Ауди 100 ремонт помпы

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

• Список форумов‹Всё о наших машинах‹Система охлаждения двигателя
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

фотоотчет по «ремонту» насоса ож

metallobaza » 12 янв 2014 20:09

Sam po sebe » 12 янв 2014 22:05

metallobaza » 12 янв 2014 23:16

san4es3 » 12 янв 2014 23:57

Taralesh » 13 янв 2014 00:00

Sam po sebe » 13 янв 2014 12:56

metallobaza » 13 янв 2014 13:56

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 13 янв 2014 14:14

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Sam po sebe » 13 янв 2014 14:36

Мишаня24 » 16 янв 2014 14:29

VARA2311 » 10 фев 2014 00:06

колян59 » 10 фев 2014 10:17

Holechek » 10 фев 2014 10:56

колян59 » 10 фев 2014 11:47

Sam po sebe » 10 фев 2014 15:59

Вернуться в Система охлаждения двигателя Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Ремонт и замена помпы на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене помпы на авто Audi 100

Audi 100 2.0 AAD ✩✪ МКС ✪✩ › Бортжурнал › Замена помпы на двигателе AAD

Ещё год назад заметил, что через помпу уходит антифриз. Начиная с 2000 оборотов двигателя через подшипник помпы антифриз начинал капать, а на 4000 уже лил струёй.
Иногда можно было проездить неделю-другую без доливки, а иногда уровень ОЖ опускался ниже минимальной отметки за считанные дни. И вот дошли руки до замены помпы.

Закупил помпу Hepu P 512. С ней в комплекте идёт прокладка Elring.

Эту прокладку ставить не стал, а заказал оригинальную VAG 026 121 041 P. Разница между ними видна на фото.

В гараже первым делом под капотом закрыл генератор, катушку зажигания, датчик Виннерса целлофаном и Керхером с шампунем офигачил подкапотку, надеясь смыть всю зимнюю грязь 🙂 Вечером в темноте показалось, что все загрязнения устранились, но утром обнаружил, что надо бы потом ещё разок проделать ту же процедуру — далеко ещё до идеальной чистоты.

Открутил правую противотуманку и звуковой сигнал, чтобы добраться до сливного клапана внизу радиатора. И слил с него антифриз.

Далее снимается верхний кожух ремня ГРМ, ослабляются ремни на генераторе и насосе ГУР, откручиваются шкивы на коленвале. Потребовалось также снять генератор и упор над левой подушкой двигателя, чтобы было удобно добираться до болтов, которые крепят корпус помпы.

Сначала открутил переднюю часть помпы в надежде заменить её без снятия всего корпуса помпы. Но вытащить её так и не получилось, поэтому пришлось слить оставшийся антифриз из системы, снять все патрубки с корпуса помпы и открутить его.

Ну и здесь ждала засада: все болты открутились легко, кроме одного (на фото).

Он изначально был длиннее где-то на 1 см, чем нужно, и вкручен не до конца. На его шляпке была выемка под Torx какого-то маленького размера. Ключа под такой Torx в гараже не отказалось, попробовал открутить шестигранником — сорвал шлицы. Пробовал зубилом с молотком — все равно не получилось.
Ладно, думаю, сейчас просверлю в нём углубление, загоню туда экстрактор и выверну этот злосчастный болт. И вот отверстие готово, экстрактор зажат в воротке. Начинаю крутить и понимаю, что у воротка слишком длинные рукоятки — они тупо упираются во всё подряд и не дают прокрутить экстрактор даже на четверть оборота.
Пришлось этот болт высверливать. Во время сверления его шляпка отвалилась, освободив тем самым корпус помпы, а оставшаяся торчать из двигателя часть болта была зажата в маленькие тиски и успешно выкручена оттуда.
На болт ушло часов 6 колупания в гараже.

Заказал новые болты крепления помпы к корпусу 10 шт. VAG N 010 22 28 с пружинными шайбами VAG N 012 22 65, резиновые уплотнительные колечки под термостат и корпус помпы VAG 038 121 119 B, болт для регулировки натяжения ремня насоса ГУР Febi 22050. Также глянул по каталогам болт, который должен стоять на месте того, что я не мог открутить, и тоже заказал его (2 шт.) VAG N01 024 425. И стал ждать, пока заказ приедет.
НО! Как оказалось, на машинах с ГУР эти два верхних крепежных болта не одинаковые! На месте злополучного болта должен стоять вот такой N 100 227 01. Ждать его ещё несколько дней не стал, а подобрал от Нивы в тазомагазине.

Корпус помпы почистил, заодно проверил свой термостат: при нагреве до 100 градусов Цельсия расширяется на 9 мм (по букварю минимум 8 мм), так что менять не стал.

Поставил прокладку, термостат и прикрутил новую переднюю часть помпы. Герметиком мазать ничего не стал. Прикрутил всю помпу в сборе к двигателю моментами 20 Н*м.

