Apc p5b rs ремонт кнопки

Все о ремонте сетевых фильтров

Даже самый качественный электрический прибор со временем требует ремонта. Сетевые фильтры не исключение. Со временем возникают такие неисправности, которые вызывают вопросы: почему не включается кнопка, работает ли предохранитель? Всё об основных причинах поломок, и как своими руками разобрать фильтр на заклёпках, читайте в статье.

Основные неисправности и их причины

В рабочем состоянии сетевой шнур должен защищать подключенные приборы от скачков напряжения, для этого в нём вмонтирован предохранитель.

Когда предохранитель включён, то возле него загорается лампочка-индикатор, которая сообщает, что он готов к эксплуатации и работает как надо.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

1. нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
2. сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Отличие сетевого фильтра от удлинителя в наличии варистора, защищающего от скачков напряжения и короткого замыкания, LC-фильтра от ВЧ помех.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Как правильно разобрать?

Разборка обычного фильтра Pilot начинается с выкручивания саморезов, как, впрочем, и в большинстве других случаев, но в некоторых неразборных моделях корпус может быть без болтов на шурупах-заклёпках. Обычно крепёж установлен на задней части, его нередко закрывают заводскими наклейками, но он бывает и спереди, прямо в пазах розеток. Для дополнительной фиксации в местах соединения двух половинок корпуса находятся пластиковые защёлки. При вскрытии нельзя делать резких движений и применять силу, чтобы не нарушить конструкцию. Если прибор ни разу не разбирался, на корпусе будет гарантийная пломба.

Несъёмные шурупы можно выкрутить только «варварскими» методами с помощью паяльника либо сверла и пассатижей. Внешний вид при этом будет безвозвратно испорчен.

Можно попытаться высунуть только кнопку с помощью плоской отвёртки, потому что в подобных приборах чаще всего или забиваются пылью контакты в выключателе, или переламывается сам шнур.

Далее, с помощью инструмента выполняете диагностику и ремонт узлов. Вам понадобятся:

• паяльник;
• отвёртка (крестовая и плоская);
• тестер;
• надфиль или наждачная бумага;
• пинцет;
• фен для продувки после чистки контактов.

Поиск дефектов необходим для того, чтобы сделать окончательное заключение о возможности его ремонта и целесообразности дальнейшего использования. Иногда цена вопроса всего 200 рублей, поэтому смысла исправлять поломку мало, но если фильтр был мощный, с многоразовым предохранителем, то стоимость такого устройства может быть выше в разы.

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

В общем, ремонт сетевого фильтра возможен, главное, найти точную причину поломки и грамотно устранить её.

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема. Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место.

Не выключается кнопка

Если сгорел предохранитель, то кнопка (та, которая без светодиода, отдельно от «вкл\ выкл»), перестаёт нажиматься и постоянно торчит вверх, что означает аварийный режим без подачи электричества. Достаточно его выпаять или выкрутить (зависит от модели), чтобы отнести в магазин радиодеталей, где продавец подберет точно такой же. Бывает, что нужной модели нет в продаже, — ничего страшного, можно соединить провода напрямую своими руками без кнопок. Тогда вместо сетевого фильтра у вас получится отличный удлинитель, который вполне пригодится для зарядки низковольтных приборов, ламп и радиоприёмников.

Мигает лампочка

Кнопка выключателя питания может самопроизвольно выключаться или совсем заклинивает в положении «вкл». Иногда индикатор включения начинает мигать по непонятной причине. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, пора чистить контакты. После разборки корпуса необходимо убрать всё, что закрывает кнопку, открутить саморезы с печатной платы (чтобы перевернуть её) или выпаять кабель питания и ножки кнопки. После этого коробку выключателя можно вытащить и при помощи плоской отвёртки отцепить защёлки, которые держат её в гнезде.

На корпусе кнопки есть схема подключения, чтобы можно было собрать всё в правильной последовательности.

Внутри находятся контакты из пружинистой стали. Со временем они покрываются слоем нагара и окисла, поэтому место контакта начинает греться сильнее, чем обычно. Если почистить их наждачной бумагой или надфилем, то кнопка перестанет перегружаться и отключаться. В конце можно обработать места зачистки спиртом и продуть, а затем собрать выключатель и впаять его обратно.

Искрит

Если сетевой фильтр искрит при включении, то это говорит, скорее, о нарушении изоляции внутренних контактов, чем о том, что сломалась какая-то деталь. Загляните внутрь, проверьте и при необходимости тестером прозвоните, где могли отойти провода. При обнаружении возьмите побольше припоя, потому что дешёвые китайские заводы часто грешат неприлично хлипким качеством пайки и экономией буквально на всём, в том числе на олове.

Имейте в виду, что искрить и трещать может не только из-за дефекта в сетевом фильтре, но и по причине слабой розетки, которая не рассчитана на большие нагрузки. Чтобы проверить, найдите хорошую розетку или разберите уже имеющуюся (предварительно обесточив её) на предмет проблем в скрутках в разведкоробках (особенно касается советских алюминиевых).

Другие поломки

Не исключено и механическое повреждение фиксаторов выключателя из-за поломки и оплавления пластмассы. В таком случае в корпусе кнопки аккуратно просверливается отверстие и вставляется ватная палочка или зубочистка, выполняющие роль фиксатора, который вставляется в паз. После этих нехитрых манипуляций можно вернуть выключатель на место. Сетевой фильтр снова готов к работе!

Вообще, самой частой поломкой считается нарушение целостности кабеля из-за постоянных перегибов. Нужно прозвонить шнур мультиметром на целостность цепи.

Если напряжения нет, то ищите на нём обозначение марки сечения и покупайте замену нужной длины. Далее следует разобрать вилку и корпус и припаять провода к контактам, не забыв предварительно их как следует зачистить и изолировать после пайки.

Рекомендации

Если вы уже решили разобрать фильтр, то заодно проверьте все остальные узлы на исправность. Довольно часто из строя выходят не предохранители и кнопки, а варистор, который тоже нужен для защиты отходящих линий от повышенного напряжения.

