Ремонт проигрывателя Арктур-006
Проигрыватель 1986 года выпуска был принесён в ремонт со следующими проблемами:
- запуск вращения диска происходит с нескольких попыток;
- скорость вращения диска самопроизвольно меняется при работе;
- не работает подсветка индикации скоростей вращения «33»/»45» (не горят лампы);
- рычаг опускания тонарма не фиксируется в рабочем положении;
- сильный низкочастотный фон (гул) при работе.
При разборке проигрывателя очень желательно снять держатель головк и с иглой и зафиксировать тонарм на стойке, например, тонким проводом в ПВХ изоляции (просто «примотать» парой витков провода к стойке). Затем снять металлический диск , он никак не фиксируется и сделать это не сложно. После чего можно перев е рнуть корпус и, открутив четыре винта по периметру, отделить нижнюю часть корпуса от верхней. Во время этой операции нужно будет разъединить три разъёма: вход от головки к усилителю-корректору, питание лампы «стробоскопа» (220 вольт) и питание платы управления двигателем ( 16 вольт). В результате получим верхнюю часть с ЭПУ и платой управления :
и нижнюю, где расположены трансформатор, блок питания (стабилизатор) для предусилителя-корректора и непосредственно сам этот предусилитель, который расположен в металлической экранирующей коробке:
В первую очередь следует проверить тестером сопротивление контактов «микриков» в замкнутом положении, так как очень частая причина неисправности — окисление/загрязнение этих контактов, отчего сопротивление замкнутого контакта может быть далеко отлично от нуля:
В моём случае, например, сопротивление контакта «микрика 1» плавало от 30 до 300 Ом в замкнутом положении. Оба микрика имеют разборную конструкцию, поэтому их можно аккуратно снять, разобрать и почистить контакты. После зачистки контактов «микрика 1» решилась проблема с запуском вращения диска (при подводе тонарма к пластинке). «Микрик 2» в моём случае оказался в порядке и вмешательства не требовал.
Далее следует открутить винты крепления и снять плату управления двигателем. При этом не обязательно отпаивать провода от платы, так как они достаточной длины и если снять фиксаторы крепления проводов, то плату можно перемещать в пространстве и даже переворачивать довольно свободно. Частая проблема — в «усыхании» электролитических конденсаторов, особенно этому подвержены, почему-то «мелкие», имеющие небольшие ёмкости. Подстроечные резисторы, которых на этой плате несколько штук, трогать не рекомендуется, так как методика настройки утеряна где-то в прошлом веке и неизвестна современной науке. Во всяком случае мне не удалось найти необходимой информации в этих ваших интернетах.
При проверке конденсаторов на ЭПС (ESR), было выявлено несколько экземпляров с повышенным сопротивлением и они были заменены на новые:
Затем переходим на нижнюю часть корпуса, где нужно проверить блок питания. Во-первых, следует обязательно проверить и почистить контакты всех разъёмов и, затем, выходные напряжения. На плату управления двигателем должно подаваться переменное напряжение 16 вольт (оно подаётся напрямую с трансформатора, на плате стабилизатора оно лишь коммутируется через соответствующий разъём). Причём следует иметь ввиду, что при отключенном разъёме, то есть без нагрузки, это напряжение может быть несколько выше (до 19 вольт). Это нормально.
