Пришло время восстановить петлю двери. Решил подумать, как сделать все из подручных материалов с наименьшим привлечением «спецтехники», проблем закалки и шлифовки Решение нашлось, как всегда простое и почти халявное, а потому считаю гениальное Вышло так, что для восстановления петли можно использовать отходы предыдущих боев с машиной. Нам понадобятся:
Фото 1 -Заготовки
1. петля б/у – 1 шт, поз. 1 2. клапан – 1 шт, поз. 3 (любой – впускной или выпускной), если сами не меняли еще, то на любой СТО – в помойке, (клапан закален и имеет прекрасную прочность для наших целей) 3. направляющие клапана – 2 шт, поз. 2 (любые – впускные или выпускные), если сами не меняли еще, то на любой СТО – в помойке, (направляющие изготовлены из металлокерамики и прекрасно работают в сочетании с материалом и твердостью клапана – думаю, что никто в этом не сомневается) 4. развертка на 8 и сверло под нее 7,9-7,95 и сверло на 9,8-10 и на 10,1(или по своему размеру) 5. знакомый токарь и немного сварщика. Начинаем: 1. Сначала разбираем старую петлю – отмачиваем, снизу снимаем стопорную шайбу и выбиваем ось. 2. Вынимаем остатки втулок из отверстия петли поз.4 и проходим сверлом 10,0 (предварительно можно меньшими сверлами). Этот размер (и размер втулки под запрессовку) определяется тем, как разбито отверстие. У меня отверстие было неровным, но около 10-10,3. 3. Заказываем токарю две втулки из направляющих клапанов по эксизу:
Фото 2 — Эскиз втулки
• размеры 10,1* и 1,5* определяются размерами петли
4. запрессовываем втулки поз.5 в отверстия петли поз.4 и разворачиваем разверткой 8,0 мм
5. После этого оцениваем целостность отверстий на ответной части петли и если есть эллипсность, то заказываем токарю шайбу 16х7,9х6 , привариваем ее к петле снаружи, предварительно вставив ось, для центровки, и после сварки проходим разверткой 8,0…получаем исправленное отверстие поз.6. 6. Отрезаем тарелку клапана, ну и по желанию длину… и получаем ось поз.7
7. Собираем все до кучи и получаем готовую петлю.
Вот и всё, вроде и не сложно! Фотки на радикале теряются почему то, поэтому выкладываю повторно в конце.
Вложения:
Заготовки.jpg [ 213.46 КБ | Просмотров: 5108 ]
Эскиз втулки.jpg [ 114.42 КБ | Просмотров: 5108 ]
Шайба на петлю.jpg [ 200.83 КБ | Просмотров: 5108 ]
Audi 80 Diabolic Tachka B3 NE › Logbook › Поменял местами петли передних дверей
Стала туго открываться и закрываться пассажирская дверь, закисла нижняя петля.Дай думаю сниму её, разработаю помажу.
Потом думаю-А дайка я поменяю петли местами, так как на водительской двери, не сказать что провисла, но небольшой люфт есть.А водительскую открываешь и закрываешь намного чаще, как раз и петля как следует разработается.
Ну и поменял их местами
Заодно и двери подрегулировал, шестигранником.
Audi 80 1990, engine Gasoline 1.8 liter., 90 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 42
Привет, а что правая и левая петля взамиозаменяемы?
Они одинаковые, просто одна стоит вверх ногами.
Это на 80-ке, надо бы у себя глянуть, не обращал внимания
у меня люфт водительской двери-петли под замену?((
Подскажи как регулировать двери.
Ниже почитай комменты.
А какой именно болт, можешь на фото выделить))))
На фото снятой петли видишь вставка под шестигранник на резьбе?
А какой именно болт, можешь на фото выделить))))
Он находится под болтом который прямо перед тобой на стойке.
И что, что-то поменялось в люфте обоих петлей?
В люфте ничего не поменялось.