Многие не знают правил эксплуатации сетевых фильтров и подключают их к источникам бесперебойного питания, что приводит к поломке защитных схем. Также нельзя соединять фильтры друг с другом, потому что последовательное подключение умножит ток на фазе земли, и мощность напряжения возрастет выше 3,5 кВт. Это касается именно приборов с фильтрами, а не просто удлинителей с кнопкой включения.

Кроме того, к простым моделям очень нежелательно подключать приборы с высоким входным напряжением – мало того, что это не спасет их от перегорания, так ещё и быстро выведет из строя сам фильтр.

Как делать ремонт сетевого фильтра, смотрите далее.

Источник

Как проверить сетевой фильтр стиральной машины

Кнопка сетевого фильтра — обзор и ремонт

Сетевой фильтр — полезное устройство, защищающее чувствительные электроприборы от скачков напряжения и импульсных помех.

Внешне бытовой фильтр напоминает обычный удлинитель, однако он дополнительно оборудован встроенным блоком, который поглощает все частотные колебания.

Для защиты от больших скачков устройство оснащено предохранителем, который в случае критических перегрузок моментально отключает электроприборы от сети.

Как и любые другие устройства, сетевые фильтры в процессе интенсивной эксплуатации могут ломаться.

Одна из самых распространенных причин выхода из строя сетевого фильтра — поломка кнопки включения-выключения, а точнее подгорание контактов внутри этой кнопки.

Сначала при включении она начинает искрить, греться и издавать посторонние звуки, а со временем и вовсе перестает работать. При частом использовании фильтра кнопка может износиться физически или получить механические повреждения.

Внимание! Если кнопка сетевого фильтра стала искрить, нагреваться и/или потрескивать, дальнейшая эксплуатация устройства небезопасна! Следует незамедлительно отключить фильтр от сети во избежание пожара! Для безопасной работы фильтра нужно проверить состояние контактов выключателя и в случае необходимости очистить их от нагара.

Рассмотрим схему кнопки типового сетевого фильтра:

Как видно из этой схемы, ничего сложного в устройстве кнопки включения сетевого фильтра нет, поэтому отремонтировать ее или заменить на новую можно своими руками.

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Если при включении кнопки сетевого фильтра начинают раздаваться посторонние звуки, которые сопровождаются запахом плавящейся пластмассы, устройство следует сразу же обесточить. Далее нужно разобрать сетевой фильтр и проверить состояние контактов на выключателе.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

• паяльник,
• крестовая отвертка,
• тестер,
• наждачка-нулевка.

Если контакты прогорели, то показания тестера это подтвердят (в данном случае напряжения на выходе с кнопки в положении «Вкл.» не будет). Чтобы почистить контакты, выключатель нужно:

1. Разобрать корпус сетевого фильтра, открутив монтажные винты;
2. Выпаять кнопку и извлечь из корпуса фильтра. Кнопку удерживают в корпусе пластмассовые зажимы, которые следует аккуратно отжать.
3. Разобрать. Для этого нужно отсоединить клавишу, подцепив ее плоской отверткой.
4. Достать контакты и очистить от черного нагара.
5. Собрать кнопку. После этого кнопку собираем в обратной последовательности, устанавливаем на место и припаиваем.

Если контакты прогорели очень сильно и расплавили пластмассу корпуса выключателя, его следует полностью заменить.

Для этого нужно:

1. Разобрать фильтр;
2. Выпаять кнопку;
3. Извлечь из корпуса выключатель;
4. Установить на его место новый (продается в магазинах радиодеталей, стоит порядка 30 рублей);
5. Припаять кнопку, собрать корпус фильтра.

Нередко кнопка на сетевом фильтре не работает по причине механических повреждений. Самый распространенный случай — поломка фиксаторов, которые удерживают клавишу выключателя в корпусе. В этом случае не обязательно покупать новую кнопку — фиксаторы можно восстановить.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• шуруповерт (или дрель) и сверло диаметром 3,5 мм;
• зубочистка;
• ватная палочка;
• бокорезы.

Сам процесс очень прост:

1. В клавише просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (она будет выполнять роль фиксатора).
2. Внутрь ватной палочки для большей жесткости вставляется зубочистка. С двух сторон импровизированный фиксатор подрезается бокорезами таким образом, чтобы с каждой стороны он выступал приблизительно на 3-4 мм.
3. Теперь остается вставить клавишу в корпус — для этого достаточно слегка отогнуть бортики посадочного места отверткой.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>

Ремонт удлинителя

День добрый. Есть удлинитель, у которого сломался переключатель. Есть идея залить клеммы диэлектриком — парафином или эпоксидкой. Чем лучше заливать? М.б. есть другие варианты?

Спасибо за идеи.

Дубликаты не найдены

Разобрать его и исключить выключатель из электрической цепи

Самая правильная идея — купить и поставить новый выключатель. Его цена примерно 70-90 рублей. https://www.chipdip.ru/product/rs-201-6c-green

неееее, 3,5 кв, с землей, от 400 до 1000, в зависимости от длины провода

Я сказал «выключатель», а не весь удлинитель целиком. По ссылке перейди.

так чё это, умник?

Разобрать. Пустить провод минуя переключатель. Всё!

Залить — мало, надо, чтобы подвижные контакты подпружинивались, т.е. прижимались к неподвижным. Пружины были в клавише. Как вариант — можно купить такой же новый переключатель и аккуратно изъять из него клавишу с пружинами, и вставить клавишу в этот переключатель в колодке, но аккуратно — чтоб пружины встали по месту и не подгибались. Подвижные контакты тоже можно с нового переключателя переставить.

Это, конечно, более правильный вариант, но надо разбирать колодку, а ещё бывает — провода к клеммам выключателя могут быть припаяны, или даже приварены.

ну может форс-мажор какой, например нет в их местности магазина с выключателями. или руки из апож.

Открути 4 винтика, выкинь труп выключателя нахуй, провода подключи к розеткам напрямую.

Тут три пути: направо пойдешь — переключатель заменишь, налево пойдешь — провода напрямую пустишь, прямо пойдешь — новый аппарат себе купишь.

Замотай изолентой и всего делов..

А лучше разобрать и выкинуть этот включатель, соединить напрямую.