На предусилитель-корректор питание подаётся через двухполярный стабилизатор +/- 15 вольт. В стабилизаторе также следует проверить все ёмкости и, наверняка, заменить ВСЕ:
В моём случае все напряжения с трансформатора были в порядке, но, например, на плату управления двигателем приходило всего лишь 14 вольт (вместо 16-ти) и этого явно не хватало для нормальной работы платы и электромагнита, который удерживает рычаг опускания тонарма в рабочем положении. После зачистки контактов напряжение пришло в норму, всё заработало как надо и даже загорелись лампы индикации скоростей «33» и «45». Контакты этих разъёмов следует не только зачистить, но и немного «подогнуть», чтобы они не болтались в разъёмах (что тоже имело место быть). На плате управления двигателем все детали импортные, в стабилизаторе же и предусилителе-корректоре — наши, советские. Все детали, естественно, 80-х годов выпуска, поэтому не удивительно, что многое требует обязательной замены…
Далее можно перейти к предусилителю-корректору. Добраться до него нетрудно — нужно открутить один винт и снять крышку с металлической коробки, в которой он и расположен. Вам откроется примерно такая картина (усилитель уже извлечён):
Здесь также можно поменять детали на аналогичные, но новые и не таких гигантских размеров …. хотя, возможно именно такие детали позволят добиться особо «тёплого лампового звука». На плате расположены рядом два разъёма, один — выход непосредственно с иглы звукоснимателя и второй — усиленный и откорректированный. Причём, при использовании варианта с усилением сигнала, в первый разъём должна быть вставлена специальная заглушка-коммутатор, позволяющая сигналу проходить со звукоснимателя на вход усилителя:
Если кого интересует принципиальная схема этого «родного» предусилителя, то представлю здесь её (нашёл в инете).
Я же поступил по другому и просто заменил предусилитель-корректор на транзисторную схему, которую не раз использовал уже раньше при ремонте проигрывателей:
Этот простой корректор на двух транзисторах обеспечивает следующие характеристики:
- входное напряжение максимальное……………..40 мВ;
- выходное напряжение максимальное…………. 4 В;
- перегрузочная способность, не менее…………..24 дБ;
- коэффициент усиления на частоте 1 кГц……….100
- отклонение АЧХ от стандартной…………………..+/- 1 дБ;
- коэффициент гармоник, не более………………..0,1%;
Питание этой схеме однополярное, поэтому нужно будет соответственно переделать и схему стабилизатора напряжения на однополярный вариант и скомутировать «общий» провод на «минус» питания, иначе будет не избавиться от сильного фона.
Эта схема существует в моих личных архивах очень давно и, поэтому, не могу сейчас , к сожалению, указать источник её появления. Транзисторы можно использовать любые n-p-n, но с возможно большим коэффициентом усиления и малошумящие. Я делал подобные схемы на транзисторах КТ3102Б и импортных С3198. На характеристиках это никак не отражалось, но во втором случае уровень шумов был чуть меньше.
Заключение
Кроме всего прочего, будет очень полезно почистить кинематику ЭПУ, убрать старую, загустевшую смазку и смазать всё по новой.
После проведения всех описанных выше работ и манипуляций проигрыватель заработал вполне себе достойно и никаких нареканий больше не вызывает.
Источник
Итак начнем …
В данной статье или даже не знаю как это назвать была собрана информация из множества источников интернета, просто я их объединил в один документ по разделам. Поскольку писался документ для личного использования, то ссылки на первоисточник и автора не указывал сначала, а потом это стало очень сложно делать, да и лень, да и думаю не надо. Так что если кого обидел этим, сразу прошу прощения. Для поиска оригинального источника можно скопировать интересующую фразу в поисковик. Свои комментарии выделил отличным от основного текста цветом. Статья ориентирована на тех кто начинает, как и я много дней назад, знакомится с винилом, но хочет начать с действительно стоящего аппарата. Фотоотчет по реконструкции проигрывателя находится тут
Характеристики
Электропроигрыватель высшего класса » Арктур-006-стерео «.
Изготовитель: Бердский радиозавод. Производство с 1983 года.
Электропроигрыватель — »Арктур-006-стерео» — предназначен для работы с комплексом Hi-Fi звуковоспроизводящей радиоаппаратуры. Он выполнен на базе двухскоростного ЭПУ типа »G-2021», со сверхтихоходным электро двигателем и прямым приводом диска. Имеются регулятор прижимной и компенсатор скатывающей силы, устройство подстройки частоты вращения диска по стробоскопу, автостоп, микролифт, переключатель скорости и автовозврат тонарма по окончании сбеговой дорожки грампластинки.
Основные технические характеристики ЭП
Частота вращения диска . 45, 33 об/мин.
Номинальный диапазон частот . 20. 20000 Гц.
