Ауди 100 с4 кватро ремонт торсен

Audi 100 Из mono в quattro › Logbook › Из mono в quattro. Ответы на вопросы. Теория.

У желающих присоединиться к обществу полноприводных с4 возникает масса вопросов, я не исключение.
В этом посте постараюсь написать ответы на вопросы, которые беспокоили меня, возможно, это автоматически ответит на часть вопросов ваших. Материал редактируемый. Если кто-то считает, что я что-то не добавил — пишите.
И так, начнем:
1. Отличия: кваттро у 100 с4 и а6 с4 отличается. И то, и то нам подходит. В любом случае, первое можно превратить во второе и наоборот. Посередине на межосевом разницы нет: и там, и там торсен, разница на осевых: у 100 спереди свободный диф, сзади диф с принудительной блокой, у а6 спереди и сзади свободный диф, и применена система EDS(EDL) — это электронная имитация блокировки. Принцип действия прост — при пробуксовывании подтормаживается буксующее колесо.
Из этого вывод: Если на а6 с4 поставить редуктор от 100, мы получим дополнительно принудительную блоку. Если на 100 поставить абс+едс от а6 (для этого нужно: контроллер ABS+EDS, проводка, гидромодуль), то мы получим 100 с ее родной принудительной блокировкой и с EDS.

Для тех, кто хочет улучшиться, но не может решиться, есть вариант промежуточный. Можно установить авс+едс от а6, едс будет блокировать передний диф, что повысит проходимость, это конечно не кваттро, но уже лучше, чем сток. 1/2 кваттры, так сказать.
Для этого вам понадобится контроллер ABS+EDS, проводка, гидромодуль, брать все лучше сразу от полноприводной, т.к. мало ли, что у вас в голове, решитесь потом на кваттро, а едс, точнее ARS(ниже поясню), у вас от переднего привода, блокировать зад она не умеет, придется переделывать.
Для тех, кто хочет улучшиться, но уверен, что не будет ставить полный привод, можно брать комплект с переднеприводной а6, на них система называется ASR, принцип тот же, только аср понижает обороты двигателя, также имеет кнопку на торпеде для отключения. Для установки понадобится контроллер ABS+ASR, проводка, гидромодуль и КОНТРОЛЛЕР ДВС), если же не менять свой контроллер двс и не подключаться к нему, то вы получаете систему EDS, т.е. блоку без понижения оборотов.
Более подробно тут:www.awdwiki.com/ru/quattro+evolutions/
2. Что необходимо для установки:
Вся трансмиссия: кпп лучше брать с приводами, кардан с подвесным, редуктор с приводами. Вся задняя подвеска с тормозами, бак(насосы одинаковые, поплавки разные) и выхлоп, если моторы у вас и у донора одинаковые, каты тоже одинаковые, берем все после катов. Глушитель вроде как одинаковый, разница в изгибе гусака, сами решайте менять или адаптировать ваш. И если хотите EDS, то еще комплект для ее установки. Элементы кузова(ниже поясню какие) или кузов целиком.
Если покупаете подетально, стоит обратить внимание на передаточные числа редуктора и кпп — это очень важно, разные передаточные — смерть торсена. Еще вроде как длинна карданов разная, в данном вопросе не силен, кто знает — подскажите.
Самый разумный способ приобретения всего — покупка донора или половины донора. Кузова, как правило, не представляют ценности, поэтому за недорого можно договориться и забрать целиком, дальше объясню, чем это удобно.
Если есть возможность взять донора, и если он ездит, первым делом обратите внимание на резину, если покрышки разных размеров — можно разворачиваться, разные диаметры, это разные скорости на осях, также опасно, как и разные передаточные у кпп и редуктора. Остальное — на слух и ощущения, не должно быть никаких скрежетов, рывков, вибраций, гулов и прочего. Проверить следует проехавшись по трассе, повходить в повороты затяжные. Также не плохо заехать на подъемник, посмотреть, точно ли это кваттра))) На подъемнике первым делом проверяем передаточные, крутим одно колесо и смотрим на столько ли про крутилось другое, если крутятся по-разному, это значит, что приточные разные, что что-то, редуктор или кпп, менялись, как я писал выше, разные передаточные — смерть торсена. Если все хорошо, смотрим дальше. Следует осмотреть подтеки, как правило дело это частое, подтеки масла не редкость, лечится заменой сальников, возможно, поможет поторговаться, проверяем ручник, кто знаком с С4 знает, что это больное место. Также осматриваем бак на наличие повреждений.
3. Установка:
Кузова по сути отличаются не сильно, но отличаются.
Есть несколько способов:
Первый: подкатить кузов по петли передних дверей с крышей, если грамотно сделать, это получится самый разумный вариант, ваш кузов превращается в полноприводный со всеми крепухами и прочим. Этот вариант трудоемкий, долгий и дорогой, т.к. работа не простая + покраска, если донор отличается цветом.
Удобен тем, что крепления подвесного, коробка ручника, горбик редуктора у вас появляются автоматически, не удобен тем, что противоречит украинским законам, не знаю, как вашим.
Второй: подкатить зад по петли задних дверей и без крыши. Здесь все, как и в первом варианте, но придется решать вопрос с коробкой ручника, с креплением подвесного. Выгодней отличается от первого тем, что является законным.
Третий: отрезаем все необходимое от полноприводного и варим к своему. А это кронштейн подвесного, коробка ручника, горбик редуктора, кронштейны подвески и бака. Варим все это попутно срезая кронштейны от моно.
Этот способ хорошо пояснен в бортовике ANTICHITER а