а зачем менял местами?
В водительской совсем чуть чуть люфт, на пассажирской двери она ещё сто лет отходит, а другая наоборот туго, будет на водительской чаще открываться.
Как снять нижнюю петлю не снимая дверь или крыло? там один болт крылом прикрыт и необходимо либо крыло снимать ли, о дверь. Я разработал и смазал петлю. скоро буду менять, а то провисла водительская, а пассажирская тоже туго открывается. Планировал снимать всю дверь, открутив от нее петли, а потом уже петли от стоек откручивать. P.S Подпирал дверь тоже колодкой:)
Я не снимал ни дверь ни крыло, спрятаный болт сорвал накидным ключом и потом обычным рожковым потихоньку открутил.
Что-то накидным я не смог туда подлезть, а рожковым там по 2 градуса потом откручивать получится аверное :). Буду в гараже-попробую.
Ну я простым, с одной стороны рожковый, а с другой накидной-кругляш.Ну да по немногу крутил, минут за пять открутил.Я думаю всё равно проще чем дверь снимать, а проводка, а прикручивать потом целится.
Да вот и не хочу дверь снимать, чтобы проводку не доставать. Так а накидной через щель между дверью и крылом просовывал или через карданчик по другому как?
Нарисовал на фотке стрелку где крутил.Сомневаюсь что проще дверь снять, у меня 10 минут на обе петли ушло.А так пол машины разбирать.Можно и с карданчиком со стороны крыла попробовать, там в принципе болт видно, когда дверь открыта, угол не большой получается.У меня нет карданчика(
Источник
Двери Ауди 80
Особенностью Audi 80 являются двери, состоящие из двух частей. Внутренняя часть дверей, каркас для навески механизмов, закреплен на внешней части, основном элементе двери, четырьмя болтами. Благодаря этому при небольшом повреждении в ДТП можно заменить внешнюю часть, не тратя время на перестановку механизмов стеклоподъемников и деблокировки.
Уход за дверными прокладками
Внешние дверные прокладки в Audi 80 требуют особенного ухода, поскольку уплотнительные прокладки с трещинами не только не герметичны, но и вызывают сильные шумы от напора воздуха во время поездки. Лучшее средство по уходу за прокладками – это олений жир. У него есть еще один полезный эффект: зимой предотвращать примерзание прокладок к кузову.
Слева: болты дверной петли – на иллюстрации задняя дверь:
Справа: запирающий болт можно регулировать по всем направлениям (стрелки), для того чтобы обеспечить безупречное закрывание двери.
Верхний элемент подлокотника двери (1) 4- и 5-цилиндровых моделей – версия без выключателя – прикручивается к обшивке в четырех местах. Механизм регулирования зеркал заднего вида (2) снят, регулировочные колесики (3 и 4) отсоединены.
На этой иллюстрации показано снятие подлокотника (2) на 6-цилиндровой модели. В общей сложности необходимо вывернуть три болта с внутренним шестигранником, после чего можно снять подлокотник с держателей. Осторожно вынуть блок выключателей (1) из опоры.
Слева: панель (1) ручки стеклоподъемника (2) можно снять после нажатия на крепежный язычок (3).
Справа: с обратной стороны механизма открывания двери необходимо перед снятием обшивки двери убрать поролоновую прокладку (1). Затем снять скобу (2) и отсоединить конец троса (3).
На моделях с установленными в дверях динамиками, электрической регулировкой или электростеклоподъемниками для разъединения кабельных штекерных соединений необходимо снять обшивку двери. Как это сделать, описано в следующем разделе. То же необходимо сделать с проводами и шлангами системы замков с центральным управлением.
Вывернуть из верхней и нижней петли по два шестигранных болта, снять дверь. Шарниры остаются на кузове.
После установки новую дверь выравнять (см. следующий раздел).