Коэффициент детонации . 0,1 %.
Относительный уровень рокота . -66 дБ.
Уровень фона . -63 дБ.
Габариты . 460х200х375 мм.
Масса . 12 кг.
Плюсы
+ Съёмный шелл. С целью улучшения технических параметров в итоге сделал его не съемным J
+ Более серьёзный тонарм. (по сравнению с Арией 102-ой)
+ Более удобен в эксплуатации по части автоматики (автостоп- возврат тонарма).
+ Наличие встроенного корректора. Для кого то это минус или просто ноль, а для меня это было + на момент принятия решения т.к. внешнего корректора в наличие не было.
+ ЭПУ и плата управления ЭПУ — Унитра Польша. Hi Fi однако, как тут + не поставить.
+ не паханное поле для творческой работы. Чем собственно и займемся, так сказать есть где проявить свои творческие способности.
Минусы
— Недостаток Арктура по сравнению с Арией: злаполучные микросхемы на плате управления двигателем. Придется минимизировать риски выхода из строя этих редких микросхем дабы устранить сей минус
— У Арктура сильный рокот, надо очень точно подстраивать напряжение на каждой обмотке и зазоры между тремя обмотками и ротором, поэтому выбрал Арию, к тому же она и посимпатичней смотрится. Настройки магнитной системы произвести не так уж и сложно, что и было сделано мной в процессе апгрейда сего девайса. Более лучшие параметры можно получить настройкой системы управления двигателем.
— Откровенное говно двигатель этого Арктура и генератор для этого двигателя, а также плата управления ЭПУ. Просто не умеете его готовить, что ту еще можно сказать J
— Прямой привод (помехи, плавание скорости, видимо температурно не стабилизирован). Да, кварцеванию данный аппарат без серьезных переделок не подлежит, но это считаю не проблема, при правильной настройке диск вполне себе держит заданную скорость.
— Подшипник сделан из рук вон плохо, жуткий люфт. Изначально люфт в тонарме действительно был жутким, но это легко устраняется регулировочными винтами тонарма, подшипник скольжения диска вполне сделан прилично, просто надо его смазать.
— Навеска на тонарм обоймы для антискейтинга и автостопа (увеличивает вес)
— Тонарм (убогий антискейтинг, топорная обработка скобы в которой вращается тонарм, проблематичность регулировки тонарма в горизонтальной и вертикальной плоскости). Опыта c винилом не мнго, поэтому no comments .
Смазка.
«Для смазки подходит Литол. Конечно старую смазку лучше смыть, и положить новую.»
«Одну каплю в подшипник тонарма. Также по капле в подшипники двигателя, ролика, промежуточного вала.» Ну тут все понятно, сомнений не вызывает, такчто так и делаем.
«да и микролифт/автостоп прыгучий. У меня тоже был прыгучий довольно, пока демпферную смазку не обновил везде где она должна быть. »
Автостоп
«выкинул, как «Зло»». Я это зло оставил, дабы не нарушить баланс темных и светлых сил.
Двигатель
«в подпятнике, вместо пластика стальной шарик. Шпиндель отрегулирован, стабилизатор частоты оборотов переделан. Теперь на стробоскопе насечки стоят как вкопанные.» Это мы оставим на случай когда совсем много свободного времени будет некуда девать.
Электроника
«В схему ставится стабилизатор и пропадают все проблемы с электроникой.»
«С питанием было обнаружено еще вот что:
У меня еще в 1984 г. одна УЛ-ка сразу же крякнула, в бытрадиотехнике еле достали 2 шт. запасных, заработал только со вторым экз. ul1403p: впаивали, затаив дыхание).
Разобравшись со схемой, выяснил, что параллельно ОУ включена лампочка индикации скорости, и тогда напруга питания в норме. Когда тонарм заводится на стойку, лампочка отключается и напряжение подпрыгивает раза эдак в полтора от указанного на схеме. Причем питание операционников нестабилизированное и подается сразу же при включении аппарата кнопкой на лицевой панели. в 86м долго не мудрил: простейший стабилизатор из транзистора, стабилитрона, резистора был припаян навесным монтажом прямо на плату, в разрыв питания ОУ. Так все и работает до сих пор.