У кого есть, что добавить — пишите.

За помощь советом и делом хочу поблагодарить yjriy
За подробные вразумительные посты хочу поблагодарить ANTICHITER

Источник

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

• Список форумов‹Всё о наших машинах‹Коробка переключения передач
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

вопрос про торсен

truman » 25 июн 2010 22:23

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 26 июн 2010 12:56

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

truman » 28 июн 2010 01:59

truman » 18 июл 2010 17:47

хотя немного не по названию теме, но напишу сюда.

ездил сегодня смотреть шрусы азлкашные на кардан, из знакомых названий есть craft за 1000 и GLO за 1500, что посоветуете?

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 18 июл 2010 17:59

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

truman » 18 июл 2010 18:51

Valior » 22 июл 2010 10:18

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 22 июл 2010 12:41

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Valior » 22 июл 2010 12:51

должен сразу двигать? При нажатии на кнопку? Или как то хитро типо через сцепление или через промежуток времени?

Во, снизу есть 2 пробки, а какая из них сливающая масло? или обе?

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 22 июл 2010 13:25

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Valior » 22 июл 2010 19:45

Клим, нажимаю на кнопку ничего не происходит, вилка как стояла так и стоит. Снимаю трубку с БУ под сидением, загорается лампочка что он включен, но вилка не двигается. Одеваю трубочку повторяю, лампа не горит

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 22 июл 2010 20:05

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Valior » 22 июл 2010 20:37

Valior » 22 июл 2010 21:32

Значит так. Снял БУ и модуль.

В БК имеется 3 патрубка, черный — вакуум из насоса, синий идет в нижнюю камеру модуля, желтый — в верхнюю камеру.

Собственно что у меня.
При включении кнопки, из обеих камер начинается высасываться воздух, шток стоит на месте, блокировка не срабатывает. Вытаскиваем шток, и Выключаем кнопку, тут все в порядке, шток уходит на место.

Скорее всего виноват БУ, но что именно? У кого какие соображения?

truman » 22 июл 2010 22:13

может клапан какой то не закрывается, а не бу? проверь есть ли управляющее напряжение на клапанах

зы
у меня по моему на привод один всего шланжик идет

Вернуться в Коробка переключения передач Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Вопрос знатокам. Торсен: теория и практика

и вообще, я тут весь в слюнях мечтаю, что вот следующая машина будет кватра, а вы. :)))

евгений,
купе недопривод (за зиму сел один раз, перед гаражом (!))

И второй вывод частного порядка: значит в первом случае 20-25% крутящего момента бесследно теряются в самом торсене на трение.

Общий вывод: хреновая какая-то кваттра получилась . (((

В любом случае, спасибо всем поучавствовавшим во флейме. Всем пошло на пользу, ибо товарищей с торсеном здесь много, но почти никто толково не мог представить себе работу сего механизма:)

+ Интересно, почему ты ТАК подумал? Вроде, надо было подумать, что на задок уходит как-раз 75%!

ИМХО он для того и торсен, чтобы отдавать момент «сопротивляющейся стороне»! Если это не так, то я ваще ничего не понимаю.

Тока кватрра все равно какая-то херовая. (((

1) Если колесо (или вся ось) болтается вообще свободно, то внутреннего трения торсена не хватит, чтобы сдвинуть машину, по крайней мере если она села брюхом на сугроб или пенек.

2) Если нажимаешь на тормоз, то затормаживаешь буксующее колесо (ось), момент на «свободной» оси возрастает, сателлиты уже не могут так свободно ее проворачивать, моменты складываются и нагрузка на заторможенной оси возрастает. Если буксует передняя ось, то задние колеса вполне могут и провернуться, т.к. тормозное усилие там ниже даже с исправным колдуном ;-).