Разбери, выкинь переключатель, провода спаяй вместе,которые на переключатель идут. Дырку потом заливай чем хочешь, но лучше термоклеем

Там главное провода идущие с провода вместе не спаять.

В древних свитках говорилось о необходимости покупки нового артефакта в таких случаях. Но это не точно. Свитки давно утрачены

когда у машины перегорает лампочка, нужно менять всю машину!

слезами лучше залить

Взять пвс 2х1,5/3х1,5, если есть земля дома, аналогичной длинны, вилку, и подключить напрямую к розеткам, раз тебе так много дырок надо

Свинцом заливай! Верное дело.

прижми контакты включённого выключателя спичками и коротни розетки в нём — контакты сами приварятся, потом закАпай свечкой.

поменять выключатель на брендовый с подсветкой — не наш путь.

и да — пилот — говно.

это тоже говно, но с защитой:

чуть-чуть забыл. пилот при этом надо подключит через понижающий разделительный трансформатор киловатт на пять с соответствующий защитой.

Вырезать из ластика квадратики и вставить враспор

держите ремонтатора зубочистками!

этого тоже держите.

Нищета 150-го левела

А причём тут нищета, попривыкали выкидывать все и новое покупать, потребительское мышление. планету всю засрали

Изъять металлические части нах, отверстие замотать скотчем.

Новый купи и нормального брэнда

Удлинители: паранойя, ремонт, изготовление

Продолжаем (и завершаем) тему удлинителей. В прошлом посте не уместилась информация по ремонту и изготовлению.

Дополнение к предыдущей публикации.

Многие пикабушники ошибочно написали о том, что удлинители следует разматывать из-за индукции. Это неверно, дело в том, что в кабеле ДВА проводника, и по ним токи протекают в противоположных направлениях, таким образом их магнитные поля взаимовычитаются и суммарное магнитное поле такой катушки стремится

к нулю. Этот фокус используют при создании проволочных сопротивлений с минимальной собственной индуктивностью — так называемые бифилярные катушки.

Нагрев бухты удлинителя связан ТОЛЬКО с потерями на нагрев из-за сопротивления провода.

Почему я разбираю все новые удлинители

Об этом я писал почти 7 лет назад. Типичный дефект пайки называется «холодная пайка», это когда предмет, который припаивают, не прогрелся до температуры плавления припоя. В результате припой как бы «намазывается» на поверхность, но нормального смачивания не происходит. Контакт вроде как есть, но при небольшой вибрации может отвалиться. Вот так это выглядело в китайском удлинителе, новом, только с завода:

Вот здесь явный непропай

Тоесть с завода заложена такая мина замедленного действия. Кроме того, вскрыв удлинитель я вижу реальное сечение жил кабеля. А вот другой пример — невидимая нано-пайка, варистор при таком подключении, очевидно, бесполезен

Кроме того, олово — металл дорогой, и вместо эвтектического припоя с 61% олова, его разбавляют свинцом, например получая припой с 30% олова. Мало того, что он более тугоплавкий, так его характеристики (механические, электрические) заметно хуже. Опознать его можно по виду, поверхность такого припоя не серебряно-зеркальная, а грязно серая матовая. Такие изделия я сразу отношу к ненадежным, и не оставляю работать без надзора.

При массовом производстве пайку избегают, она нетехнологична (но можно делать в любом гараже). Чаще инвестируют в покупку станков, например сварки, и жилы приваривают к токоведущим элементам. Причем наиболее правильным будет оконцевать провод гильзой, и приваривать именно гильзу. На фото проволочки жилы приварены к тоководу:

Как ломаются удлинители

1. При включении вызывает короткое замыкание и вышибает пробки (отключает автоматы в щитке).

Может вызывать короткое замыкание при попытке воткнуть вилку. Причина такого — конструктивный изъян: шина заземления закреплена неудовлетворительно, и когда вилку вставляешь — контакты заземления смещаются и ложатся на токоведущие части. Вот так выглядит на фото место короткого замыкания:

2. Расплавление пластика вокруг контактной группы из-за чрезмерного нагрева.

Причины этого чаще всего неудачная конструкция или выбор материала для контактов — со временем они ослабевают, плохо прижимаются, контактное сопротивление высокое, греется и все плавится. Также этому способствует разный диаметр контактов вилок. Есть простые, без заземления с диаметром 4 мм, и «Schuko» с заземляющими контактами с диаметром 4,5 мм. Поэтому, удерживаясь от пошлых аналогий, рекомендую пометить гнезда удлинителя, и не вставлять вилки с контактами 4 мм после больших черных вилок диаметром 4,5 мм. Этому хорошо способствуют конструкции вроде икеевской — есть гнезда для маленьких вилок и для больших, не перепутать:

3. Переламываются жилы в месте изгиба

Это проблема абсолютно всех гибких проводов — в месте постоянного изгиба с малым радиусом со временем проволочки ломаются и контакт пропадает, при внешней целостности. Но я думаю вы с таким явлением сталкивались, когда внезапно замолкает один из наушников — точно так же переламывает проволочки. У удлинителей это место входа кабеля в вилку или в корпус, особенно в корпус катушек. Ремонт сводится к отрезать и заново заправить кабель в вилку/блок розеток.

4. Выход из строя выключателя

При работе с мощной нагрузкой, и если производитель сэкономил на выключателе (а хорошие контактные пары имеют напайку с содержанием серебра), контакт нагревается, ламель расплавляется и ничего не работает. Причем выключатель может щелкать, может клинить, может самопроизвольно возвращаться в одно из положений. Эту неисправность видно на фото, на ней ккккомбо — холодная пайка которая отвалилась и поплывшая ламель выключателя.

Ремонт в таком случае сводится просто к замене выключателя (или вообще его обходе, если он не нужен).

Как сделать удлинитель самому.

Это не сложно, справится даже четвероклассник. Идем в строительный магазин и покупаем вилку, блок розеток и необходимое количество гибкого кабеля сечением 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2. С двумя проводниками если хотим сделать удлинитель без заземления, и с тремя, если с заземлением.