Аналогично был доработан еще один такой же «АРКТУР-006», не дожидаясь «шухера»: броски U пит. тоже присутствовали.»
Стабилизатор в схему ставим, но всех проблем с электроникой это не решит, да и решение это так сказать на любителя. Я например заметил, что без стабилизатора динамика разгона диска была лучше, т.е. диск выходил на заданные обороты быстрее, видимо это связано с ограничением пуского тока после установки стабилизатора, пока его не было, двигатель получал достаточно энергии от трансформатора. А лампочки индикации скорости заменил синими яркими светодиодами, уменьшив потребляемую нагрузку, хоть чуть но разгружаем трансформатор питания, потребляемый ток.
Стабильность оборотов
«Без нагрузки напряжение нормальное, скорость стабильна, добавляешь вес проседает питание уходит скорость. Стабилизатор перебрали, поменяли выходной транзистор и все стабилизировалось. Так, что основная причина была в неисправности стабилизатора питания драйверных каскадов. Сейчас скорость стабильна с нагрузкой 1кг скорость не меняется, с нагрузкой 2кг требуется не большая подстройка, и скорость не стабильна, но работает.»
«радиаторы на микросхемы приклеил»
Радиаторы заготовил, но еще не наклеил.
«Не забудьте поменять все электролиты на плате управления катушками двигателя. Если используете родной фон-корректор, то надо и в его блоке питания поменять кондёры.» Кондеры поменял только в блоке питания, а также поменял стабилитроны питания фонокорректора. На плате управления кондеры менять не стал, так как все работает. «Так же поменять два резистора подстройки частоты вращения диска номиналом 1 и 2,2 ком.» Тоже не менял видимо для моего экземпляра это не требуется. «На плате управления есть пять подстроечников и катушка с сердечником, очень прошу не залазить в них, не зная какой и для чего. Можно натворить много бед и проблем. В стабилизаторе поменял транзистор VT101, заменил его на КТ 815.»
«У меня изначально риски стробоскопа отклонялись примерно на 5мм, не меньше. Смазка подшипника не помогала. Я на свой страх и риск снял тогда крышку катушек статора, открутил 2 болта крепления датчика, и пододвинул его ближе к магниту диска. Стабильность пропала окончательно. В итоге после долгих его подвижек было найдено оптимальное положение — на 1мм ближе к центру диска, чем он стоял изначально. К тому же я установил его перпендикулярно радиусу диска — раньше он стоял с небольшим перекосом. В итоге риски стали гораздо более стабильны, отклонения не больше 1мм. Планирую ещё заменить переменник подстройки оборотов — очень сложно словить нужное значение. Попробую впаять постоянный резистор 1К, парралельно с ним переменник 20К (меньших нет под рукой). Конечно, диапазон подстройки уменьшится, но зато нужный участок 500-1000 ом будет более растянут»
В этом плане мной была выполнена полная регулировка магнитной системы двигателя. Выравнял зазоры между пилообразными полюсами статора, изначально зазоры были разными, сами статоры пришлось немного приподнять таким образом, чтобы центр магнитной системы статора был на уровне магнитной ленты диска, а также выставил зазор между статором и ротором по минимуму.
«Заменил и кондёры в основном генераторе — они самые «важные», а поставили керамическую ерунду и рядом плохенькую плёнку. Диоды в ОС с датчиков скорости — «растеклись и разбежались» как могли. Ну тут не совсем вина поляков — германиевые они. Однако почему-то наши диоды от 1978 года, Д310 — параметры отличные показали. Разброс по прямому напряжению меньше 5%, а сопротивление при обратном напряжении 5 Вольт (ЦЭшка) больше МегаОма. Транзистор генератора я тоже махнул на КТ3102, посмотрев на эти польские комплектующие. Потом настроил по инструкции и работает аппарат прекрасно.»
