуть прикипевший болт. Аналогично проделываем со вторым болтом. Но пока не выворачиваем. Если замяли защиту, руками выгибаем ее назад.

7. Отсоединяем от стойки тормозной шланг. Для этого берем ключ на 19 и немного поворачиваем тормозной шланг, обычно вместе с ним проворачивается и расклинивающая его запорная скоба. Берём выколотку

и немного выбиваем скобу, а потом действуя выколоткой как рычагом вытаскиваем скобу и выводим шланг с места крепления. Обратите внимание, что на «гайке» шланга есть выточка, а отверстие в кронштейне стойки не круглое, а имеет повторяющую выточку форму. Это сделано, чтобы шланг не проворачивался в отверстии. И при обратной установке про это надо не забыть.

8.Ослабляем и выворачиваем гайку линка стабилизатора. С ней часто бывают вопросы: «а как её открутить? она же проворачивается». В ход идёт болгарка, хотя это совершенно не нужно.
Фотография сделана с левой стойки, но принцип тот же самый.

Берем рожковый ключ на «14», и нащупываем с обратной стороны гайки линка стабилизатора другую «гайку», а чтобы рожковый ключ не выпадал. Засовываем за него ключ на 19. Вот так:

и аккуратно вращая наружную гайку головкой на 14 с длинным удлинителем и трещёткой, добиваемся чтобы ключи упёрлись в стойку. После это прикладываем достаточное усилие, страгиваем гайку и аккуратно выворачиваем её полностью. Выводим кронштейн линка из стойки. Заодно проверяем линк на люфты подергав его во все стороны и проверив состояние пыльников.

9. Отворачиваем гайки на горизонтальных болтах, выбиваем болты сначала молотком, потом используя выколотку. Чтобы не снести резьбу на болтах, лучше поддомкратить диск вторым домкратом, но так чтобы не помять защиту. В идеале поддомкратить диск надо так, чтобы полностью компенсировать вес диска с кулаком. Тогда болты можно вытащить без больших усилий пальцами. Домкрат можно убрать, а можно и оставить. Диск при снятой стойке уйдёт вниз сантиметров на 4-5.

10. Отворачиваем верхние гайки.
Стойка с грохотом выпадает. Осматриваем масштаб бедствия. У меня, например, середина полностью отвалилась от чашки. На одной стойке был только верхний резиновый изолятор, на второй — ни одного. Отсюда и металлический грохот на кочках.

Можно готовить новые стойки. Вот здесь мурзилка от «За рулём» описывает процесс достаточно точно. Можно делать и по ней.
11. Новую стойку ставим вертикально и прокачиваем её. Упираемся в шток сверху чем-нибудь железным и задвигаем шток в амортизатор до упора. Делаем так несколько раз. Стойку после этого на бок не кладём, если положили, то повторяем процедуру по новой.
12. Ставим нижний изолятор по месту.
13. Ставим пружину, так чтобы её конец находился точно в выемке. (на фотографии уже установлены стяжки)

14. На верхнюю опору пружины одеваем изолятор. Следим, чтобы конец пружины находился в изоляторе.
15. Ставим сверху чашку, чуть наживляем гайку.
16. Устанавливаем стяжки. Стяжки ставим так, чтобы они потом не прижались пружиной и их можно было извлечь (это справедливо для больших стяжек, которые используются у меня). И начинаем стягивать пружину. делаем это аккуратно и равномерно с двух сторон. Пружина с которой соскочили стяжки, очень здорово стреляет.
17. Периодически примериваем пружину, или можно тянуть её на стойке — кому как удобнее. Прекращаем стягивать, когда верхняя опора и чашка свободно ложаться на шток.
Гайку можно использовать:
а. Kayaba из комплекта с дополнительной шайбой М14 или без
б. Родная гайка GM, если она идёт с натягом, то есть не потеряла контрящих свойств.
Разбиралось это здесь ( Гайки штоков амортизаторов. Kayaba vs GM )
18. Чтобы затянуть гайку, удобно использовать трубный ключ. В губки, чтобы не поцарапать шток, я обычно вкладываю кусок от полиэтиленового пакета, сложенный в несколько раз. Хотя это место у штока практически не входит в амортизатор никогда — надо наехать на такую кочку или яму, чтобы до отбойника пробило.
19. Затягиваем гайку, так чтобы у нас сохранилась правильная ориентация чашки, не выскочили нигде пружины из пазов у резинок. Отверстие в верхней опоре должно в проекции совпадать с отверстием в нижней опоре. В итоге всё выглядит примерно так (правая стойка. левая будет выглядеть зеркально) :

20. Аккуратно ослабляем и снимаем стяжки. Стойка готова к установке.