Делаем раз — отрезаем кабель:

Делаем два — снимаем наружную изоляцию с кабеля:

Делаем три — зачищаем жилы:

Делаем четыре — обжимаем наконечники:

Делаем пять — зажимаем в клеммы. Если пластиковая юбка наконечников мешает — ее можно отрезать. Желто-зеленый проводник — всегда заземление. Порядок голубого и коричневого не имеет значения, вилку можно вставить любой стороной, главное не перепутать заземление.

Делаем шесть — прикручиваем на место скобу зажима кабеля и ставим на место крышку.

С вилкой проделываем тот же порядок действий:

Заземляющий проводник чуть короче — конструкция вилки такая.

Закрываем крышку и готово!) ничего сложного.

Отдельно хочу сказать — почему наконечники. Современные стандарты требуют, что бы проволочки жилы гибкого кабеля были оконцованы гильзой. Если этого не сделать, то прижатые винтом проволочки при изменении температуры могут смещаться, и зажим ослабнет. Гильза не позволяет проволочкам перемещаться, обеспечивая надежный контакт. Для опрессовки наконечников используются специальные клещи. В совсем безвыходной ситуации можно сжать наконечник плоскогубцами. Это хреновое решение, но без гильзы зажимать еще хуже. Вот так повреждаются проволочки винтом клеммника. В отдельных случаях их может даже перерезать.

Через одно фото (я уперся в ограничение на 51 блок. когда уже на пикабу будет нормальный редактор? Хотя бы как на хабрахабре?) вид наконечника — видно, что наконечник деформируется при затяжке не так сильно.

В продаже встречаются еще старые конструкции вилок, как на фото ниже. Проволочки жилы в таком случае скручиваются, свиваются в колечко и прижимаются головкой винта. Обратите внимание направления колечка — закручивающий винт должен стягивать колечко, а не раскручивать его.

Сделать удлинитель самому (за исключением полнейшей рукож неумелости) — это и дешевле, и надежнее, вы точно знаете сечение кабеля и уверены в качестве соединений. Кроме того, вы можете сделать удлинитель строго необходимых параметров, идеально подходящих под задачу.

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Если старая кнопка окончательно вышла из строя, а новой под рукой нет, можно подключить сетевой фильтр напрямую, превратив его в обычный удлинитель.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Вскрыть корпус фильтра сетевого напряжения, открутив монтажные винты отверткой;
2. Отпаять от кнопки провода и спаять их по цвету, минуя кнопку;
3. Заизолировать место соединения изоляционной лентой или при помощи термоусадки;
4. Собрать удлинитель, протестировать его работоспособность.

Чтобы избежать описанных в данной статье проблем с выключателем сетевого фильтра, при выборе устройства следует учитывать максимально допустимую мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки.

ВИДЕО ОБЗОР » alt=»»> Если суммарная мощность техники превышает максимально допустимую мощности фильтра, то следует остановить свой выбор на более мощной модели.

Ремонт своими руками

Определив неисправность, следует извлечь его из корпуса стиральной машины и заменить. Для этого выполняются определенные действия:

• стиральная машина отключается от электрической сети;
• верхняя панель демонтируется;
• осматривается внутренняя часть корпуса в том месте, к которому выходит запитывающий машину кабель, находится нужная нам деталь.

Найти рабочую аналогичную деталь можно в любом магазине, торгующем стиральными машинами. Только не забывайте, что для моделей машин LG, Bosch, Атлант или Индезит сетевые фильтры могут конструктивно отличаться. Если родную деталь найти не получится, можно воспользоваться запчастью, схожей по электрическим параметрам. Только следует обращать особое внимание на допустимую импульсную перегрузку и максимальное значение потребляемого тока, которое должно быть в два – три раза выше такого же показателя вашей стиральной машины.

В сетевых фильтрах светящиеся кнопки накрылись?

По всей квартире у меня сетевые фильтры-удлинители, у каждого есть общая кнопка выключатель светящаяся, а на одном удлинители аж 5 выключателей на каждую розетку. Короче спустя время часть кнопок перестала работать, нажимаешь включить, а оно назад пружинит, не даёт включится, я так понял это спецом сделали для чего-то, как вариант что б люди новое покупали ибо обычные выключатели на тот же свет могут работать десятилетиями.

Их менять можно, шкурка вычинки стоит? и где купить можно кроме карадач?

По всей квартире у меня сетевые фильтры-удлинители, у каждого есть общая кнопка выключатель светящаяся, а на одном удлинители аж 5 выключателей на каждую розетку. Короче спустя время часть кнопок перестала работать, нажимаешь включить, а оно назад пружинит, не даёт включится, я так понял это спецом сделали для чего-то, как вариант что б люди новое покупали ибо обычные выключатели на тот же свет могут работать десятилетиями.

Их менять можно, шкурка вычинки стоит? и где купить можно кроме карадач?

Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:

спасибо! единственное не удобно что у меня кнопки на фильтрах разных размеров, придётся холодильник и другую технику обесточить чтоб их выпаять и подобрать(

а то я так понял у них нету стандартов общепринятых типа кнопка размер №1, кнопка размер №2 и т.п.

Этот пользователь сказал Спасибо AmpeR за это полезное сообщение:

Там где кнопки не нужны — перепаять накоротко, проще и от лукавого. Там где реально нужно — померять размеры и с ними на рынок, они +\- все таки стандартные. Рынок практически любой (куреневка, кардачи, харьковский, дарница, юность, перова. ) но на чисто радио(харьковский и корчи) есть шанс выбрать покачественней.

Добавлено через 2 минуты

А вообще удлинитель — зло, рано или поздно приводящее к пожару. Нужно стараться обходиться без них, делая розетки в необходимых местах и количествах.

вдруг кому информация пригодится.

Контакты в этих произведениях китаепрома выгорают часто. Кнопки, которыми комплектуются дешёвые удлинители — хлам. Но обычно у них есть плюс: чаще всего замена / извлечение кнопки не требует разборки удлинителя. Поддеваешь отвёрточкой — и она выходит (держится на недозащёлках).

А дальше — как фишка ляжет. Часть китайцев кнопки паяют, часть сажают на плоских съёмных контактах а-ля автомобильные. Мне больше попадались съёмные, там вообще без проблем: снял кнопочку, сунул вместо неё нечто проводящее, понёс в магазин, купил по образцу такую же, поставил обратно — и всё без разборки и паяльника.