Замена ремня ГРМ, помпы, термостата Ауди А6 С5

В этой статье будет предоставлен небольшой отчет по замене ремня ГРМ Ауди А6 С5, так как в обводном ролике грм высохла смазка и он рассыпался, чуть не загубив двигатель.

Работы по замене ремня требуют дополнительные действия по снятию переднего бампере и перевода морды Ауди в сервисное положение (лучше ее тоже снять), плюс придется докупить или сделать самому стопорный болт коленвала и стопорную планку распредвалов.

Стоит добавить, что если вы уже решили менять все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет нелишним до кучи заменить термостат, помпу (насос ОЖ), сальники распредвалов и прокладки ГНЦ, чтобы потом через несколько тысяч километров пробега не разбирать пол машины заново.

Описанные процедуры подходят для авто следующих марок:

Audi — А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год — 1997—2002
Тип ДВС — AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

Помните, что при обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

Как заменить ГРМ на Audi A6 C5 2.4 (V6 бензин)

Первым делом снимаем пластиковые крышки двигателя сверху и защиту ДВС снизу. Далее надо снять передний бампер, делается это просто достаточно выкрутить два вертикальных болта спереди и по три гайки в арках.

Как это делается я сейчас подробно останавливаться не буду, лучше прочитайте статью как снять передний бампер Ауди А6 С5 или посмотрите подробное видео.

Далее надо перевести морду в сервисное положение, то есть переднюю часть авто, где висят радиаторы, фары, решетка можно на 10 см и более выдвинуть вперед.

В итоге у вас освободиться больше места под капотом, что позволит проводить работы по замене ремня ГРМ.

Выдвинуть морду Ауди проще простого, достаточно открутить по 3 болта крепления кронштейнов бампера, по одному болту крепления крыла с торцов и по два болта сверху около фар.

После этого перед будет гулять вперед назад на 10 — 15 см.

Но лучше всего переднюю часть вообще снять, чтобы было удобнее работать. Для этого сливаем ОЖ, пробка находится в правом нижнем углу радиатора.

Откручиваем радиатор гидроусилителя и отводим в сторону.

Отсоединяем патрубки радиатора ОЖ к двигателю, отключаем проводку, что идет на перед и снимаем тросик капота.

После этого переднюю часть машины можно будет открывать как дверцу, ее будут держать только патрубки кондиционера, их не сильно хочется разъединять, чтобы потом опять все не заправлять.

Далее снимаем ремень генератора, для чего головкой на 17 вращаем по часовой стрелке отлив под натяжным роликом. После этого вставляем шплинт в совмещенные отверстия на натяжителе, чтобы он не натягивал ремень.

Далее берем большую биту и откручиваем сам натяжитель.

После этого снимаем шкив гидроусилителя, откручиваем 3 болта, а сам шкив удерживаем чем-нибудь от проворачивания.

Настает очередь снятия вентилятора вискомуфты, там идет гайка на 32 с левосторонней резьбой, то есть чтобы ее открутить надо вращать ключ по часовой стрелке, а сам шкив удерживать от проворачивания спец ключам, которого у меня не было и пришлось сколхозить нечто подобное.

Когда вентилятор снимите откроется доступ к болтам шкива вискомуфты, два за самим шиквом откручиваются через отверстия, и два под шкивом.

Теперь надо выставить двигатель Ауди А6 С5 в положение ВМТ 3-го цилиндра. Для чего прокручиваем за болт шкив коленвала головкой на 24 и совмещаем риски на шкиве и кожухе.

Когда они совпадут это и будет верхняя мертвая точка, при которой можно будет в крутить спец болт-стопор в коленвал через отверстие в блоке двигателя, для чего не забудьте выкрутить заглушку.

Обязательно обратите внимание, что большие отверстия в планках зубчатых шкивов должны быть направлены друг к другу.

Когда коленвал зафиксирован можно снимать его шкив, для этого открутите 8 болтов.

За шкивом снимаем пластмассовую крышку, два болта на 10.

На следующем шаге осталось ослабить ремень ГРМ, дабы потом его снять. Для этого вращаем натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие) в результате чего палец натяжителя вдавится вниз и можно будет вставить шплинт, чтобы натяжитель не натягивал ремень.

Теперь ремень можно снять, но это сделать не так и просто. Некоторые полностью откручивают еще обводной ролик, кто-то немного проворачивает шкив распредвала.

Если ремень будите ставить обратно, пометьте направление его движения.

Лично я дабы выставить правильно распредвалы решил снимать их шкивы, чтобы они при натяжке ремня ГРМ свободно вращались и не сбивали положения распредвалов.

Для этого ослабляем затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.

С помощью съемника стягиваем с посадочного места шкивы РВ. Шкивы должны свободно вращаться, главное проверяйте чтобы не было люфта.

• натяжитель,
• натяжной ролик,
• обводной ролик,
• рычаг натяжителя,
• помпу,
• крышку термостата,

Если вы не хотите менять помпу и термостат, можете их не откручивать. Но так как у меня помпа текла и явилась причиной износа роликов было решено менять ее и заодно термостат.