Для меня проще всего было установить стойку следующим образом. С помощником, конечно, делать гораздо проще.
21. Кладем гаечки в салон. Под стойку заводим домкрат и поднимаем её на домкрате, так чтобы попасть штырями опоры в свои отверстия и чуть подать её вверх.
22. Стойка, хотя и очень неустойчиво, но стоит на домкрате. Можно аккуратно наживить три гайки на чашку и потом затянуть её.
23. Если мы всё таки поставили чашку чуть криво, то подворачиваем стойку, так чтобы сориентировать её по кулаку. Лучше всего начинать с нижнего болта. Совмещаем отверстия, можно в качестве рычага использовать выколотку. Завели нижний болт. Дальше поднимаем диск домкратом, так чтобы совместились верхние отверстия.

Вставляем верхний болт кулака. Наживляем гайки.
24. Приворачивам линк стабилизатора. Подтягивая его аналогичным способом с ключами на 14 и 19.
25. Заводим тормозной шланг, не забывая про выточки. Заводим закрепляющую скобу и аккуратно забиваем её на место.
26. Затягиваем все гайки.

С другой стороной поступаем аналогично.

27. Потом вешаем колёса.
28. Спускаем с домкрата.
29. затягиваем гайки на колёсах.

Можно сделать кружок по округе, чтобы убедиться, что ничего не скрипит и не стучит.
Если посторонние звуки есть, то выясняем и устраняем их источник.

30. В обратном порядке ставим панели внутри салона. Есть нюанс с установкой ремня безопасности. Чтобы вытянуть из него собравшийся ремень, катушку надо держать строго горизонтально, в противном случае ремень блокируется. Ставим её назад.
31. Ставим назад панели. Защелкиваем их, не забывая вывести из под них молдинг.

Не забываем про сход-развал.

Теперь вы умеете менять задние стойки!

Это не догма, наверняка что-то можно улучшить. Но, как вариант, вполне рабочий.

Источник

Замена переднего амортизатора Шевроле Лачетти

Правильная работа амортизаторов Шевроле Лачетти, обеспечивает не только комфортное, но и безопасное передвижение по дорогам автомобиля.

Функция амортизаторов — глушить колебания автомобильного кузова, для этого внутри они имеют поршень, ходящий вверх-вниз по вязкой жидкости.

Как правило, срок эксплуатации амортизаторов Шевроле Лачетти большой, но так как ужасное дорожное покрытие являются нормой в нашей стране, движение по такому полотну серьёзно отражается на сроке службы амортизаторных узлов. В свою очередь, неисправная подвеска влияет на быстрый износ элементов рулевого управления.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о том, что является причиной выхода из строя передних и задних амортизаторов на Шевроле Лачетти и как провести их снятие и замену своими руками.

Основные причины выхода из строя амортизаторов Шевроле Лачетти

Выход из строя амортизаторов, как правило, напрямую связан с их повышенным износом.

• подтеки масла, появившиеся из-за разрушения сальников и уплотнений,
• коррозия элементов,
• треснувшие или деформированные крепежные втулки

Все эти внешние признаки «умершего» амортизатора говорят о том, что заложенный запас прочности иссяк.

Рекомендуемый срок для амортизаторов Шевроле Лачетти составляет порядка 80 тыс. км.

Хотя могут быть и другие причины преждевременной кончины амортизаторов — известно множество примеров, когда амортизатор не проходил и половины вышеуказанного пробега.

• Первая причина — поддельная или банально некачественная деталь. И не надо удивляться, если купленная за копейки запчасть не продержалась и полгода: изготовление качественного автокомпонента требует немалых производственных затрат, в число которых входят обязательные заводские испытания, дорогостоящее оборудование, требующее постоянных проверок и модернизаций, и, наконец, использование качественных материалов, из которых амортизатор, собственно, и производят.
• Другая, не менее вероятная причина — повышенные нагрузки при эксплуатации, характер которых может быть совершенно различным. Превышение максимальной нагрузки перевозимого груза, быстрая езда по ухабистым дорогам, обилие агрессивных реагентов на дорогах — все это, как несложно догадаться, никак не способствует долголетию подвески автомобиля.