2. Про удлинители как зло, приводящее к пожару.

Сейчас в любом хозяйстве — прорва мелкой техники с импульсными БП или просто «хвостами», мощностью по 5-10 Вт на единицу. Телефонные зарядки, какие-то диодные подсветки, вон у меня торчат ещё зарядки для 18650 и АА (фонари и фотоаппарат), колонки и прочие самобеглые тапочки для тараканов.

И что делать в местах скопления такой техники? Сажать в стене траншею метровой длины и забивать розетками?

Я поступил проще. Взял «сетевые фильтры» (в моём случае это был Sven, но похожие есть (ссылка устарела) — с отдельной ужос-кнопкой на каждую розетку. Обрезал хвосты, вместо розеток в стену поставил контактные коробочки — и навесил эти вот штуковины поверх.

В ответственных местах разобрал и перепаял — убрал фильтронику и увеличил сечение подачи. Предохранители, конечно, оставил.

Длинного и опасного хвоста теперь нет, розетки сидят на стенах плотно, я могу обесточить любое подключение, не выдёргивая. Например, для моей индукционной плиты (10А+10А, если что) это важно: у неё по причине недостатка фантазии разработчиков просто нет механического выключателя, и любой кот, пройдя по сенсорной панели, может подкочегарить забытую кастрюльку (хорошо хоть она без кастрюлек не включается). А так — после готовки щёлкнул розеткой, и ок.

AudioKiller’s site

Обзор подобного (но более «навороченного») фильтра был опубликован на IXBT, но захотелось более глубоко посмотреть на сей девайс с точки зрения электроники. За что мы платим почти 50$. И стоит ли он своих денег? С одной стороны, в упомянутом обзоре ему давали хорошую характеристику, с другой никаких подробных исследований проведено не было. С одной стороны, фирма АРС устанавливала системы электропитания в Пентагоне, так что вроде бы ей можно доверять. С другой стороны, у нас несомненный ширпотреб, и возможно, что можно получить то же самое за меньшие деньги. Итак, внешний вид фильтра. Вот фото с официального сайта фирмы-производителя.

Рис.1 Внешний вид фильтра APC PH6T3-IT. Фото с сайта

Белая штуковина впереди фильтра – это приспособление для намотки электрического шнура. Если вы планируете использовать фильтр в качестве удлинителя-переноски (типа возить с собой и включать в него электродрель и т.п.), то эта белая фигня может и пригодиться. Но шнур у фильтра короткий, а цена немалая, так что использовать его как удлинитель нерационально. Оптимальное применение – как сетевой фильтр, в который включены аудио-видео потребители. Тогда эта белая штука не нужна вообще (я ее сразу снял и выбросил).

Рис.2 Фото фильтра APC PH6T3-IT.

В фильтре 6 электрических розеток и 3 телефонные (вход, выход и телефонный аппарат). Размеры фильтра великоваты по сравнению с «обычным» удлинителем на 6 розеток. Но зато он позволяет включать адаптеры большой величины, и они не перекрывают собою других розеток.

Интересно, что три электрические розетки выключаются встроенным выключателем, а другие включены постоянно (пока фильтр включен в сеть) – это левый ряд на рис. 2, помеченный надписью «ALWAYS ON». Лично я не вижу в этом никакого смысла – ни дома, ни на работе я не сталкивался с необходимостью отключать половину потребителей выключателем фильтра. Обычно в фильтр включаются устройства, имеющие собственный выключатель питания (телевизор, усилитель, ДВД-плеер). Они все время в сети, и их я включаю, когда нужно кнопкой на пульте. А вот когда я уезжаю в отпуск, я отключаю все потребители от сети, для этого я выключаю весь сетевой фильтр его штатным выключателем. При этом отключить половину устройств, а вторую половину оставить под током – бессмысленно. Другой вариант – моя измерительная аппаратура питается через фильтр. И перед началом работы я ее включаю опять же всю сразу, нажав кнопку на сетевом фильтре (у каждого прибора опять же свой выключатель питания, которыми я пользуюсь, включая только то, что мне нужно в этот момент). Поэтому я не могу представить себе ситуацию, когда нужно отключать половину потребителей, и я записываю эту «систему отключения половины потребителей» в недостатки.

Разобрать фильтр оказалось довольно непросто: в нем используется половина винтов обычного типа, а вот половина – со специальной скошенной головкой, которую закручивать легко, а вот открутить весьма непросто.

Рис. 3. «Хитрая» головка винта.

Для выкручивания таких винтов я взял плоскую отвертку с максимально широким лезвием, и выкручивал, сильно нажимая на винт. Очень неспеша. И сразу заменил их обычными.

Внутри фильтра две платы: плата телефонного фильтра и сетевого. Плата сетевого фильтра, на которой установлены все детали, просто так не снимается. Для снятия платы необходимо отпаять выключатель питания.

Рис. 4. Фильтр APC PH6T3-IT изнутри.

Сразу бросается в глаза качественное изготовление устройства. Особенно понравились электрические контакты.

Рис. 5. Контакт сетевого разъема.

Пластина большого сечения, хорошо выполненный пружинный контакт, плотно и надежно охватывающий штырь вилки. В отличие от «китайских» удлинителей, этот обеспечивает малое переходное сопротивление контакта и позволяет без проблем передавать большую мощность на одиночную нагрузку, включенную в сетевой фильтр. И греться такой контакт практически не будет (некоторые «китайцы» в этом месте вообще плавятся).

Телефонный фильтр включает три варистора (скорее всего один стоИт между двумя линиями, а два других – между линиями и землей), и пару предохранителей.

Рис. 6. Телефонный фильтр.

Это стандартная схема, я ее даже не рассматриваю. И честно говоря, я этими фильтрами не пользуюсь. Причина простая – у меня телефон почему-то всегда подключен совершенно в другом месте, далеко от места установки сетевого фильтра. А возле телефонной розетки нет электрической (на самом деле есть одна для телефона, но для телефона фильтр не очень-то и нужен). Т.е. для меня нет удобства в объединении телефонного и сетевого фильтра в одном корпусе. Интересна конструкция телефонного предохранителя.