Насос системы охлаждения для Ауди поставляется вместе с прокладкой, которую не надо мазать герметиком, достаточно все равномерно закрутить с усилием 10 Н.м.

Термостат я брал на 87 градусов, так как машина до рестайлинговая МКП. Обратите внимание, что устанавливаем термостат клапаном вверх в и никаких герметиков наносить не надо, новой прокладки в виде кольца, что идет в комплекте достаточно.

Теперь идет очередь ремня ГРМ. Для этого навешиваем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (шплинт не достаем).

Затем можно одевать новый или старый ремень ГРМ, я одевал таким образом: натяжной ролик >> шестерня коленвала >> обводной ролик >> шкив РВ >> помпа >> шкив РВ .

Ремень стал впритык, так как шестерни РВ могут вращаться.

Далее одеваем стопорную планку на распредвалы, которая их выровняет в одну линию.

Стопор КВ и надетая планка на РВ — гарантия правильной установки фаз, взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ).

Впускные клапана приводятся в движение от цепей, которые их натягивают с помощь ГНЦ.

Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз (93 группа), то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.

После этого вытаскиваем шплинт из натяжителя и с помощью моментного ключа отводим натяжной ролик в сторону натяжения ремня ГРМ (против часовой стрелки) с усилием 15 Н.м.

Только после этого затягиваем шестерни распредвалов с усилием 55 Н.м.

Далее одеваем шкив коленвала, снимаем стопор РВ и стопорный болт коленвала из блока ДВС. Прокручиваем несколько раз ключом за болт КВ двигатель и проверяем чтобы при совпадении рисок на шкиве КВ стопорная планка РВ могла встать в отверстия шкивов.

Если все в норме собираем обратно все детали, заливаем ОЖ и запускаем двигатель.

На этом все, таким интересным способом меняется ремень ГРМ на ваговских автомобилях типа Ауди, Пассат.

Лично я еще вместе с роликами, помпой, ремнем, термостатом решил заменить сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, заглушки и прокладки клапанных крышек.

Как это делается смотрите в приведенном видео.

замена помпы на моторах 1,6 / 1,8 / 2,0

речь идёт о большинстве моторов, которые ставились на машины вплоть до 1998 года. Это и Гольфы и Пассаты

При наличии в автомобиле системы гидроусилителя руля, процедура замены помпы немного сложнее, чем без неё. Эту работу удобнее выполнять на подъёмнике. Но при отсутствии такового и финансов на обращение в сервис, можно обойтись и своими силами.
-снимаете корпус воздушного фильтра (у кого он расположен на правом брызговике)
-для того, что бы получить открытый доступ к верхним болтам крепления помпы, первым делом нужно снять генератор. Отключаете аккумулятор , откручиваете три болта крепления, снимаете ремень

-над помпой расположен кронштейн крепления насоса ГУРа, три из четырёх болтов крепят и саму помпу

-два с простой головкой на 13, один с круглой, под шестигранный торкс. Как следует очищаем грязь из головки, вставляем торкс, обстукиваем и откручиваем

-откручиваем два нижних болта

-ослабляем ось, на которой перемещается насос ГУРа. И не просто гайку отпускаем, но и убеждаемся, что сама ось (длинный болт) свободно вращается

-на этой самой оси отодвигаем освобождённый кронштейн в сторону радиатора

-теперь надо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем крышку расширительного бачка. Сначала нижний шланг

-но это будет только контур радиатора. Слиться ОЖ с блока мешает термостат. На корпусе помпы ещё два выхода, оба как раз связаны с рубашкой охлаждения. Но снять сразу средний шланг будет тяжело, он слишком короткий, поэтому просто снимаем оба хомута. И стягиваем верхний шланг, соединяющий помпу с головкой блока. Аккуратно помогаем себе отвёрткой

-теперь осталось две точки крепления

-«Т» образный болтик, притягивающий кожух ремня ГРМ к помпе, зачастую прикисает внутри, поэтому желательно заранее облить его WD-шкой, и перед выниманием аккуратно обстучать корпус молоточком

-теперь можно открутить последний болт крепления помпы

-для ослабления ремня помпы и насоса ГУРа как раз и нужен был бы подъёмник, потому что насос крепится 5-ю болтами как раз снизу. Три со стороны колеса

И два с противоположной стороны. Причём верхний болт трудно обнаружить, не зная его местоположение

-но если у вас нет подъёмника, можно сделать следующим образом: открученную помпу потянуть за отводящие патрубки

При этом ремень ослабнет, и его можно снять со шкива.
-теперь уже ничего не мешает вынуть всю помпу, стягивая её при этом со среднего шланга

-в данной конструкции можно поменять только переднюю крышку помпы, она и продаётся отдельно. Сначала нужно открутить три болта крепления шкива

-если шкив не пожелает легко сняться с фланца, нужно взять его руками, и стучать по центральной части фланца, выбивая саму помпу

-теперь нужно открутить кучу маленьких болтов крепления крышки

Предварительно замочив их WD-шкой и обстучав по корпусу
Но нужно быть готовым, что не все открутятся. Стальные болты в алюминиевом корпусе быстро коррозируют, и при небольшом диаметре предпочтут сломаться, чем открутиться.