Детекторные диоды я тоже поставил советские, подобранные по параметрам.
«У меня это было связано с «окислением» микрика, включающего двигатель. Замучившись его чистить, просто закоротил контакты. Теперь двигатель работает сразу же при включение сетевого тумблера.»
«Все электролиты на новые. Все польские полупроводники — выпаять и уничтожить. Такого *****а я еще не видел. В блоке питания ставим вместо стабилитрона и двух транзюков КРЕНку на 15 вольт. Все транзюки меняем на КТ3102-КТ3107. Диоды меняем например на КД522. Диоды блока питания можно оставить польские))). Микруха UL1111 это всего лишь набор из 5-ти npn транзюков. Ставим вместо нее 5 штук КТ3102. Выходные микрухи ставим по схеме из журнала Радио тока вместо оперов с усилителями на выходе ставим мощные опера TDA2030A. Меняем также подстроечники и потенциометры. Заново все настраиваем (в Радио написано как) и балдеем! Про ручки регулей забываем — один раз настроили и все! Метки НЕ ШАТАЮТСЯ. Она стоит того! Все заработает как надо! Только еще не забудьте про настройку зазора между катушками и магнитом диска. Чем меньше зазор — тем лучше. Также там настраивается положение датчика. Он должен быть перпендикулярен магниту диска. Эти настройки стоит провести до того, как начать паять схему. А то перепаяете — будет плохо работать и потеряетесь в догадках то ли схема не пашет, то ли датчик криво стоит!
Схема припаивания оперов в журнале РАДИО №7 1988 год на 42-й странице (Ремонт системы электропривода диска электропроигрывателя Арктур-006).
p / s / Польские полупроводники — это недоразумение. Жутко нестабильные. Поляки даже корпуса нормальные не смогли сделать — корпуса польских BD-135 крошатся в руках в порошек))), а выводы чернеют.» Если выводы чернеют значит посеребреные, надо сдать их на цвет мет J
«Вопрос тем, кто заливал в середину диска силиконовый герметик. Он после высыхания должен трескаться? У меня часов 30 сох, высох не полностью, ещё мягкий, но в некоторых местах уже потрескаться успел.» Диск силиконом не заливал думаю и не стоит этого делать, т.к. двигатель не расчитан на такую нагрузку.
«Замена электролитических конденсаторов. 95% гарантия нормальной работы.»
«Дырочки (в печатной плате под микросхемой) не помогут, лучше радиатор наклеить, если действительно микросхема «виновата».»
Узел коммутации головки
«Разобрал коробочку, выпаял проводки с головы, больше ничего не трогал. Проводки припаял напрямую к тюльпанам. Минус припаял к корпусу. Идеально! Но есть небольшой фон, который усиливается когда дотрагиваешься до тонарма.»
Узел коммутации головки был исключен из схемы, провода от тонарма сразу идут на корректор. Минус тут в том, что в режиме ожидания звукасниматель подключен к усилителю и всякие механические воздействия на тонарм и голову будут незамедлительно воспроизведены в АС.
Доработка тонарма
«Полностью разобрать, промыть, смазать и отполировать. Заменить проводку на ЛИЦ (ЛЭШО). Настроить по таблице.» Тонарм полностью разобран, лишние детали (в виде контактной площадки шела) изъяты, проводка заменена на советский добрый ЛИТЦ свитый в пары и натянутый внутри тонарма, см. фото галерею. Контакты со стороны головки выполнены из позолоченных контактов от разъема типа DB 9.
«Разъемы оставляйте только на звукоснимателе, все остальное на пайку.» Так и сделал, поэтому замену шела можно теперь выполнить только с паяльником.