Рис. 7. Предохранители телефонного фильтра.

Насколько я понимаю, такое спиральное исполнение плавкой вставки ускоряет ее срабатывание, т.к. соседние витки разогревают друг друга.

Плата сетевого фильтра содержит довольно много деталей.

Рис. 8. Плата сетевой части фильтра APC PH6T3-IT.

Некоторые элементы замотаны чем-то вроде скотча. Посмотрим, что там внутри.

Рис. 9. «Секретная» часть схемы, замотанная скотчем (в размотанном виде).

Это два варистора с расположенными рядом с ними тепловыми размыкателями. Скотчем они замотаны неспроста: при мощной высоковольтной перегрузке варистор пропускает через себя большой ток и перегревается. Кстати, при этом происходит «спекание» варистора, так что, спасая схему, варистор «гибнет сам», при этом варистор становится проводником, и подлежит замене. Интересно, что такую замену по требованию фирмы-производителя производят сервисные центры, и похоже этот случай является гарантийным, что характеризует производителя с хорошей стороны. Если такое произойдет, то при нагреве варистора сработает терморазмыкатель, и отключит схему от сети, не позволяя нагревшемуся варистору что-либо поджечь. Так что обматывание деталей скотчем – это очень хороший ход: закутав все это в персональное «одеяло», дешевым способом ускорили срабатывание тепловых размыкателей.

Вот принципиальная схема сетевого фильтра.

Рис. 10. Принципиальная схема фильтра APC PH6T3-IT.

S1 – это токовый размыкатель на 10 ампер, установленный снаружи на корпусе. При попытке пропустить через фильтр большой ток, этот выключатель сработает и все обесточит. Т.е. это «восстанавливаемый» предохранитель. Далее идут варисторы RU1 и RU2, включенные параллельно для возможности пропускать вдвое больший ток. Если учесть, что сами варисторы большой мощности, то выходит, что они могут переварить огромную перегрузку. Рядом с ними установлен терморазмыкатель S2, причем все это вместе обмотано скотчем для лучшей тепловой связи (тепловая связь показана пунктиром). Следом идет LC фильтр (L1,L2,C1). Его мы потом рассмотри подробнее. После фильтра включен еще один терморазмыкатель S3, имеющий тепловую связь с варистором RU3. И уже после этого размыкателя включены первые три розетки (неотключаемые). К этим же розеткам подключена вторая группа варисторов RU3 и RU4 и искровой разрядник Р1 (их хорошо видно на рис. 9). В чем разница во включении варисторов? RU1, RU2 борется с перегрузками между двумя сетевыми проводами. И помогает, даже если земляной проводник никуда не подключен и/или вообще не используется. RU3, RU4 и Р1 обрабатывают перегрузки как между сетевыми проводами, так и между проводом и землей. Остальная часть схемы может отключаться выключателем S4 – это как раз тот выключатель, который расположен на корпусе и выключает три розетки из шести. D1, R1 и светодиод LED1 индицируют их включение. А диодный мост D2, транзистор Т1 и его обвязка (в том числе и светодиод LED2) индицируют правильное заземление.

Насколько мне понравилась механическая конструкция фильтра, настолько возникло недоумение по поводу его схемы. Такое чувство, что ее составляли либо наспех, либо по пьяному делу, либо специально с целью диверсий. Рассмотрим это все подробнее.

Правильное заземление. Вы знаете, что американский космический корабль «Вояджер» уже пересек орбиту Нептуна, и находится на расстоянии в миллиарды километров от Земли? На таком расстоянии очень трудно заземлить электронную аппаратуру. А она все равно отлично работает и поддерживает радиосвязь! Это я намекаю, что заземление совершенно не нужно для нормальной работы аудио-видео техники. Более того, иногда оно просто вредно! Поэтому систему индикации заземления я не рассматриваю.

Защитные выключатели S1, S2, S3 отключают питание при перегрузке. Они отлично работают, если схема потребляет от сети большой ток, или в сети вместо 220 вольт будет 880. Но вот какая заковыка – все они включены в один верхний по схеме провод. Поэтому при перенапряжении в этом проводе относительно земли они сработают и все отключат. А вот если перегрузка произойдет в нижнем по схеме сетевом проводе (а это может быть и ноль сети, и фаза – включить можно как угодно), то вообще никакой защитный выключатель не сработает! Просто потому, что их там нет. Точно также и защитные вариаторы с разрядником. Разрядник – очень полезная штука, он и быстродействующий, и многоразовый. Но защищает он опять же только верхний по схеме провод (вместе с варистором RU3). Варистор RU4 если и сработает (а почему бы не сработать, сработает!), то нагревшись, отключит терморазмыкатель S5, и тем самым отключит только светодиод LED1! А розетки так и останутся под перегрузкой! Разве что выключатель питания с защитой от превышения тока – я не проверял. Но все равно, включение всех выключателей в один провод – это неправильно. А уж подключение RU4 и S5, которые на самом деле ничего не защищают… Причем интересно, что RU3 работает и при выключенном S4, т.е. когда питание на половину розеток не идет, а RU4 только при включенном. Т.е. если по нижнему проводу относительно земли пройдет перенапряжение, а половина розеток отключена выключателем, то остальная половина благополучно сгорит, и абсолютно никто этого не заметит.

Все это актуально только при трехпроводном включении, когда есть заземление. Если заземления нет, и используется два контакта в сети, то нестрашно. Может для этого индикатор заземления и ввели? Типа, вот когда вас подстерегает настоящая опасность…

И еще. Мне не очень понравился LC-фильтр, примененный в этом устройстве. Самый простейший фильтр содержит один только конденсатор. При этом он образует LRC фильтр, используя индуктивность и активное сопротивление проводов сети. Но при этом, чем лучше сеть, тем у нее меньше индуктивность и сопротивление, и тем хуже фильтрация. Поэтому-то и ставят дополнительные катушки. И если посмотреть на огромный корпус этого устройства, то можно подумать, что уж там стоят катушки, так катушки! А там две маленькие пендюрочки с мизерной индуктивностью! И пусть вас не вводит в заблуждение диаметр провода, которым эти катушки намотаны (2мм) – это только неспециалисты в обзорах их могут похвалить. Типа толстый провод – это надежно. Да, надежно. Ток плавления этого провода 200 ампер. Вам такой надежности хватит? Ах, да! Еще у толстого провода маленькое сопротивление. Сопротивление этих катушек вдвое меньше, чем у сетевого шнура устройства. Может, надо еще сильнее уменьшить? А вот индуктивность у них тоже на уровне индуктивности сети, то есть, если ваша сеть плохая, то вы этих катушек и не заметите, что есть они, что их нет.