-если вам удастся всё же выкрутить все болты и снять крышку, перед установкой новой необходимо очистить привалочную плоскость

-перед установкой новой крышки убедитесь, что рабочая поверхность корпуса помпы не повреждена коррозией или крыльчаткой, болтавшейся на разбитом подшипнике

Для сравнения, так должна выглядеть поверхность

-в противном случае рискуете получить холодный воздух из печки на холостых оборотах и в теории – перегрев двигателя
-если фортуна на вашей стороне – смело прикручивайте крышку. Но лучше всего, на самом деле, сразу покупать помпу с корпусом
-если вы так и сделали, при перестановке термостата обратите внимание на пластиковый фланец.
Он крепится двумя болтами

Даже если раньше он не тёк, просто от того, что его открутили и прикрутили – может потечь.

Но ставить можно только оригинал

не забываем ставить новые резиновые уплотнения и под крышку термостата, и в корпус помпы в месте прилегания к кузову. Герметиком лучше не злоупотреблять.
-помпа готова к установке. Но сначала нужно подготовить и поверхность блока.

-как следует очищаем её от грязи и ржавчины. При этом есть шанс увидеть сильно коррозировавшую поверхность

-небольшие повреждения перед установкой помпы желательно замазать герметиком, как шпаклёвой, и дать ему немного застыть.

Если ямки глубокие, поможет “Поксипол”. Только после того, как он застынет, нужно качественно убрать всё лишнее
-пока застывает герметик, проверьте состояние края кожуха ремня ГРМ. При вынимании помпы он мог деформироваться, или просто пострадать от времени

Лучше поправить заранее, а то возможны неприятные звуки при работающем моторе
-о болтах крепления. Обратите внимание, что бы на них отсутствовала окалина и прочая грязь

А на болтах крепления шкива помпы не должны быть сорваны внутренние грани

-крушка помпы должна прикручиваться болтами с широкой шляпкой

-если помпа снималась на подъёмнике, прикрутите шкив

если без подъёмника – пока не надо
-вставляем помпу на место, начав с надевания среднего шланга, то есть сам шланг на месте, а помпа вставляется в него

-вставляем и только наживляем верхний левый болт и обязательно – «Т»-образный болт крепления кожуха. Потом его вставить уже не получится!

-прислоняем кронштейн насоса ГУРа, вставляем оставшиеся три болта. Нижние, длинные, будут наживляться с трудом, так что очень важно, что бы нижняя ось была хорошо откручена, кронштейну нужна небольшая свобода перемещения по вертикали. Наживляем все болты и затягиваем с равным усилием

-надеваем нижний и верхний шланги системы охлаждения, надеваем хомуты

-если помпа снималась без подъёмника, возьмите шкив в руку, наденьте на него ремень (а так же на шкив коленвала и насоса), и притягивайте к фланце помпы

-просто руками натянуть не получится, и не пытайтесь, но вам нужно только наживить болты, а уже потом, при затягивании, и шкив наденется. Главное – затягивать равномерно, по несколько оборотов, прокручивая шкив помпы. В крайнем случае можно отвёрткой совместить сначала отверстие в шкиву с отверстием во фланце, а уже потом наживлять болты
-устанавливаем генератор

-если он будет сопротивляться, можно постучать по разрезной втулке, которая находится в кронштейне крепления генератора

-возвращаем на место корпус воздушного фильтра , не забывая подсоединить все трубочки и разъёмы
-заливаем охлаждающую жидкость, заводим, прогреваем, убеждаемся, что термостат открывается, вентилятор включается, и в системе нет воздушной пробки
-радуемся исправной помпе

замена ГРМ, ролика, демпфера, помпы,термостата на 2.0 Aad

#1 Kостян

Пользователи

3 308 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: г.Санкт-Петербург
• Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс

Приближается момент замены ГРМ. В связи с этим хотел узнать, какие детали необходимо приобрести и поменять заодно. Ролик и ремень это понятно. очень интересует замена такого устройства как “Амортизатор газовый натяжения ремня” деталька с номером 048 109 479A

на картинке она под номером 19
также интересует интервал замены конусного болта, на картинке под номером 15

суть в том, что последние 180тыс км данные детали не менялись точно. И стало очень интересно в каких случаях производится замена этого устройства. Во время предыдущих замен ГРМ данное устройство поменять не предлагали, но его и не проверяли. Каковы симптомы его неработоспособности? Каков регламент его замены?

