Audi 100 ремонт гбц

Audi 100 2.0 Blau › Logbook › Переборка ГБЦ

Всё начиналось с обычной замены прокладки ГБЦ, а закончилось её полной переборкой. В предыдущей записи, решено было обваривать каналы ОЖ. Вот оно и продолжение истории.
Отвёз ГБЦ к сварщикам, те всё сделали.

Клапана отчищены до блеска, ещё заводские, что радует.

Готовые проточеные, и притёртые клапана.

Паста использовалась такая, начальная и финишная.

Готовая ГБЦ, перепресовали втулки клапанов, проточены сёдла, расточены завареные каналы ОЖ.

Далее сборка. Прокладки которые были куплены. Ремни новые все, включая ГРМ, его на фото нет.

От шпилек выпускного коллектора ничего не осталось, были взяты новые.

Накинутый коллектор, естественно новые самоконрящиеся гайки.

Все гидрокомпенсаторы, фирмы INA.

Далее очистка блока от старой прокладки, большые куски срезаются ножом, а далее обычной металлической щёткой, только не очень злой. Так же обязательно прочистить резьбовые отверстия болтов ГБЦ, для этого использовал растворитель, и шомпол с тряпкой.

Ну и ставим прокладку на направляющие, смазывать её ничем не надо, протягивал самым обычным шкальным динамометрическим ключём. Схема и порядок затяжки шли вместе с прокладкой, единственное что первый этап протяжки на 30 Нм рекомендуется повторить один раз, так как прокладка сразу даёт усадку, и болты дотягиваются до 30 Нм. Дальше затяжка до 60 Нм, и ещё два этапа по 90 градусов. Протягивается так, и дотягивать потом ничего не надо. Болты использовал старые

Источник

Audi 100 Лучшая из лучших › Logbook › Замена прокладки ГБЦ и ремня ГРМ Ауди с4 2.3 аар

Добрый день друзья, случилась у меня беда 19 числа, перед самим выездом в командировку, зашёл домой, вышел сажусь завожу, а у меня машинка троит, и сзади клуб дыма!Взял я выкрутил свечи и окозалось что онтифриз в системе 4 и 5 цилинд залило!
На следующий день начал разбирать двигатель:
Для этого нужно снять фары:держаться на четырёх болтах, два сверху и два снизу(закрытые пластиной)
Далее бампер, побокам отщёлкиваем и спереди выкручиваем два болта!перед этим если есть защита поддона_тоже снимать!
Потом радиатор, снизу слева откручиваем винт и сливаем антифриз!
Впускной коллектор, вместе с выпускным
Выпускной, если разбор будет без ямы как у меня, лучше откручивать со снятием посажирского коллеса и с удлинителем подлезть и открутить ничего сложного
Вынимаем форсунки лёгким пошатыванием встороны!
Снимаем крышку клапанную

Снимаем распредвал, перед этим помечая (я делал маркером) метки на коленвала, распредвала и трамплёра

После откручиваем 12 болтов ГБЦ
И ГБЦ у нас в руках

Вот такое у меня было после снятия ГБЦ

После осмотра прокладки был видим разрыв прокладки к 5 цилиндру и прогар между 4 и 5 (вот и причина детонации) а я покупал другой датчик в статьях ранее

Далее головку завёз на проверку, оценка была нормальная, перекоса небыло, шлифанули лёгким слоем

Дошло дело и до замены колпачков, вот разница

После расухаривания было принято решение капиталки ГБЦ, так как направляющие были разбиты и их на замену, дальше притирка клапанов
Забрал ГБЦ через день

Зачистил поверхность блока и вычистил поршня от нагара

Установил новую прокладку ГБЦ

И собираем в обратной последовательности, решил заодно и ГРМ поменять

Сачилось масло из под усилителя тормозов, заказал резиновое колечко по коталогу и посадил на хороший немецкий герметик, старый хозяин садил без кольца на кордон и красный герметик(дэбил)

Стоимость всех запчастей:

Плюс к ним купил трёхконтактные свечи NGK (20 р)
На этом ремонт окончен, был страх перед запуском, когда завёл ещё испарялся антифриз что попал в выхлоп!
Детонация пропала, заводится лучше и на холодную появились прогревочные!
Всем удачи и надёжных коней

Источник

Двигатель AAR ремонт ГБЦ, замена прокладок, ремней Audi 100 2,3E

Jurik-11

Я здесь живу

Вобщем дело было так: в лесу вытек тосол, скорее всего из помпы.
Также в машине на протяжении долгого времени сифонила прокладка ГБЦ (на стыке масло постоянно появлялось), кроме того ремни ГРМ давно не менялись, ролики, подшипники подизношенны, что-то люфтит, что-то гремит.
Решил все это сделать. Вот собственно моторчик:

Постепенно машинная морда стала пропадать и стал виден механизм:

Ослабление ремня генератора-Гура:

Постепенно снимал все подряд:

Отложения от маслица:

Покрутил вал на несколько оборотов — кстати не подклинивает нигде, т.е. клапаны не дотягиваются до поршней (хотя почему-то считается, что на этом двигателе гнет).
Т.к. не хотел снимать ГБЦ с торчащими клапанами (чтоб их не ударить), решил открутить распредвал, чтоб все клапаны закрылись:

Открутил болты ГБЦ, некоторые из них были в какой-то сухой хрени:

Блок (на него при снятии осыпалась прокладка глушителя):

Вот сама ГБЦ со всякими причендалами:

ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:

Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:

Что можете сказать по этим цветам?

Проверил керосином плотность прилегания: впринципе нормально 4 камеры держат хорошо, а 1 (напротив 3 цилиндра) — керосин вытек за минут 20 через выпускной клапан, вобщем-то это не так уж и быстро, но тем не менее:

Думаю просто урезать на клапанах рабочую фаску снизу и сверху (если она будет слишком широкой), не притирать (оно и так приклепано временем), заменить маслосъемные колпачки, возможно шлифану плоскость ГБЦ.
Машина почти не дымила (только при заводке и на прогреве немного белым), так что думаю направляющие менять не буду.

jafar2000

антирационализатор

ХОЧУ СПРОСИТЬ: что значит этот цвет выпускных клапанов, причем на некоторых снаружи черный, а внутри светловатый?:

Думал, что оно будет все черное, а оказалось совсем не так, причем и камера сгорания какого-то цвета, вот еще фото:

Что можете сказать по этим цветам?

Jurik-11

Я здесь живу

Раньше видел чужие такие же — черное все было.

Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть — тяжело убирается. А черная — легко.

Серега1975

Мастер советчик

Раньше видел чужие такие же — черное все было.

Кстати, эта коричневая хрень очень плохо отчищается, пробовал в дрели ножом тереть — тяжело убирается. А черная — легко.

Jurik-11

Я здесь живу

Итак, рассухарил ГБЦ, применил свое приспособление из прошлого ремонта https://vwts.ru/forum/topic/192466/post-2866512 на каждом клапане прикипели сухари, издавали щелчок при сжатии пружин, вот процесс:

Кстати, но ГБЦ когда-то очень давно кем-то менялись МСК, и от этого остались следы (их я заметил еще когда снимал ГБЦ с авто), видимо ВАЗовской расухаривалкой делал кто-то:

На одном из клапанов тоже есть следы от перекошенного рассухаривания, может конечно это и я так перекосил (хотя моя рассухаривалка не косит сильно), а может осталось от прошлой замены МСК:

Видимо этот клапан придется заменить или как минимум хорошо нождачкой в дрели пройти этот участок, иначе МСК будет страдать.