С такой мизерной индуктивностью они начинают фильтровать с частот порядка 120 кГц. И очень хорошо работают на частоте 500 кГц. А импульсные блоки питания, которых в сети полно (плюс энергосберегающие лампы) дают помехи с частотой 30…50 кГц. И кто с ними будет бороться?

Повышать индуктивность (на самом деле тут не все так просто, может возникнуть ряд проблем, но я и не говорю об очень сильном повышении индуктивности) нужно еще и потому, что эти катушки совместно с конденсатором образуют колебательный контур. В котором, как известно, на резонансе амплитуда колебаний может сильно вырасти. Росту амплитуды мешает сопротивление нагрузки. Так вот, чем больше индуктивность, тем сильнее влияет нагрузка на этот самый рост. Посмотрим, что делается в родной схеме (при идеальной сети).

Рис. 11. АЧХ выходного напряжения фильтра APC PH6T3-IT при резистивной нагрузке, соответствующей различной мощности, потребляемой от сети.

При нагрузке 240 ом, потребляющей мощность 200 Вт, на частоте 77 кГц напряжение на выходе фильтра будет в 11 раз выше, чем на входе! И это называется фильтрация помех? Эти кривые (рис. 11) получены теоретически. А вот результаты реальных измерений (рис. 12) – на вход фильтра подключил генератор, на выход – резистор и осциллограф.

Рис. 12. Напряжение на выходе фильтра с родными катушками (красная линия) при подаче на вход синусоиды (синяя линия) частотой 78,74 кГц. Нагрузка – резистор 24 ома.

Синий график – вход, красный – выход. Масштабы по вертикали у обоих каналов одинаковы. Нагрузка соответствует потребляемой мощности 2 кВт – самая «сильно гасящая» резонанс. А он все равно прет. И в нагрузке получаем помех больше, чем было в сети!

Столько сил приложили разработчики для подавления перенапряжений, и совсем не позаботились о подавлении помех с «новой сетевой частотой» 30…50 кГц. Может, у них в Америке импульсных блоков питания вообще нет? Или поработав с Пентагоном, фирма АРС немного утратила чувство реальности?

На самом деле все не так страшно с этим резонансом. Ведь нагрузка в виде резистора в реальности не используется (если конечно вы не используете этот сетевой фильтр для подключения утюга). Реальная нагрузка содержит блок питания, который потребляет ток короткими импульсами большой амплитуды. В эти моменты нагрузка имеет очень низкое эквивалентное напряжение, и довольно эффективно «сбивает» резонанс. Амплитуда ВЧ сигнала на выходе фильтра при этом не успевает заметно вырасти. Но это не очень утешительно – ведь фильтрации помех тоже не происходит.

Поэтому я решил попробовать увеличить индуктивность родных катушек. Для этого достаточно добавить витков в их обмотки. Но сильно много витков мотать нельзя – катушки могут начать насыщаться (как раз этими мощными короткими импульсами), и при этом они вообще перестанут работать. Поэтому витков я добавил немного: перемотал катушки проводом диаметром 1,3 мм в один слой, сколько влезло (рис.13).

Рис.13. Новая катушка на родном сердечнике. 1 слой провода 1,3 мм.

Вот как это стало выглядеть.

Рис.14. Плата с новыми катушками по 9 мкГн.

С этими катушками (их индуктивность примерно 9 микрогенри) и резонанс стал лучше (рис.15).

Рис. 15. Напряжение на выходе фильтра с новыми катушками (красная линия) при подаче на вход синусоиды (синяя линия) частотой 78,74 кГц. Нагрузка – резистор 24 ома.

Это максимум, что можно сделать. Хоть выглядит и эффектно (сравните с рис. 12), на самом деле улучшение весьма небольшое. По любому большого подавления высокочастотных помех с этим фильтром не получишь. Можно конечно попытаться изготовить свои катушки, но родные сердечники для этого скорее всего не подойдут. Вся доработка фильтра сводится к трем пунктам.

1. Довольно слабая доработка, ее делать совсем необязательно, но можно. Это перемотка катушек. Родной провод сматывается, а на его место в один слой наматывается новый провод диаметром 1,2…1,5 мм. Если не планируется включать в фильтр нагрузку, потребляющую большую мощность, то можно намотать и проводом диаметром 1 мм. Меньший диаметр использовать нельзя. Чтобы катушка держалась, ее слегка пропитывают быстросхватывающимся клеем.

2. Перенос токового размыкателя в нижний по схеме провод. Это надо сделать обязательно, если вы используете фильтр в сети, имеющей заземление. Тогда устройство окажется защищено от перегрузки по нижнему проводу. Делается это так: меняются местами два провода – голубой и коричневый, приходящие на плату. На рис. 16 они помечены зелеными точками.

Внимание! Хоть теперь провод и защищен, но защита заключается в токовом размыкателе на ток 10 ампер! Т.е. если при перегрузке сетевой фильтр потребляет ток 5 ампер (это мощность 1 кВт – как хороший утюг!), то защита не сработает! Тогда какой в ней смысл? А такой, что раньше вообще никакой защиты не было!

Рис. 16. Для включения токовой защиты в нижний по схеме (незащищенный) провод, поменяйте местами голубой и коричневый провода, помеченные зелеными точками.

3. Переброс розеток на выключатель. Если вы хотите, чтобы при выключении выключателя на корпусе сетевого фильтра от сети отключались все шесть выходных розеток, то надо сделать вот что. Выпаять два провода, показанные на рис. 16 красными крестами (они оба идут к выходным розеткам), и припаять их с другой стороны платы, как показано на рис. 17.