#2 Kостян

Пользователи

3 308 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: г.Санкт-Петербург
• Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс

Насколько я понимаю, данная тема мало кому интересна, в силу того, что таких движков мало. Но там не менее поделюсь найденной информацией:

Zahnriemenspannung prüfen

‒ → Prüfen Sie die Spannung des Zahnriemens.
‒ Der Zahnriemen muß sich zwischen Nocken- und Zwischenwellenrad mit Daumen und Zeigefinger gerade noch 1/4 Umdrehung (90°) verdrehen lassen

● Motor kalt
● Zahnriemenspannung i.O.
‒ → Messen Sie den Abstand -a-.
‒ Maß a = ca. 49 mm
‒ Starten Sie den Motor.
‒ Motor laufen lassen, bis Lüfter anläuft.
‒ Wiederholen Sie die Messung.
‒ Sollwert: Abstandsänderung b = 7,2 . 7,3 mm
Wird der Sollwert nicht erreicht:

‒ Ersetzen Sie die Thermospannrolle.
‒ Zahnriemenschutz oben einbauen.

не силен я в немецком, но если правильно понимаю:
отрегулировать зубчатый ремень таким образом, что б его можно было скрутить на 90*, т.е. на 1/4 оборота.

термо подъемник проверяют следующим образом:

-мотор холодный
-напряжение зубчатого ремня 0(я так понимаю на скручивание)
-выставляем расстояние “а” таким образом, что б оно составляло 49мм.
-заводим мотор
-прогреваем до включения вентилятора
-повторяем замер
-изменение величины “а” должно составить 7,2-7,3мм

если данная величина недостигнута=меняем термо подъемник(амортизатор)

Значит эта штуковина играет роль не амортизатора(не только амортизатора), а термоподъемника, и в зависимости от температуры двигателя изменяет натяжение ГРМ, а именно при нагреве ослабляет натяжение.

Мало того данное устройство подлежит замене на 2ую, 3-ю замену ГРМ, я так понимаю “ходит” этот амортизатор 150-200тыс км. Играет довольно важную роль, т.к. изменяет натяжение ГРМ в зависимости от степени нагретости двигателя, тем самым продлевая срок службы ГРМ. Аналоги данного устройства есть на двигателе 1.6 ADP.

Делая выводв из всего прочитанного, осталось разобраться со следующим, немаловажным моментом, а именно:
В ГБЦ вворачивается некий конусный болт(см картинку №15), на который надевается ролик натяжителя(№16), и прикручивается гайкой(№18) с шайбой (№17). У этого Амортизатора(№19) есть некая плавающая скоба(см. картинку), которая крепится к ролику с помощью болта TORX(№21)(момент затяжки 20Нм).

вопросы следующие:
1)каким моментом затягивать гайку(№18)
2)надо ли использовать фиксатор резьбы:
-при вворачивании конусного болта(№15)
-при затягивании гайки(№18)
-при затягивании болта TORX(№21)

#3 Kостян

Пользователи

3 308 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: г.Санкт-Петербург
• Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс

А вдоль дороги мёртвые с косами стоят… И тишина…(с)

Отвечу сам на поставленные вопросы:

-конусный болт(№15) в ГБЦ устанавливаем на фиксатор резьбы, момент затяжки 25нм
-устанавливаем ролик на конусный болт
-от руки затягиваем гайку(№18) на конусном болте
-проводим натяжку ремня по всем правилам
-затягиваем болт TORX(№21) момент 20(25)нм в разных источниках по разному
-затягиваем гайку(№18) моментом 10нм

Вот как-то так. по факту замены отпишусь, постараюсь сдедать фотоотчет

#4 Kостян

Пользователи

3 308 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: г.Санкт-Петербург
• Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс

#5 Kостян

Пользователи

3 308 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: г.Санкт-Петербург
• Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс

Переходим непосредственно к процессу ремонта. В принципе, ни одна из замененных деталей не вызывала особых нареканий в плане работы. Но регламент есть регламент….

Итак приступим:
1)отсоединяем аккумулятор. снимаем “пыльник-защиту”.
2)аккуратно отсоединяем решетки в бампере, сначала маленькую, затем большую

3)решетки вынуты и взору предстают нижние болты крепления бампера, на «13»

левый

И правый

4)затем крестовой отверткой откручиваем саморезы крепления подфарных «ресничек»
Левый

Правый

5)снимаем реснички(тянем от крыла в сторону радиатора)

6)крестовой отверткой откручиваем саморезы крепления блок-фары в «телевизор»


Может у кого-то их больше, у меня их было по 2 шт. на фару
7)аккуратно вынимаем блок-фару на себя. Параллельно отсоединяем разъемы ближнего/дальнего света, габаритов, электрокорректора

8)после того, как блок-фары вынуты, взору предстают верхние 2 болта на «13» крепления бампере(по одному на каждую сторону)


9)снимаем бампер, аккуратно потянув на себя. Если он «не идет» надо остановиться и посмотреть держащие его клипсы/саморезы/винты в подкрылках/локерах
10)после того, как бампер снят, взору предстает датчик и разъем включения вентилятора. Отсоединяем

11)

12)подставляем таз или другую емкость, и открутив/сняв хомут крепления нижнего патрубка к радиатору, сливаем охлаждающую жидкость.