Правильная установка двери
Для установки и регулировки двери автомобиль должен горизонтально стоять на земле всеми четырьмя колесами. Если автомобиль будет приподнят, то кузов может слегка перекоситься, из-за чего в итоге дверь окажется перекошенной.
Регулировка производится по следующим критериям: ширина зазора переднего и заднего края дверей должна составлять 5–6,5 мм. В противном случае передвинуть двери.
Контур кузова должен быть согласован: проверьте по всему периметру, проходит ли серединная линия на высоте дверных ручек ровно, без ступенек, и не установлена ли дверь слишком низко или слишком высоко.
Следует позаботиться о шумоизоляции. Этого можно добиться путем правильной установки дверей: передним краем задние двери заходят на среднюю стойку. На этом месте замеряется расстояние стойки/двери при закрытой двери. Оно должно составлять 14,5 мм. Исходя из этого зазора выставляются другие края дверей: передний край передней двери должен находиться глубже на 0,5–1 мм, чем переднее крыло. Задний край передней двери должен выступать на 0,5–1 мм дальше относительно переднего края задней двери. И задний край задней двери должен на то же расстояние выступать над задним крылом.
Регулирование по горизонтали для установки дверного зазора: вывернуть задний болт на соединении петли и кузова, а затем немного вывернуть расположенную за ним резьбовую втулку.
Немного ослабить передний болт на соединении петли и кузова, так чтобы можно было сдвинуть дверь.
Закрыть дверь и выставить дверной зазор.
Осторожно открыть дверь и затянуть передние болты петли.
Ввернуть резьбовую втулку до прилегания, затянуть задний болт.
Регулирование по вертикали (контур): ослабить болты между петлей и кузовом (как уже делалось), сдвинуть дверь вверх или вниз.
Снова затянуть болты.
Регулирование вбок, передний край двери (шумоизоляция): ослабить болты между петлей и дверной рамой.
Закрыть дверь и сдвинуть ее в дверном отверстии в соответствии с нормативными размерами.
Открыть дверь, затянуть болты.
Регулирование вбок, задний край двери (шумоизоляция):
Немного ослабить запирающий болт, в который входит дверной замок.
Закрыть дверь и сдвинуть ее в дверном отверстии в соответствии с нормативными размерами.
Открыть дверь, затянуть запирающий болт.
Проконтролируйте изнутри автомобиля, равномерно ли прилегает дверь к резиновым уплотнительным прокладкам.
Установка рамы окна: когда основной элемент двери отрегулирован правильно, следует проверить расположение рамы окна в вырезе двери. При этом внешняя дверная уплотнительная прокладка не должна выступать за рейку крыши.
Если нужно регулировать, то снимите обшивку двери и ослабьте четыре крепежных болта рамы окна.
Закрыть дверь.
Попросите помощника вдавить раму в дверной вырез – лучше вдавливать немного сильнее – резинка самортизирует.
Если установка верна, затянуть болты изнутри (сначала верхние). Момент затяжки: 20 Н•м.
Снятие обшивки двери
Винты, которые необходимо отвернуть для снятия обшивки двери
1, 2 – винты вверху на торцах; 3, 4 – крепежные винты верхней панели подлокотника;
5 – винты нижней панели подлокотника; 6 – винт ручки стеклоподъемника; винт в механизме открывания двери не виден.
3, 6 – резьбовые соединения обоих элементов двери. 4 – винт крепления дверной ручки.
Ниже описано снятие обшивки передних дверей. Снятие обшивки задних дверей происходит точно так же.
Снятие ручки стеклоподъемника: ввести возле оси рукоятки отвертку под декоративную накладку и нажать на крепежный язычок. Снять обшивку по направлению к оси. Отвернуть находящиеся под ней болты с крестообразным шлицем.
Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: дверь водителя с выключателями в обшивке: снять выключатели (см. описание Выключатели).
Передние двери без выключателей: вывернуть два винта с крестообразным шлицем и снять нижний вкладыш полокотника.