Видео: Покупка амортизаторов Шевроле Лачетти

Шевроле Лачетти – как диагностировать неисправность амортизаторов

Диагностировать неисправность амортизаторов Шевроле Лачетти можно тремя способами

1. Визуально. Самые простые способы выявить неисправный амортизатор — просто на него взглянуть. Если заметны уже известные симптомы (подтеки масла, деформация элементов, коррозия и т. д.), то думать здесь нечего — узел подлежит срочной замене. Причем делать это лучше комплексно и менять все амортизаторы сразу: если при изрядном пробеге потек один амортизатор, другие себя долго ждать не заставят. Другое дело, если амортизатор поврежден в результате какой-либо аварии и при небольшом пробеге автомобиля: здесь можно попробовать поискать деталь, аналогичную той, что установлена на другой, не поврежденной стороне автомобиля. Но и в этом случае лучше менять как минимум два элемента: амортизаторы на одной оси должны иметь строго одинаковые характеристики. Абразивный износ штока, который возникает при установке старого защитного комплекта (отбойника) на новый амортизатор. Дальнейшая эксплуатация приводит к быстрому износу сальника и вытеканию масла наружу.
2. Эмпирически. Здесь придется прислушаться ко всем органам чувств, а, главным образом, к вестибулярному аппарату: вышеотмеченные последствия затягивания с ремонтом ходовой могут сыграть с вами злую шутку в самый неподходящий момент. В работе подвески появились посторонние скрипы и шумы? Увеличились крены? Ваш автомобиль раскачивает на волнах покрытия больше, чем прежде? При малейшем подозрении на неисправность — срочно направляйтесь в сервис, где точно проверят работу подвески…
3. Экспериментально. Максимально точно оценить состояние ходовой вашего автомобиля сможет только грамотный специалист квалифицированного техцентра. Причем лучше, если сервис будет оборудован специальным вибростендом: данное устройство для диагностики может с высокой точностью определить, исправна подвеска автомобиля или нет. Но здесь есть нюансы: после теста вы получите вердикт исправности подвески в целом, а не конкретно амортизаторов. На результаты диагностики автомобиля здесь косвенно влияют множество факторов: состояние пружин, сайлентблоков, стабилизаторов и т. д. Поэтому вибротест лучше всего проводить комплексно с полной классической диагностикой ходовой на подъемнике, чтобы потом за один раз произвести замену всех изношенных деталей.

Шевроле Лачетти снятие и замена амортизаторов пошаговая инструкция

Далее я дам вам инструкцию, в которой мы с вами будем снимать и разбирать амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.

Если неисправна телескопическая стойка или пружина, следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковыми.

1. В подкапотном пространстве снимаем крышку верхнего крепления стойки.
2. Удерживая шток амортизатора головкой «на 9», z-образным ключом «на 17» ослабляем затяжку гайки верхнего крепления стойки. Вывешиваем и снимаем колесо. Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Отсоединяем шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.
3. Снимаем скобу крепления муфты шланга тормозного механизма переднего колеса к кронштейну на корпусе амортизаторной стойки и выводим муфту из отверстия кронштейна .
4. Выводим резиновую втулку жгута проводов датчика скорости вращения колеса из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.
5. Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Шевроле Лачетти
6. Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления корпуса стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания накидным ключом того же размера.
7. Аналогично отворачиваем гайку другого болта.
8. Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Шевроле Лачетти
9. С помощью бородка выбиваем болты
10. Выводим поворотный кулак из кронштейна корпуса стойки.

1. Полностью отворачиваем гайку верхнего крепления стойки к кузову и снимаем стойку.
2. Снимаем с чашки брызговика упорную шайбу. Для разборки стойки зажимаем ее за кронштейн в тиски.
3. Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее четырех витков пружины.
4. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.
5. Z-образным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления верхней опоры стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания головкой «на 9».

1. Снимаем верхнюю опору стойки упорный подшипник и центрирующую втулку в сборе с верхней опорной чашкой пружины.
2. Надавив отверткой на два фиксатора снимаем верхнюю опорную чашку пружины
3. Снимаем с центрирующей втулки верхнюю резиновую прокладку.
4. Снимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия.
5. Снимаем пружину со стяжками и нижнюю резиновую прокладку.
6. Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток. Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока.
7. Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.
8. При установке пружины на стойку ориентируем опорную чашку, прокладку и нижний виток пружины, как показано на фото.
9. При установке центрирующей втулки ориентируем ее так, чтобы конец верхнего витка пружины располагался напротив выступа с прорезью на верхней опорной чашке пружины.
10. Гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки и стойки к кузову, а также гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами

Видео: Замена стоек и амортизаторов Шевроле Лачетти

Источник