«Самое главное тонарм хорошо отрегулировать и согласовать с картриджем, по эффективной массе.» Да, нудная задачка
«Переделать тонарм — коническая алюминиевая трубка зацело с площадкой под головку (внутри трубку заполнить пробкой или монтажной пеной), ввести вязкое демпфирование (хотя бы вертикальных колебаний), применить противовес с центром тяжести ниже точки подвеса и антискейтинг по типу нитка-гирька. После замены головки и переделки тонарма поварируйте его массой (доп. грузы на трубку) и вязкостью демпфирующей жидкости (глицерин, различные масла и т.д.). Если тонарм сильно колеблется, не держит дорожку — не «лечите» это черезмерным увеличением прижима, а работайте с резонансными характеристиками самого тонарма;»
Проводка
«Провод в тонарме не плох. С другой стороны на аппаратуре Александра и Константина замена провода на литцентрат дала ощутимую прибавку в «разрешении». Но на «ординарной» аппаратуре я бы это делал в последнюю очередь. С другой стороны, если уж и перебирать тонарм, то надо поменять заодно.»
«Распаял два шнурка из «литца» по микрофонной раскладке. И я просто в шоке! Эффект на лицо»
«Пять проводов. Сигнальные и холодные провода поканально свить друг с другом. Выходящие провода из тонарма без разрывов паяйте к тюльпанам.»
«Для подключения контактов головки — я применил позолоченные контакты из разобранного разъёма — «мамы» RS-232.»
«Я все четыре провода веду в направлении от головки к усилителю. Пятый, «земля» тонарма: или оставляю «родной», или ставлю «скользкий» и очень тонкий МГТФ, чтобы меньше потом разбираться при распайке.»
«всётаки для тонармов обычно делают в районе 7 жил»
«1 Можно применить микрофонные провода.
2 Провод ЛИЦ, Литцендрат, ЛЭШО. Можно снять с катушек СЧ диапазонов старых приемников.
Проводку необходимо припаять напрямую с головки на разъемы и заземлить минус на корпус.»
Для справки: «Литцендрат — это многожильный провод, особенностью которого является то, что каждая его жила изолирована от прочих. Обычно это лаковая изоляция. Сверху провод может быть обмотан слоем лавсановых, капроновых или шёлковых нитей.
В таком проводе максимально уменьшены потери на скин эффекте. У него лучше показатели по потерям на высоких частотах по сравнению со сплошными проводниками. Чаще всего его используют в конструировании импульсных источников питания и другого высокочастотного оборудования. А именно — в намотках катушек индуктивности. Такие катушки имеют более высокую добротность при сходных размерах и весе. Это объясняется более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое. У катушек с литцем намотано больше проволочек при одинаковом общем сечении. Применение литцендратов повышает добротность катушек на 30-40 %
Обозначаются обычно несколькими буквами, первые две из которых Л и Э, а прочие указывают на тип внешней изоляции. Например, ЛЭШО — литцендрат с однослойным шелковым изолированием, а ЛЭЛД — с двойным лавсановым.
Диаметр проволок разнится от пяти сотых до десятой доли миллиметра, число в проводе может быть разным — от семи проволочек до нескольких десятков, а иногда даже сотен. Для провода с десятью проволоками среднего диаметра, вес одного километра будет составлять около полукилограмма.»
«Ну а собсно чем Stanton не устраивает, помоему куда более симпатичней чем «уголок арктура» Я уже заказал — два Ждемс.»
«Пришли шеллы ((stanton) Мне очень понравились. Легкие! (Но не пластмасса — сплав какой то) Всем рекомендую. Самое главное голову можно двигать как хочешь! Буквально за вечер выровнил (на слух конечно, пластинка есть, но пока не мерил — некогда) уровни в каналах. Да и эффективная масса тонарма серьезно уменьшилась, но антискейтинг теперь надо переделывать, для такого шелла сильно грубый»
«поставил Стентоновский шелл-впечатления о нем самые лучшие, стал как там и был»
«К Арктуру подходит любой стандартный шелл.»
«Обязательно замените головку»
— Shure M75 type2
— Pickering серия головок классом повыше
— Shure V-15 серия головок классом повыше
— Empire еще получше
— Coral еще получше
«на Арктур вешал голову ГЗМ 055 и он просто УБИВАЛ Денон. А с Аудиотехникой 110 за 1850 РУБЛЕЙ и подавно. И не забывайте, что на Арктуре стандартный разъём на шелл, и это довольно важно!»
