Honda Civic 4d замена арок задних крыльев
Honda Civic 4d частый гость в нашей мастерской. Коррозия арок задних крыльев — настоящая болезнь данной модели. Вот и владелец этой машины решил заменить пораженные коррозией элементы, обратившись за помощью в нашу компанию.
Пораженная коррозией левая внешняя арка заднего крыла 
Пораженная коррозией правая внешняя арка заднего крыла 
Ремонтная арка правого заднего крыла производства компании КузовПро 
Ремонтная арка левого заднего крыла производства компании КузовПро
Владелец считал, что для решения проблемы достаточными мерами будет замена двух внешних арок задних крыльев, но это совсем не так. Когда речь идет о коррозии задних арок, за исключением редких случаев, это значит, что и внутренняя часть крыла тоже поражена. Более того данная модель Honda Civic 8 поколения далеко не первый раз попадает к нам в руки и мы знаем почему это такая распространенная проблема. У данной модели коррозия задних крыльев всегда начинается с внутренней части. Происходит это потому что между внутренней и внешней арками заводом-производителем наносится герметик, который впитывает влагу. Герметик наносится заводом для улучшения звукоизоляции салона автомобиля, но гидроскопичность герметика неизбежно приводит к скорой коррозии.
Срезаем левую внешнюю арку… 
Видим, что внутренняя арка поражена коррозией значительно сильнее (в нижней части арки ближе к порогу, вы можете увидеть тот самый герметик, он выделяется на общем фоне черным земельным цветом) 
Справа та же история, хотя правая внешняя арка на вид пострадала значительно слабее левой
Как можно наблюдать — заменой двух внешних арок дело не ограничится, необходима переварка и внутренней части. Если не произвести ремонт внутренней арки, внешняя в скором времени снова начнет страдать от коррозии.
NB! Отдавая свой автомобиль на переварку задних арок, всегда уточняйте состояние внутренней. Просите фотографии внутренних арок, убеждайтесь в их замене при необходимости.
Срезанная и зачищенная внутренняя арка. Теперь после замены внутренней части — внешняя значительно дольше будет иметь первозданный вид.
Задняя арка переваривается, затем приваривается внешняя ремонтная арка производства нашей компании. Внутренняя арка обрабатывается несколькими антикоррозийными веществами (консервантами) Сначала сварочные швы обрабатываются кислотным грунтом, затем реактивным грунтом. Далее следует обработка элемента герметиком — жидкой резиной и заключительной частью обработки является нанесение антигравия. Только после данных мероприятий мастер приступает к замене внешних арок.
Установленная внешняя ремонтная арка левого крыла производства компании КузовПро 
Финальная часть установки — зачистка сварного шва 
Левая внешняя арка обработанная кислотным грунтом
Немного о способе установки ремонтных деталей. В вопросах способа установки мнения у кузовщиков расходятся. Кто-то предпочитает варить «в стык» (ремонтная деталь приваривается по точкам срезанного металла), но мы предпочитаем вваривать ремкомплект «в нахлёст» (кузов подгибается кромкогибом, после чего приваривается арка). Последний способ мы считаем более предпочтительным, т.к. при варке ремкомплекта «в стык» металл очень сильно «ведёт», что приводит к большему количеству шпаклевки при доводке, что в свою очередь плохо скажется на финальном виде (ореолы на краске от усадки шпаклёвки).
Подготовка крыла к приварке ремонтной детали с помощью кромкогиба. 
Подготовка крыла к приварке ремонтной детали с помощью кромкогиба. 
Установленная правая внешняя ремонтная арка заднего крыла производства компании КузовПро
За работой жестянщика следует работа подготовщика и маляра. Сварной шов обрабатывается стекловолкном (первичной шпаклевкой). Стекловолокно позволяет защитить сварной шов в процессе эксплуатации, это самое уязвимое место, необходимо подойти к этому процессу с максимальной ответственностью.