3) Постоянная езда с колесами разного размера вызывает возникновение неравных моментов на осях, что заставляет сателлиты постоянно сдвигаться относительно «нейтральной» позиции, прижиматься к корпусу и тереться, тереться и тереться об него, пока не протрут дырку насквозь и не вывалятся на асфальт ;-)). Ну или маслице вскипит, там все закокусуется нахрен и водитель получит столь желаемый дифференциал с ПОЛНОЙ И ПОСТОЯННОЙ блокировкой. После этого можно смело заезжать в любые сугробы. Правда поворачивать машины будет с трудом ;-)).

4) Ауди кваттро — это не УАЗ, не Нива, не Ленд-Ровер, даже не Крузак, а полноприводный легковой автомобиль, который благодаря длинному «носу» и большому переднему свесу с защитой внизу, слегка наклоненной вверх и вперед представляет собой что-то вроде сноуборда на колесах и при попытке въехать в мокрый мартовский сугроб великолепно и незаметно для водителя всплывает на его вершину, после чего сугроб оседает, утрамбовывается, а колеса, свободно повиснув, прокапывают вокруг глубокие ямки на всю глубину хода подвески ;-)).
Прикол ситуации заключается в том, что на прошлой неделе я точно так же парковался рядом с работой. Только хотел потом сдать задом, чтобы вписаться в узкое паркоместо перпендикулярно дорожке. Так вот заехал я легко и непринужденно, на небольшой скорости, а УАЗик, который меня тянул обратно, буксовал задним ходом на месте (!) на утрамбованном снегу. И только когда он развернулся, врубил блокировки (полные!), то со второго раза снял меня с сугроба.

Кстати, про вращения колес. Все выглядело следующим образом: три колеса были в сугробе, а правое заднее на утрамбованном снегу. Оно располировало это снег до льда. Включения (насколько я видел со своего места были следующими:
а) врубаю заднюю, отпускаю сцепление — крутятся передние колеса (ну или только левое)
б) добавляю газу, усилие возрастает (все же снега много и он мокрый) плюс врубается система EDS (которая на А6 реализует блокировки межколесных диффов путем притормаживания буксующих колес) и заднее левое колесо забрасывает в открытую водительскую дверь и прямо в физиономию непомерно любопытного водителя-исследователя фонтан грязного снега. 8-[]
в) газ с матом бросается, дверь захлопывается, а все видимые колеса (передние и задние) продолжают неспеша крутиться на холостом ходу и включенной первой передаче.

5) Система ABS-EDS, что в А6 на поверку совсем не плохая вещь. Не надо тормоз нажимать. Да и притормаживает только буксующие колеса.

6) С тех пор я сильно поумнел и в сугробы заезжаю задом — зад скорее промнет дыру, нежели всплывет. Да и выезжать тяжелой мордой вперед легче — сцепление лучше.

Все вышесказанное лишь личные выводы, основанные на изучении указанной статьи. Если я где не прав — поправьте меня pls.

У УАЗа нет блокировок. В стандарте нет. В «колхозные» мосты можно поставить «БТРовские» самоблокирующиеся дифференциалы, но они как бы «сами-по-себе» включаются. Т.е. «врубить» их можно не рычагом там каким-то, а просто «тапкой в пол». А рычагами в УАЗе включается пониженная/повышенная и передний мост. Вотъ.
С наилучшими,
А. Т.

А откуда ты вообще такой умный тут?! :))) Ты ж вообще первый год на кваккре! :))

или я че-то где-то как-то не тут??

+ Это говорит о том, что само вращение (скорость) распределились 100/0, но это НИЧЕГО не говорит о распределении моментов сил!
Моменты ведь при этом могут быть распределены хоть 1/99

А вот Revo действительно непонятно откуда взял, что 0-100% может быть. Даже в оригинально статье написано, что все диффы повышенного трения являются ЧАСТИЧНО блокируемыми. Полностью блокируемые диффы только с кнопочным или рычажным управлением (как на Ниве).
И Юра это как раз и указал, только в моем пересказе.
И на подъемнике колеса будут крутиться — сопротивление-то вращению одинаковое. А вот если начать придерживать.

Источник

Audi 100 Из mono в quattro › Logbook › Из mono в quattro. Ответы на вопросы. Теория.

У желающих присоединиться к обществу полноприводных с4 возникает масса вопросов, я не исключение.
В этом посте постараюсь написать ответы на вопросы, которые беспокоили меня, возможно, это автоматически ответит на часть вопросов ваших. Материал редактируемый. Если кто-то считает, что я что-то не добавил — пишите.
И так, начнем:
1. Отличия: кваттро у 100 с4 и а6 с4 отличается. И то, и то нам подходит. В любом случае, первое можно превратить во второе и наоборот. Посередине на межосевом разницы нет: и там, и там торсен, разница на осевых: у 100 спереди свободный диф, сзади диф с принудительной блокой, у а6 спереди и сзади свободный диф, и применена система EDS(EDL) — это электронная имитация блокировки. Принцип действия прост — при пробуксовывании подтормаживается буксующее колесо.
Из этого вывод: Если на а6 с4 поставить редуктор от 100, мы получим дополнительно принудительную блоку. Если на 100 поставить абс+едс от а6 (для этого нужно: контроллер ABS+EDS, проводка, гидромодуль), то мы получим 100 с ее родной принудительной блокировкой и с EDS.