Теперь открылся доступ к четырем винтам для снятия верхнего элемента. Вывернуть.
Вынуть (вверх) оба колесика с продольной накаткой кнопки регулирования положения зеркал заднего вида (механическое регулирование). При необходимости помочь себе отверткой.
С вытягивающим усилием подать верхнюю вставку к заднему краю двери и расфиксировать защелки на переднем крае двери (идет очень тяжело).
Теперь вытянуть вставку наверх.
Немного приподнять пластмассовые хомуты снятой вставки и вынуть по направлению вниз механизм регулирования зеркал заднего вида.
Модели с 6-цилиндровым двигателем: ослабить три винта с внутренним шестигранником 4 мм на нижней стороне подлокотника.
Снять подлокотник, отсоединить выключатели.
Открутить держатель подлокотника.
Все модели: внутри механизма открывания двери потянуть за открывающий рычаг и вставить отвертку в отверстие в чашке механизма открывания двери. Отвернуть винт с крестообразным шлицем.
Потянуть чашку механизма открывания двери вперед и вынуть ее из фиксаторов.
На обратной стороне механизма открывания двери снять скобу и отсоединить трос.
Вывернуть по одному винту с крестообразным шлицем сзади и спереди на внешней стороне обшивке двери.
Снять резиновые уплотнители спереди и сзади на окантовке рамы окна.
Кнопка запирания двери изнутри остается установленной.
Теперь слегка постучать краем ладони (возвышением большого пальца) снизу по обшивке двери, чтобы приподнять ее вверх и тем самым отсоединить защелки на обратной стороне обшивки от каркаса двери.
Снять обшивку.
Перед установкой вставить резиновые сухари в отверстия креплений на каркасе двери.
Для того чтобы было легче вставлять крепления, сухари следует смазать вазелином или силиконовой пастой.
При установке следить за тем, чтобы кнопка запирания двери правильно вошла в отверстие на обшивке.
Если устанавливается новая дверь или новая обшивка, можно отрегулировать установочное положение обшивки: для этого нужно вворачивать либо выворачивать регулировочный винт вверху на внутренней стороне двери. Правильное положение: головка винта должна находиться на 21 мм ниже расположенной напротив уплотнительной прокладки окна.
После получения небольшого повреждения внешней панели двери может возникнуть необходимость отделить внешнюю панель двери от короба для встроенных дверных элементов. В этом случае перед монтажом рекомендуется покрасить новую внешнюю панель двери. Однако в этом случае нужно работать особенно осторожно.
Снять обшивку двери.
Снять дверь и положить внешней стороной на мягкую прокладку (поролон, теплые одеяла).
Тросовый привод механизма открывания двери отцепить от крепежных защелок вовнутрь к замку.
Отвернуть 4 крепежных винта на торцевых сторонах двери (см. иллюстрацию вверху).
Снять по направлению вверх наружную панель двери.
Снятие дверного замка
Снятие дверного замка
1 – рычаг к тросу открывания двери (4); 2 – рычаг к механизму запирания двери изнутри (6);
3 – рычаг к приводной тяге от наружной дверной ручки (5).
Вывернуть крепежные винты привода и стеклоподъемника; у электрического стеклоподъемника нужно вместо винтов ослабить гайки.
Стеклоподъемник и приводной механизм либо электродвигатель стеклоподъемника представляют собой единый блок и могут быть сняты либо заменены только в комплекте.
Снятие дверного стекла
Снять механизм стеклоподъемника (см. предыдущий раздел).
Удалить заглушки из направляющей стекла.
Вытянуть стекло из направляющей по направлению вниз.
После установки стекла снизу вставить заглушку в направляющую. Расстояние между нижним краем заглушки и нижним краем направляющей стекла должно составлять 25 мм.
Снова установить стеклоподъемник.
Молдинги на дверях приклеиваются. Снятие и установка описаны выше в этой главе.