Пробег авто скоро будет 400 тысяч. (это если не скрутили до меня, т.к. там были следы, что лазили в счетчик спидометра), и при этом пробеге седла нерезанные (однофасочные), т.е. не было замен втулок, не было капиталок, умели же раньше делать! Кроме того проверил люфт клапанов во втулках, когда замеряют болтание тарелки, оказалось не более 0.8-0.9мм, значит втулки оставляю родные! Износ клапаных стеблей в большинстве 0,5-1 «сотка», лишь 1-2 клапана имели чуть меньше 2 «соток», вобщем и клапана можно родные оставить (только тот поцарапанный надо будет заменить).
Седла имели фаски не более 2.6мм. На всех имеются пятнышки прогара, где-то меньше, где-то больше:

Все-таки придется притирать, чтоб ушли это пятнышки. Возможно подрежу фрезами верх и низ фасок (где забольшие).

Источник

Снятие и установка головки блока цилиндров
Audi 100 C4. Силовой агрегат. Ремонт двигателя

Для работы необходим динамометрический ключ. Далее вам потребуются длинный торцовый многозубчатый ключ Т55 (для 4- и 5-цилиндрового двигателей) либо внешний звездчатый ключ Е14 (6-цилиндровый двигатель) и для установки головки блока цилиндров — новая прокладка.

Снятие головки блока у 4- и 5-цилиндровых двигателей

Снять отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

Двигатель с системой впрыска Mono-Motronic: снять воздушный фильтр.

5-цилиндровый двигатель: снять вентилятор с вязкосуной муфтой и поликлиновой ремень Снять верхнюю переднюю поперечину моторного отсека, открутить вентилятор справа, наклонить его вперед и подпереть.

Слить охлаждающую жидкость, ослабить шланги системы охлаждения на головке блока цилиндров.

Снять крышку распределителя зажигания вместе с проводами высокого напряжения (5-цилиндровый двигатель) (см. гл. «Система зажигания»).

Отцепить трос привода газа.

Все электрические провода возле головки блока цилиндров и блока впрыска либо впускного коллектора отметить и отсоединить.

Отделить трубки подачи топлива системы впрыска по соединительным муфтам.

Отметить и снять вакуумные шланги на впускном коллекторе либо на корпусе дроссельного узла, а также вакуумные шланги от усилителя тормозов.

При работе с 5-цилиндровым двигателем снять верхнюю часть выпускного газопровода (глава «Система впрыска КЕ-III-Jetronic и KE-Motronic»). Также снять впрыскные форсунки, оставив шланги топливопровода высокого давления подсоединенными.

Снять наконечники проводов с пускового топливного клапана, клапан открутить и отложить в сторону с подключенным бензопроводом.

Отметить и снять штекеры системы впрыска. Помогает при установке: штекеры имеют разный цвет

4-цилиндровый двигатель с системой впрыска KE-Motronic и 5-цилиндровыи двигатель: снять корректор состава горючей смеси вместе с корпусом воздушного фильтра.

Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.

Открутить верхнее крепление генератора у 4-цилиндрового двигателя. Перед этим ослабить клиновой ремень.

Снять защитный кожух зубчатого ремня, ослабить зубчатый ремень и снять с шестерни распределительного вала.

Снять крышку головки блока цилиндров.

Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем это показано на рисунках на следующей странице вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров может деформироваться после снятия.

Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если она не снимается без усилия, помочь себе легкими ударами пластмассовым молотком.

Снятие головки блока у 6-цилиндрового двигателя

Описание работ относится клевой головке блока цилиндров. Снятие правой головки блока цилиндров происходит таким же образом.

Снять защиту двигателя и кожух клинового ремня.

Снять клиновой ремень и зубчатый ремень.

Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора, слить охлаждающую жидкость.

Отсоединить воздуховод от выпускного коллектора и разъединить штекер датчика Холла.

Отсоединить шланги системы вентиляции картера на головке блока цилиндров слева и на головке блока цилиндров справа.

Отсоединить рукав воздухозаборника от воздушного фильтра.

Отсоединить от корпуса дроссельного узла слева вакуумную трубку кондиционера и/или блокировки дифференциала.

Надавить воздуховод вниз и вынуть вместе со шлангами системы вентиляции картера.