Левая арка обработанная стекловолокном (первичной шпаклёвкой)
После того как первичная шпаклёвка усядет, наступает очередь универсальной шпаклёвки. Её используют для конечного придания формы перед покраской.
Внешние арки после нанесения универсальной шпаклёвки 
Внешние арки после нанесения универсальной шпаклёвки
После работы подготовщика к делу приступает маляр. Наносится грунт, потом перекрашиваемая часть кузова матуется (обработка материалом призванным улучшить нанесение краски) и затем авто красится плавным переходом в покрасочной камере.
NB! Когда вы отдаете свой автомобиль в руки мастеров для проведения кузовного ремонта, всегда уточняйте присутствует ли покрасочная камера в данной мастерской. Это важно не только потому что пыль и грязь при покраске вне покрасочного бокса будет негативно влиять на качество окрашенной детали, но и потому что в холодное время года для сушки нанесенного ЛКП необходима определенная температура.
Загрунтованные внешние арки перед покраской. 
Загрунтованные внешние арки перед покраской.
После покраски и антикоррозийной обработки можно увидеть финальный результат работы — внешние арки заменены и покрашены, а ответственная антикоррозийная обработка позволит им еще долгое время сохранять прекрасный вид.
Результат кузовного ремонта арок задних крыльев.
Если у вас возникла такая же проблема, вы можете приобрести ремонтные детали для данного авто в нашей компании. Если вы из Санкт-Петербурга, можете обратится к нам для проведения ремонтных работ «под ключ». В зависимости от сложности работы стоимость замены задних арок «под ключ» 25000-30000 рублей, включая стоимость материалов и ремонтных деталей. Звоните, мы всегда рады будем вам помочь!
Источник
Ремонт арок.Отчет
Опции темы
Отображение
Ремонт арок.Отчет
Опишу процесс ремонта арок на примере Honda Civic EG\EK
Возможно, для некоторых будет открыта новая планета, другие предложат свой вариант, главное чтобы ремонт был максимально приближен к заводскому исполнению.
Важно:Прежде чем сваривать что либо, внутренние полости, до которых будет трудно добрать, нужно загрунтовать эпоксидным грунтом, желательно в пару слоев.
Внешние арки
Тут просто, есть ремкомплекты, кто говорит что они гавно, металл гавно, геометрия гавно и вообще жизнь гавно, я с ним не согласен. Но и спорить нет смысла, если арки сделаны из вторсырья, кто учился в технических университетах, знает о расположении зерен, структуре металла и т.д. Поэтому этот вопрос сюда не относится.
Есть ремкомплекты покрытые тонким слоем цинка, это скорее вместо транспортировочного грунта,чем для полной защиты, но тем не менее лучше чем просто транспортировочный грунт.
Способы ремонта
1)Есть кромкогиб, загнул на ремкомплекте или сток арке кромку. Приварил
2)Можно наварить пластину на внутреннюю часть, тем самым эмитировать кромкогиб
3)Наварить внахлест
В идеале, ремонт 1 и 2, самые правильные, при идеальной работе, шпатлевка минимальна и должна быть не более 1 мм. Но сам процесс тяжелее чем номер 3, так как нужно постоянно ловить линию, чтобы не завалить сток арку и ремкомплект внутрь. Нужно либо иметь помошника, или упоры с обратной стороны. В итоге часто лишние 1-2 мм уходят внутрь и шпатлевки становиться больше.
В процессе работы, с каждым разом, меня все больше склоняет к себе ремонт 3. Так как, ровные четверти, пока не встречал, то там варили, то была вмятина и т.д. В итоге, делая внахлест на мм 3-5 можно очень точно «поймать» линии четверти, практически невозможно сдавить сток арку (но с умом подходить нужно)
В итоге такого подхода, шпатлевка ложиться только на толщину металл ремкомплекта арки, т.е. 0,8 — 1 мм. Что очень хорошо.