13)головкой на «10» откручиваем верхние крепления радиатора к «телевизору»
Слева

Справа

14)головкой на «13» откручиваем гайки нижнего крепления радиатора

Все четыре места крепления радиатора

15)снимаем радиатор и отводим его в сторону, что б не мешал

Основная работа по разборке передней части автомобиля окончена. По времени занимает около 30-40минут, но эта разборка дает неоспаримое преимущество при дальнейшем ремонте/разборке/сборке ответственных узлов/механизмов газораспределения и системы охлаждения. И в дальнейшем за счет удобства/доступа сократит непосредственно работу и повысит качество и точность выполненных работ.
1)перед нами предстал «виновник торжества»

2)ослабляем, а затем откручиваем болты крепления ГУР, ключ/головка на «13», и отводим насос ГУРа в сторону

3)откручиваем болты крепления генератора. Болт натяжения на «13», болт на оси вращения внутренний шестигранник на «6»

4)откручиваем 4 болта с внутренним шестигранником на «6» крепления шкивов ремня ГУРа и ремня помпы/генератора

5)откручиваем 3 болта с внутренним шестигранником на «6» крепления шкива к помпе

6)снимаем шкивы и ремни ГУРа, помпы, генератора

7)снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, замен открутив болты и гайки, снимаем нижний. Ключи на «10» и на «13»


8)фото старого натяжителя

Дата производства 1991год


9)застопорив шестерню промежуточного вала, ключем/головкой на «19» откручиваем болт промежуточного вала. После этого открывается доступ ко всем болтам крышки помпы. Ключем на «10» отуручиваем все болты. После легких постукивании по крышке помпы снимаем ее.

10)отверстие под крыльчатку внутри корпуса помпы имеет конусообразную форму, что в точности повторяет форму крыльчатки на оригинальной помпе

11)белыми стрелками выделены открученные болты на «13» крепления кронштейна ГУРа, красными стрелками выделены болты на «10» коепления корпуса/патрубка термостата к корпусу помпы. Откручиваем и то и то

12)я промазал прокладку помпы тонким слоем высокотемпературного герметика и установил помпу на свое место, закрутив все болты. Так же на место была установлена шестерня промежуточного вала
http://s019.radikal. aced09ad021.jpg
13)выставляем все метки согласно инструкции к Вашему автомобилю
http://s019.radikal. 397538d44e6.jpg
14)устанавливаем новый ролик, натяжитель, ремень. И натягиваем ремень ГРМ в соответствии с инструкцией(см выше). Ключ для отворачивания конусного болта из ГБЦ на «17», гайка крепления ролика на «10», болт крепления плавающей скобы натяжителя к ролику TORX45
http://s47.radikal.r. 6cb2fbf6553.jpg
Для натяжения ремня, а точнее для поворачивания ролика натяжения ремня ГРМ использовал круглогубцы с загнутыми концами

Производим сборку в порядке, обратном снятию. По большей части весь ремонт делал интуитивно. Данный фотоотчет представлен по большей части для информации. Ремонт конкретных моторов см. в инструкции по эксплуатации к Вашему авто, или отправляйтесь на СТО к квалифицированному персоналу.

Ремонт помпы автомобилей «Жигули» ВАЗ 2101-07 своими руками

Водяной насос системы охлаждения на классических моделях ВАЗ 2101–07 не отличается надёжностью. В среднем пробег детали составляет 40 тыс. км, после чего она выходит из строя и подлежит замене. Но для мастеровитого владельца «Жигулей» есть другой путь — снять и отремонтировать помпу, заменив изношенные либо поломанные элементы: сальник, подшипник или крыльчатку. Если вам близок подобный подход, то перед началом работ стоит изучить подробную инструкцию по реставрации насосного агрегата «классики».

Неисправности водяных насосов «классики»

В старых моделях «Жигулей» двигатель охлаждается при помощи специальной незамерзающей жидкости — антифриза, циркулирующего от водяной рубашки мотора к основному радиатору. Двигаться жидкость по системе принуждает вращающаяся крыльчатка помпы, встроенной в переднюю часть силового агрегата. Она приводится в действие коленчатым валом посредством ременной передачи.

Шкив насоса и генератора крутится ремнём от коленчатого вала

Чтобы понимать причины неисправностей насоса, нужно знать его устройство. Деталь состоит из следующих основных элементов, выполняющих определённые функции:

• корпус с фланцем служит для герметичного крепления к двигателю;
• вал необходим для крепления крыльчатки и приводного шкива;
• роликовый подшипник обеспечивает вращение вала;
• крыльчатка с лопастями перекачивает охлаждающую жидкость;
• ступица — крепёжный элемент приводного шкива;
• сальник не даёт антифризу просачиваться внутрь подшипника;
• стопорный винт фиксирует обойму подшипника внутри корпуса.

Причиной поломки помпы обычно является роликовый подшипник и сальник

Помпа прикручивается не напрямую к блоку цилиндров, а ко второму корпусу, куда подходит патрубок от термостата.