«ГЗМ 055, 155-I, 155-II, 055 и 155-I с эллиптическими иглами, 155-II со сферической. Сфера стоит и на MF.»
«Градация у Градо (каламбур) такая: black 40$, green 60$, blue 80$, red 100$, silver 150$, gold 200$. Причем, в качестве звучания прирост нелинейный — например, многие не слышат разницы между black и red.»
«Изначально тонарм заземлён возле подшипников.»
«Лучше заземлить тонарм в месте установки разъёма шелла. Я не помню, где в оригинале заземлён тонарм у Электроники, но так обычно лучше помехозащищённость.»
«Там где будете делать тюльпаны, рядом сделайте клемму заземления, которая в свою очередь идет на все ЭПУ включая тонарм полностью с шеллом.»
«Колодку между шеллом и тонармом убирать не стал, исключение лишь в том, что зажимчики идут только к звукоснимателю, а дальше колодка с двух сторон на пайке. Минус звукоснимателя от одного канала кидайте на землю.»
«Земля тонарма на фонокорректор. И стало тихо.»
Корректор
«Да и корректор тоже на свалку пошёл.» (Родной)
«У меня корректор В Ульянова из аудио портала на 6н9с и 6н8 дело в отсуствии проходных ёмкостей. рекомендуют ФТ-2-я их в глаза невидел.»
«У меня ламповый корректор ZKI»
«Далее сравнивали две вертушки. Электроника работала в паре с Никитинским корректором, а Арктур с корректором Клячина/ЗКИ. Электроника с Никитинским корректором несолько упрощала и округляла звуки, на простых композициях это давало ощущение теплоты и комфортности, на сложных были заметны потери деталей и размытие звуковой картины. Арктур играл более детально, в том числе и в вопросе отображения эмоций. При прослушивании обоих аппаратов через корректор Клячина/ЗКИ Электроника чуть подтянулась по детальности и точности звучания, но общая тенденция сохранилась. Заметно нехватало музыкального разрешения и точности звучания.»
Корпус
«баллансируем диск на шиномонтажке. (просто удивитесь сколько высверливать придется)» Да, диск не плохо бы отбалансировать, нада попробывать сходить на шиномонтаж, посмотрим куда пошлют.
«Заменить пластмассовый корпус коробчатого типа на фрезерованный цельнодеревянный — штатный корпус безнадёжен. Убрать лишнюю механику — отвод тонарма, микролифт, подъём тонарма — всё это сильно гремит, лечению не поддаётся да и не нужно. Задемпфировать стальное шасси (можно приклеить полиуретановый коврик). Замените резиновый мат на дополнительный диск из оргстекла (поверхность штатного диска — отполируйте). Сделайте какой-нибудь прижим для пластинок»
«Только что закончил «парафинить» свой арктур. Залил пока только половину, шипко муторное занятие. У парафина есть большой плюс. Лишнее после отвердевания легко убирается ножом не оставляя ни каких следов. Растапливал на водяной бане. Потом по квадратикам заливал.»
«Корпус тот же, только после покраски на 9 слоёв автомобильной эмалью (под рояль) и отполирован, задемпфирован. Весит килограммов 8-10, в общем тяжёлый.»
«Автомобильный антигравий черного цвета. Продается в балончиках. Вид — дело второе. Антигравий сделан на основе различных мастик с примесью резины. Поверхность получается как бы из резины. Обладает отличной шумоизоляцией и опять же съедает лишние резонансы корпуса.»
«По хорошему, арктуру нужен другой корпус. Но так как я решил выдерживать разумные рамки апгрейда (новый корпус, новый диск, уход от прямого привода = новый проигрыватель) то существующий корпус демпфируем. Чем? Каждый решает сам. Мне удобнее парафином потому как он позволяет корректировать ошибки. Тут надо слушать, слушать и еще раз слушать.»
«Проигрыватель обесшумлен вибропластом от и до! Нижняя часть залита парафином.»