Отсоединить защитное крепление тросового привода «газа», вывесить и освободить трос привода «газа». Разъединить штепсельное соединение температурного датчика впускаемого воздуха и клапана стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.

Отделить топливные сливную и наливную гидролинии.

Болты головки блока цилиндров должны быть затянуты в указанной цифрами последовательности. Изображены (слева направо) 4-, 5- и 6-цилиндровый двигатели. Стрелки указывают направление движения.

Открутить и вынуть выпускной коллектор.

Закрыть отверстия чистой тканью.

Открутить трубку системы охлаждения сзади на головке блока цилиндров.

Снять заборную трубку окиси углерода.

Отсоединить листовую теплоизоляцию выпускного коллектора.

Снять крышку головки блока цилиндров.

Снять заднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Отсоединить патрубки от бачка с охлаждающей жидкостью к насосу на головке блока цилиндров.

Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем показано на рисунках вверху. Двигатель должен быть остывшим.

Снять головку блока цилиндров. Если она не снимается без усилия, помочь легкими ударами пластмассовым молотком.

Снять старую прокладку головки блока цилиндров. Поверхности уплотнения на головке блока цилиндров и блоке цилиндров должны быть абсолютно чистыми, без каких-либо остатков уплотнительной прокладки. Нельзя царапать твердым инструментом по мягкой уплотнительной поверхности головки блока цилиндров.

Проверить головку блока цилиндров на деформацию (важно при перегреве).

Проверка снятой головки блока цилиндров. Все типы двигателей

Приложить длинную металлическую линейку или гарантированно прямой металлический угол вдоль на очищенную уплотнительную поверхность головки блока цилиндров.

Проверить измерительным щупом, имеется ли на каком-либо месте прогиб больший, чем 0,1 мм. В последнем случае головку блока цилиндров нужно будет перед установкой отшлифовать.

Должна быть соблюдена минимальная высота — измеренная от верхней к нижней уплотнительной поверхности — 132,6 мм у 4-цилиндрового двигателя и 132,75 мм у 5- и 6-цилиндровых двигателей.

Если вы устанавливаете новую головку блока цилиндров, то необходимо слегка смазать маслом направляющие гидравлических толкателей. Смазать маслом и установить распределительный вал, как описано ранее.

При необходимости установить резьбовую крышку на сменной головке блока цилиндров 6-цилиндрового двигателя.

Резьба на болтах головки блока цилиндров и в соответствующих отверстиях на блоке цилиндров должна быть чистой и без повреждений, в противном случае не совпадет момент затяжки при затягивании болтов.

Установка. Все типы двигателей

В отверстиях для болтов блока цилиндров не должно быть масла или воды.

Провернуть коленчатый вал немного назад против направления вращения, чтобы ни один поршень не стоял в положении ВМТ, иначе открытый клапан при надевании головки блока цилиндров может столкнуться с таким поршнем.

Положить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров так на блок цилиндров, чтобы номер запчасти или обозначение «Oben» («вверх») показывал к головке блока цилиндров.

Надеть головку блока цилиндров. Для этого в мастерской при работе с 4- и 5-цилиндровыми двигателями применяются два направляющих болта.

Этот инструмент вы можете изготовить сами из двух старых болтов головки блока цилиндров: отпилить головку болта и пропилить вверху шлиц.

После установки нескольких болтов можно удалить направляющие болты.

Ввернуть болты головки блока цилиндров и затянуть в указанной выше последовательности:

Тем самым болты окончательно затянуты, и их ни в коем случае не нужно затягивать еще раз.

Обратите внимание при сборке на регулирование тросового привода «газа» и установку впрыскных форсунок у 5-цилиндрового двигателя (глава о впрыске).

Важно: обратить внимание на последовательность затяжки при монтаже выпускного коллектора у 6-цилиндрового двигателя.

Кроме того, проконтролировать у 4- и 5-цилиндровых двигателей установку зажигания (глава «Система зажигания»).

Источник