Подавляющее большинство неисправностей водяного насоса возникает по причине износа двух элементов — сальника и подшипника. Хозяевам «классики» приходится сталкиваться с такими поломками:

• течь антифриза через сальник и вал помпы;
• увеличенный люфт вала вследствие износа подшипника;
• крыльчатка, разбитая при аварийном контакте с поверхностью второго корпуса (случается при повышенном люфте вала);
• заклинивание подшипниковых роликов и разламывание вала на 2 части;

Вал с отломленным концом можно вытащить и поменять на новый

Вследствие износа подшипника крыльчатка начинает задевать корпус и проламывает дыру, куда уходит весь тосол

Все перечисленные неполадки можно устранить путём замены соответствующих элементов при условии, что не разбит сам корпус. В этом случае помпа меняется целиком.

Руководство по ремонту помпы

Чтобы устранить неисправности водяного насоса ВАЗ 2101—07, необходимо снять его с автомобиля. Исключение — операция по замене шкива, в данном случае помпу демонтировать не придётся. Для выполнения ремонтных работ приготовьте такой комплект инструментов и материалов:

• молоток;
• отвёртка с плоским шлицем;
• стандартные наборы головок и накидных ключей (размеры 9—22 мм);
• лопатка монтажная (монтировка);
• ёмкость на 10 л и садовый шланг длиной 1 м для слива тосола из блока цилиндров;
• 1 л антифриза на доливку;
• ветошь и перчатки матерчатые.

Для реставрации водяного насоса понадобится стандартный слесарный инструментарий

Для замены шкива понадобятся ключи и монтировка, тазик под антифриз и шланг не потребуется.

Отдельно под выпрессовку крыльчатки необходимо подготовить съёмник типа «болт в болте» с наружной резьбой М18 х 1,5. Также очень желательно располагать тисками, без них разборку помпы вести крайне неудобно. Если понадобится снимать пластиковую крыльчатку нового образца, то обязательно приготовьте метчик М18 х 1,5, дабы нарезать внутри неё резьбу. На старых металлических крыльчатках резьба сделана с завода.

Для нарезки качественной резьбы необходимо применять 2 метчика — номер первый и второй

Подготовительный этап — снятие детали

Перед разборкой узла необходимо опорожнить водяную рубашку двигателя, чтобы тосол не потёк через технологический проём после демонтажа помпы. Для этого отверните болт — пробку, находящийся на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по ходу движения авто). Под отверстие подставьте тазик и шланг, дабы не разлить антифриз на землю.

Для опорожнения блока цилиндров следует выкрутить пробку и снять крышку радиатора

После откручивания пробки на блоке откройте верхнюю крышку радиатора — охлаждающая жидкость стечёт быстрее.

Когда струя тосола спадёт и станет течь по стенке блока, заверните пробку на место и переходите к разборке узла, выполняемой согласно пошаговой инструкции:

Ключом на 17 мм ослабьте гайку на длинном болте крепления генератора, находящейся под его корпусом. Полностью откручивать гайку нет нужды.

Для освобождения генератора и ослабления ремня нужно открутить гайку под его корпусом

Ремень привода генератора, вращающий шкив помпы, снимается после откручивания фиксирующей гайки на кронштейне

Помпа снимается после откручивания четырёх гаек крепления

Крепёж шкива помпы удобнее ослаблять при натянутом ремне привода генератора, не позволяющем валу крутиться.

Когда ремень находится в натянутом состоянии, болты шкива открутить легче

После демонтажа очистите посадочное место водяного насоса от остатков прокладки и герметизирующего состава, а также протрите двигатель и находящиеся рядом узлы от потёков антифриза.

Как снять и поменять крыльчатку

Практика показывает, что разрушение лопастей крыльчатки происходит от соприкосновения с ответной частью корпуса, когда вал помпы сильно разболтан. Поэтому поломка лопастей при прочих работоспособных элементах насоса встречается крайне редко и бывает результатом заводского брака. Но если вы обнаружили именно такую неисправность, то процедура ограничится заменой крыльчатки без дальнейшей разборки детали.

Разрушение крыльчатки обычно сопровождается износом подшипника насоса

На водяных насосах автомобилей ВАЗ 2101—07 встречается 2 типа крыльчаток:

• старого образца, изготовленные из металла и снабжённые внутренней резьбой М18 с шагом 1,5 мм;
• нового образца — элементы из пластика, не имеющие резьбы.

Все новые крыльчатки делаются без внутренней резьбы

Обе разновидности крыльчаток крепятся на вал одинаково — путём запрессовки с натягом. Демонтаж пластмассового элемента нового образца выполняется в таком порядке:

1. Закрепите ступицу вала в тисках и нарежьте метчиками резьбу внутри крыльчатки. Перед использованием инструмент смажьте моторным или другим жидким маслом.
2. Вкрутите в отверстие съёмник типа «болт в болте» и слегка подтяните наружный болт.
3. Вращая головку внутреннего болта по часовой стрелке, выпрессуйте крыльчатку и снимите с вала.

Внутренний болт съёмника упирается в торец вала и выдавливает крыльчатку вверх

Старые металлические (точнее, чугунные) элементы просто выдавливаются съёмником, поскольку резьба в них уже нарезана производителем.