Далее о сварке. Ее необходимо осуществлять точками с разрыв около 5 см и так до полного заполнения. Только такой ремонт можно проводить сваркой, иначе металл поведет и будут волны.
Ремонт внутренней арки
Тут тяжелее, нет ремкомплектов, нужно колхозить, но хорошо и близго к заводским параметрам.
Можно использовать 2 варианта:
1) внутренняя полу арка от ВАЗ 2109,е сди нужно заменить 5-10 см ширины арки
2) внутренняя полу арка от Нивы, можно всю арку заменить
Ремонт на примере полу арки от ВАЗ 2109
Далее смотрим на фото
Я делю арку на 4-6 элементов,чтобы максимально повторить форму внешней арки.
Сначала привариваю элемент 3, к кромке внешней арки, максимально близко к внешнему краю.
Потом прижимая края свариваю новый элемент и старый. И так повторяю с элементами 4, 5, 6.
Элементы 1 и 2 можно заменить одним элементом 7. Именно такой он формы с завода.Но его сложнее сделать, чем сварить кусок 1 от арки ВАЗ 2109 и сделать элемент 2.
Таким образом внутренняя арка приобретает форму внешней и сваривается по кромке.
Сварка точками по кромке внешней и внутренней арке обязательно! Это предает жесткость кузову и в месте арок и они не скрипят трясь друг о друга!
Сварка точками максимально близко к внешней кромке, необходимо затем, что после всех сварочных работ, срезает 1-1,5 см кромки арки, до сварки, тем самым уменьшается участок скопления грязи и последующего гниения арки!
Но все это бесполезно без обработки оголенного металла.
В идеале это так:
1) кислотный грунт
2) акриловый грунт
3) эпоксидный грунт
4) шовный герметик
5) антигравий
6) смесь на основе битумной, акриловой или другой мастики, но главное чтобы этот состав был эластичным. Как пример можно такой сварить из резино-битумной мастики и пушсала. Состав будет эластичным и не даст влаге проникнуть к грунту, а сверху еще раз покрыть резино-битумной мастикой, она затвердеет и будет хороший защитный слой от механического воздействия.
С внутренней стороны достаточно только кислотным грунтом, акриловым и любым антикорным составом (мовиль,тектил и т.д.)
Главное чтобы грунт попал в стык, внешней и внутренней арки. Обычная кисть в этом деле хорошо справляется. Кислотный грунт жидкий, он проникнет в щели, а вот акриловый лучше пожиже разбавить и нанести в 2 слоя.
Рассказал все что знал и читал.
Поправки с «правильным подходом» приветствуются
Источник
обработка задней арки на 4D
Опции темы
Отображение
обработка задней арки на 4D
Езжу не так давно, т.к. машину приобрел в апреле 12 года (CIVIC 4D, 2007 г.в.) и сразу решил, как будет время обработать задние арки, вместе с подкрыльником. Данной затеей можно было и не заниматься, но эксплуатируя автомобиль и зная, что есть места со вздутой краской, под которыми ничего хорошего не происходит, и принял решение убить три выходных дня.
Описывать думаю особо и нечего, в двух словах так: на рынке приобрел все необходимое (преобразователь ржавчины, грунт, краску, лак, …), те места где была вздута краска зачистил до метала, затем преобразователь, грунт……..) есть фото.
Снимал и задний бампер вместе с задними фарами, о чем не пожалел, нашлось что и там подправить……фото №2-3
Нашел еще. у себя место (на цивике), которым хотел поделиться (оговорюсь, что возможно это уже было на обсуждении), а именно – разрезы с двух сторон на резиновых пробках (обнаружил только после снятия, визуально их не видно), которые как я понял появились из – за «Керхера», т.к. явные прорезы. Так вот, сняв их обнаружил, что за ними было следующее…. фото №4-5-6
Решил путем перестановки пробки с другого места .
Миниатюры 
Последний раз редактировалось koberne; 02.07.2012 в 18:33 .
Источник