Для тех, кто хочет улучшиться, но не может решиться, есть вариант промежуточный. Можно установить авс+едс от а6, едс будет блокировать передний диф, что повысит проходимость, это конечно не кваттро, но уже лучше, чем сток. 1/2 кваттры, так сказать.
Для этого вам понадобится контроллер ABS+EDS, проводка, гидромодуль, брать все лучше сразу от полноприводной, т.к. мало ли, что у вас в голове, решитесь потом на кваттро, а едс, точнее ARS(ниже поясню), у вас от переднего привода, блокировать зад она не умеет, придется переделывать.
Для тех, кто хочет улучшиться, но уверен, что не будет ставить полный привод, можно брать комплект с переднеприводной а6, на них система называется ASR, принцип тот же, только аср понижает обороты двигателя, также имеет кнопку на торпеде для отключения. Для установки понадобится контроллер ABS+ASR, проводка, гидромодуль и КОНТРОЛЛЕР ДВС), если же не менять свой контроллер двс и не подключаться к нему, то вы получаете систему EDS, т.е. блоку без понижения оборотов.
Более подробно тут:www.awdwiki.com/ru/quattro+evolutions/
2. Что необходимо для установки:
Вся трансмиссия: кпп лучше брать с приводами, кардан с подвесным, редуктор с приводами. Вся задняя подвеска с тормозами, бак(насосы одинаковые, поплавки разные) и выхлоп, если моторы у вас и у донора одинаковые, каты тоже одинаковые, берем все после катов. Глушитель вроде как одинаковый, разница в изгибе гусака, сами решайте менять или адаптировать ваш. И если хотите EDS, то еще комплект для ее установки. Элементы кузова(ниже поясню какие) или кузов целиком.
Если покупаете подетально, стоит обратить внимание на передаточные числа редуктора и кпп — это очень важно, разные передаточные — смерть торсена. Еще вроде как длинна карданов разная, в данном вопросе не силен, кто знает — подскажите.
Самый разумный способ приобретения всего — покупка донора или половины донора. Кузова, как правило, не представляют ценности, поэтому за недорого можно договориться и забрать целиком, дальше объясню, чем это удобно.
Если есть возможность взять донора, и если он ездит, первым делом обратите внимание на резину, если покрышки разных размеров — можно разворачиваться, разные диаметры, это разные скорости на осях, также опасно, как и разные передаточные у кпп и редуктора. Остальное — на слух и ощущения, не должно быть никаких скрежетов, рывков, вибраций, гулов и прочего. Проверить следует проехавшись по трассе, повходить в повороты затяжные. Также не плохо заехать на подъемник, посмотреть, точно ли это кваттра))) На подъемнике первым делом проверяем передаточные, крутим одно колесо и смотрим на столько ли про крутилось другое, если крутятся по-разному, это значит, что приточные разные, что что-то, редуктор или кпп, менялись, как я писал выше, разные передаточные — смерть торсена. Если все хорошо, смотрим дальше. Следует осмотреть подтеки, как правило дело это частое, подтеки масла не редкость, лечится заменой сальников, возможно, поможет поторговаться, проверяем ручник, кто знаком с С4 знает, что это больное место. Также осматриваем бак на наличие повреждений.
3. Установка:
Кузова по сути отличаются не сильно, но отличаются.
Есть несколько способов:
Первый: подкатить кузов по петли передних дверей с крышей, если грамотно сделать, это получится самый разумный вариант, ваш кузов превращается в полноприводный со всеми крепухами и прочим. Этот вариант трудоемкий, долгий и дорогой, т.к. работа не простая + покраска, если донор отличается цветом.
Удобен тем, что крепления подвесного, коробка ручника, горбик редуктора у вас появляются автоматически, не удобен тем, что противоречит украинским законам, не знаю, как вашим.
Второй: подкатить зад по петли задних дверей и без крыши. Здесь все, как и в первом варианте, но придется решать вопрос с коробкой ручника, с креплением подвесного. Выгодней отличается от первого тем, что является законным.
Третий: отрезаем все необходимое от полноприводного и варим к своему. А это кронштейн подвесного, коробка ручника, горбик редуктора, кронштейны подвески и бака. Варим все это попутно срезая кронштейны от моно.
Этот способ хорошо пояснен в бортовике ANTICHITER а

У кого есть, что добавить — пишите.

За помощь советом и делом хочу поблагодарить yjriy
За подробные вразумительные посты хочу поблагодарить ANTICHITER

Источник