Новая крыльчатка насаживается на вал и напрессовывается лёгкими ударами молотка через наставку, дабы не разбить лопасти. Внимательно следите за посадкой элемента: нижняя часть должна упереться в графитовое кольцо на сальнике, а затем усадить его на 2—3 мм (внутри стоит пружина). Плоская поверхность вращающейся крыльчатки плотно прижимается к кольцу — таким образом обеспечивается герметичность стыка.

После посадки нижняя кромка крыльчатки должна упираться в кольцо сальника

Видео: технология демонтажа крыльчатки

Инструкция по замене подшипника и сальника

В помпах классических моделей «Жигулей» подшипник и вал представляют собой единую запчасть и продаются в сборе. Соответственно, при поломке вала он также меняется совместно с роликовым подшипником.

Вал насоса продаётся в сборе с подшипником и бывает разной длины

При покупке нового вала для водяного насоса ВАЗ 2101—07 обязательно возьмите с собой в магазин старую деталь. Дело в том, что в продаже имеются ремонтные комплекты для различных автомобилей, отличающиеся по длине и диаметру оси, а продавец не всегда компетентен в подобных мелочах.

Чтобы заменить вал, нужно действовать так:

1. Выпрессуйте крыльчатку съёмником, как описывалось в предыдущем разделе.
2. Ослабьте и выкрутите стопорный винт плоской отвёрткой.
3. Удерживая помпу за корпус одной рукой, ударяйте по торцу вала молотком на весу. Если деталь не поддаётся, закрепите насос в тисках и выбивайте её через наставку из дерева.

После демонтажа крыльчатки старый вал выбивается молотком

Ступица насаживается на вал лёгкими ударами молотка

Вставляя подшипник в обойму корпуса, проследите, чтобы отверстия под стопорный винт совпадали на обеих деталях. Не пытайтесь сильно затягивать стопор, иначе при следующей замене возникнут проблемы с разборкой и помпу придётся менять полностью.

Сальник выбивается с помощью вала, повернутого толстым концом

Если необходимо поменять протекающий сальник, то его несложно выбить с помощью старого вала. Обработайте корпус подшипника наждачной бумагой, затем переверните его другим концом и вставьте в отверстие помпы. Дальше забивайте стальную ось молотком, пока сальник не выпадет. Это происходит за счёт того, что второй конец вала под ступицу короче и больше по диаметру. Новый сальник усадите в гнездо до упора с помощью круглой наставки, например, обрезка трубы.

Сальник аккуратно забивается в корпус с помощью оправки

Установка нового шкива

Замена шкива водяного насоса не представляет никакой сложности и не требует снятия детали с двигателя, а также слива охлаждающей жидкости. Простейший способ разборки такой:

1. В первую очередь ослабьте три болта, на которых держится шкив.
2. Отпустите гайки крепления генератора и натяжки ремня.
3. Подперев генератор монтажной лопаткой, подайте его в сторону двигателя и снимите ремень.
4. От руки выверните 3 болта крепления и снимите шкив.

Для замены шкива сливать антифриз и демонтировать помпу не требуется

Установка новой запчасти и сборка узла производится в обратной последовательности. Соблюдайте порядок операций: сначала наживите шкив и подтяните болты ключом насколько возможно, а потом надевайте ремень. Окончательная затяжка шкива делается после натяжения ремня привода генератора.

Видео: как меняются детали помпы

Можно ли устранить течь насоса в пути

О потере части тосола в дороге свидетельствует повышение температуры охлаждающей жидкости и снижение уровня в расширительном бачке. Если вы локализовали место утечки и убедились, что виновата помпа, можно попытаться устранить неисправность. Поломки, вызывающие протекание антифриза, бывают такие:

• потерял герметичность стык между фланцами насоса и блока цилиндров, тосол течёт из-под прокладки;
• в корпусе помпы образовалась трещина;
• корпус разрушен ударом крыльчатки.

В дырку корпуса с лицевой стороны можно вставить клин и обмазать холодной сваркой

Как правило, неполадки с протечкой водяного насоса являются критическими, их довольно сложно устранить в пути. Подтекающую прокладку попытайтесь ужать затягиванием 4 гаек крепления помпы, для чего придётся снять ремень привода генератора и шкив. Не переусердствуйте — резьбу на шпильках Ø8 мм сорвать нетрудно.

Мелкую трещину попробуйте заделать химическим составом — холодной сваркой. По возможности примотайте чем-нибудь заплатку к корпусу, чтобы она не отвалилась, долейте воды и добирайтесь до гаража. Законопатить большой пролом от крыльчатки не удастся, нужно искать вариант буксировки авто либо вызывать эвакуатор.

Видео: заделка трещины корпуса

С финансовой точки зрения, реставрация помпы выгоднее полной замены, экономия — порядка 50% стоимости новой детали. Учитывая, как часто на «Жигулях» происходят мелкие поломки, подобная разница в цене играет роль. Технология замены подшипника и сальника на водяном насосе ВАЗ 2101 подходит и для других автомобилей, оборудованных двигателем от «классики»: ВАЗ 2121 «Нива» и её модификации, «Нива-Шевроле».

Источник