Рис. 17. Сюда надо перепаять провода, идущие к некоммутируемым розеткам, чтобы они управлялись от встроенного в сетевой фильтр выключателя.

Выводы

1. Фирменные проспекты не врут – этот сетевой фильтр защищает от колоссальной энергии перегрузки. Так что если возле вашего дома взорвется небольшая тактическая атомная бомба, то опасного броска напряжения на нагрузке может быть и не произойдет. Не знаю, насколько часто встречаются такие перегрузки в реальности, но запас карман не тянет.

2. Причем если все же фильтр умрет, защитив вас от суперперегрузки, его вроде бы обещают отремонтировать бесплатно.

3. А вот высокочастотные помехи с частотами импульсных блоков питания фильтр давит весьма слабо. Он изначально не рассчитан на их подавление. Что в общем-то грустно.

4. И включение всех защитных устройств только в один провод сети – это косяк. Потому как второй провод остается незащищенным в заземленном включении, и это может привести к чему-то нехорошему, например, к пожару (если после перегрузки потечет большой ток). Такого быть вообще не должно. А лечится это просто – всего лишь перестановкой двух проводов. Я теряюсь в догадках – то ли мне достался экземпляр с перепутанными проводами, то ли это сборщики везде так путают (схему-то я рисовал с печатки, а не из техническо документации). Возможно это последствия китайской сборки.

5. Очень хорошо выполненные контакты выходных розеток позволяют смело включать в них мощную нагрузку.

6. Не очень-то понятно (лично мне абсолютно непонятно!), зачем сделали выключатель только на половину розеток?

7. Схема фильтра излишне навороченная. Вместо непосредственно фильтрующих функций, в устройство добавили всяких второстепенных фенечек и прибамбасов. Они не вредные, и если бы с фильтрацией все было круто, то и они бы не помешали. А с фильтрацией как раз и не очень, тогда нафиг эти фенечки нужны? Тем более что в такой огромный корпус можно запихнуть столько фильтрующих устройств!

Так что мой вывод – фильтр имеет довольно плохое соотношение цена/качество. Он актуален в сетях, где возможны перегрузки (например если от этой же сети питается мощное сварочное оборудование), но мало поможет бороться в высокочастотными помехами. Выходит, что своих денег он не очень-то и стОит. Хотя, сейчас даже за самый примитивный фильтр с одним жалким варистором (и паршивыми контактами) и то по 15$ просят, а это всего треть от стоимости этого фильтра. И я еще не видел конструкцию других фильтров – может там все еще хуже за те же деньги. Но у меня есть еще фильтры, так что я смогу их разобрать, исследовать и сравнить с этим.

Total Page Visits: 551 — Today Page Visits: 3

Все о ремонте сетевых фильтров

Даже самый качественный электрический прибор со временем требует ремонта. Сетевые фильтры не исключение. Со временем возникают такие неисправности, которые вызывают вопросы: почему не включается кнопка, работает ли предохранитель? Всё об основных причинах поломок, и как своими руками разобрать фильтр на заклёпках, читайте в статье.

Как проверить фильтр помех на стиральной машине

Многие агрегаты для стирки устроены так, что, если отказывает сетевой фильтр, они в автоматическом режиме останавливают свою работу и не запустятся, пока вышедший из строя элемент не заменят. Отсюда следует вывод – стиральная машина не включается, а вилка и шнур содержатся в исправном состоянии, необходимо проверить устройство для помех. В случаях, если стиральная машина бьет током, ощущается запах горелого, агрегат самостоятельно меняет рабочие режимы – проверяется сетевой фильтр помех.

Алгоритм действий следующий:

• попарно проверяем мультиметром все контакты, сопротивление которых должно составлять 680 кОм;
• замеряется входной показатель сопротивления штекера. Значение должно быть, как в первом случае. Допускается некоторое отклонение в сторону увеличения;
• исправность конденсаторов проверять сложно, но емкость между различными входами замерить возможно. Показатель – в пределах 0.47 мкФ.

Основные неисправности и их причины

В рабочем состоянии сетевой шнур должен защищать подключенные приборы от скачков напряжения, для этого в нём вмонтирован предохранитель.

Когда предохранитель включён, то возле него загорается лампочка-индикатор, которая сообщает, что он готов к эксплуатации и работает как надо.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

1. нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
2. сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Отличие сетевого фильтра от удлинителя в наличии варистора, защищающего от скачков напряжения и короткого замыкания, LC-фильтра от ВЧ помех.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Как правильно разобрать?

Разборка обычного фильтра Pilot начинается с выкручивания саморезов, как, впрочем, и в большинстве других случаев, но в некоторых неразборных моделях корпус может быть без болтов на шурупах-заклёпках. Обычно крепёж установлен на задней части, его нередко закрывают заводскими наклейками, но он бывает и спереди, прямо в пазах розеток. Для дополнительной фиксации в местах соединения двух половинок корпуса находятся пластиковые защёлки. При вскрытии нельзя делать резких движений и применять силу, чтобы не нарушить конструкцию. Если прибор ни разу не разбирался, на корпусе будет гарантийная пломба.

Несъёмные шурупы можно выкрутить только «варварскими» методами с помощью паяльника либо сверла и пассатижей. Внешний вид при этом будет безвозвратно испорчен.

Можно попытаться высунуть только кнопку с помощью плоской отвёртки, потому что в подобных приборах чаще всего или забиваются пылью контакты в выключателе, или переламывается сам шнур.

Далее, с помощью инструмента выполняете диагностику и ремонт узлов. Вам понадобятся:

• паяльник;
• отвёртка (крестовая и плоская);
• тестер;
• надфиль или наждачная бумага;
• пинцет;
• фен для продувки после чистки контактов.

Поиск дефектов необходим для того, чтобы сделать окончательное заключение о возможности его ремонта и целесообразности дальнейшего использования. Иногда цена вопроса всего 200 рублей, поэтому смысла исправлять поломку мало, но если фильтр был мощный, с многоразовым предохранителем, то стоимость такого устройства может быть выше в разы.

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

В общем, ремонт сетевого фильтра возможен, главное, найти точную причину поломки и грамотно устранить её.

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема. Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место.

Источник