«Вчера залил диск силиконом, за ночь почти высох (диск заметно прибавил в весе, ушло 2 шприца силикона. ),»
«Короче. Решился — диск запарафиню. Думаю завтра отчитаюсь. Имхо, удобнее чем силиконом (сохнет быстрее) А вот корпус, наверное, лучше было силиконить (только я уже запарафинил, переделывать чета не тянет).»
«До кучи: Вытачил ноги — вороненые шипы. Смотрится обалденно. На неделе выложу фото. И определился таки с корпусом — буду красить. Цвет корпуса — черный под лак. Диск — серебро.»
«Ножки обычно ставят на жесткую поверхность и делают в виде шипов»
А теперь немного от себятины
К улучшению корпуса я подошел капитально. Все лишнее счистил до пластика шкуркой, все лицевые стороны выровнял, да и не лицевые тоже по максимуму выровнял. Мелкие царапинки, сколы зашпаклевал. Далее загрунтовал корпус, на грунтовку ушел один балон грунта. Дальше поверх грунта 2 балона краски черной матовой, ну и в конце концов лак 1 балон и результат на фото!
У стола ЭПУ моего экземпляра почемуто оказалось всего 3 пластиковых ноги, сделал 4-ю из пробки, понравилось выкинул заводские ноги. Теперь ЭПУ стоит внутри корпуса на пробковых ножках.
Чтобы проводка в тонарме не висела и не болталась из пробки изготовил фиксаторы проводки, заодно получил эффект симметричности сигнальной проводки относительно экранирующей трубки тонарма, что то вроде симметричного кабеля.
Думал как усовершенствовать стробоскоп, дело тут вот в чем, если делать автономный кварцованный стробоскоп, то возможно будут возникать проблемы с видимостью рисок на диске, это может происходить в случае не совпадения фазы колебания кварцевого генератора стробоскопа и фазой электропитающей сети, в результате чего световые волны от осветительных приборов помещения и излучателем стробоскопа начнут компенсировать друг друга. Питание светодиодика от сети 220В не рассматривал т.к. во первых нужен гасящий резистор, который будет просто выделять тепло, во вторых 220в лишний раз будет гулять через весь корпус наводя помехи. Поэтому решил запитать светодиод стробоскопа от отдельной низковольтной обмотки трансформатора. Проинспектировав трансформатор блока питания, обнаружил немного свободного места на его катушке куда и домотал тонким проводом обмотку питания светодиода. Еще одним источником помех в виде неоновой лампы стало меньше.
Чтобы по корпусу не распространялись звуковые волны, задемпфировал его вибропластом, а все соединения со столом ЭПУ сделаны через фетровые шайбы. Т.о. Эпу получилось полностью изолировано от пластикого корпуса проигрывателя.
Чтобы трансформатору питания лучше дышалось, увеличил вентиляционные отверсия под ним на дне корпуса.
Литература
1 МРБ – 1133 (стр. 80) АРКТУР-006
2 МРБ – 1164 Электроника ЭП-060-стерео.Это фактически G-2021 c линейным движком на отечественной электронике. Сравните.
3 Радио №7 1987 г., стр. 28.
4 Матюшенко С. Об одной неисправности ЭПУ G-2021. — Радио, 1988, № 1, с. 61;
5 Белый А. Савчук А. Ремонт системы привода диска электропроигрывателя «Арктур-006-стерео». — Радио, 1988, № 7, с. 42, 43;
6 Гренок О. Увеличение частоты вращения диска в электрофоне «Арктур-006-стерео». — Радио, 1989, № 8, с. 50;
7 Сезонов Е. Доработка системы привода ЭПУ «Арктура-006-стерео». — Радио, 1991, № 9, с. 49;
8 Халецкий С. Устранение щелчка в «Арктуре-006-стерео». — Радио, 1992, № 5, с. 21;
9 Кунафин Р. О доработке проигрывателя «Арктур-006». — Радио, 1998, № 9, с. 20;
10 Наумов М. Доработка электропроигрывателя «Арктур-006». — Радио, 2006, № 9, с. 24 и т. д.
Источник