Audi a4 ремонт двигателя adr

Audi a4 ремонт двигателя adr

Отчет о ремонте двигателя 1.8 л. ADR ( AUDI А4 1996 г.)

Я купил Ауди А4 два года назад. Машина 1996 года выпуска. Мотор 1.8 литра 125 л.с. 20-ти клапанный (ADR). Пробег машины согласно одометру 176 тыс. км. (слабо в это верится). При покупке машины в Киеве, владелец предупредил о том, что двигатель подбирает масло. Он сказал что причина ему не известна, потому мне пришлось покупать машину наугад. Все это время я следил за уровнем масла, регулярно доливая его, да и никак не выходило поставить машину на ремонт в связи с интенсивным использованием машины в рабочих целях.
И вот две недели назад наконец я решил поставить ее на ремонт. В результате разборки двигателя мастер вынес свой вердикт : кольца и сальники клапанов необходимо заменить. Кроме этого после осмотра был составлен список деталей которые подлежат замене. Цены в этом списке приведены магазинные в среднем по городу Львову (в переводе на бумажки с изображениями мертвых Американских президентов):
• Комплект колец (стандарт) на 4 поршня – 152 у.е.
• Прокладка головки блока – 31 у.е.
• Прокладка клапанной крышки – 20 у.е.
• Прокладка впускного коллектора – 3,5 у.е.
• Прокладка выпускного коллектора – 6,5 у.е.
• Прокладка поддона – 15 у.е.
• Сальник коленчатого вала передний – 2,5 у.е.
• Сальник коленчатого вала задний – 8 у.е.
• Сальник распределительного вала – 2,5 у.е.
• Направляющие клапанов 20 шт. – 52 у.е.
• Сальники клапанов 20 шт. – 80 у.е.
• Ролик кондиционера – 32 у.е.
• Натяжной ролик – 62 у.е.
• Натяжной механизм ремня – 77 у.е.
• Шатунные вкладыши (стандарт) – 15 у.е.
• Ремень ГРМ – 24 у.е.
• Ремень помпы – 6 у.е.
Итого по Львовским ценам сумма составила 590 у.е.
Я решил заказать эти детали в Польше. С учетом оптовой скидки для людей которые покупали детали в Польше (они профессионально занимаются поставками деталей на Украину) сумма составила 400 у.е.
Кроме этого во Львове бли куплены:
• Масло полусинтетическое (AGIP) 4 л. – 30 у.е.
• Фильтр масляный (KNECHT) – 8 у.е.
• Антифриз концентрат (FEBI) – 3 л. – 30 у.е.
• Воздушный фильтр – 12 у.е.
• Комплект свечей – 30 у.е.
Все выше перечисленное затянуло еще на 110 у.е.
За работу мастера я заплатил 280 у.е.

Всего итоговая сумма расходов составила 400 + 110 + 280 = 790 у.е.

Сейчас обкатываю мотор. Про результаты и качество ремонта напишу после обкатки. Всем удачи, и безгеморной езды.

Источник

Капитальный ремонт двигателя ADR («No name» сервис. (фото и обсуждение внутри)

Fanat VW

Профессиональный советчик

Ауди А-4 мотор ADR(1.8, 20V, 125 л.с.). Кап.ремонт ДВС сделан 1 месяц назад сервисом «No name»

Он сказал поехали, и взмахнул рукой……..

В технический центр «Фэрри-С» обратился клиент с просьбой заменить стартер. Причина- у стартера не крутит бендикс. Сняли стартер, клиент уехал в ремонт стартеров для обмена на новый. Далее новый стартер был установлен на автомобиль, машина все равно не прокручивает, в ручную-тоже. Было решено смотреть ремень ГРМ. После снятия кожуха ГРМ, увидели провисший ремень ГРМ.

Видна сильная деформация бокового электрода свечи 1-ого цилиндра.
Далее смотрим шкив распредвала …

Была обнаружена самодельная шпонка, забитая МОЛОТКОМ.
… и СКОЛ распредвала.

Далее смотрим натяжитель приводного ремня…

Прошу обратить внимание на болты крепления натяжителя(натяжитель держался на двух витках болта), болт крепления ролика ГРМ (стоял болт крепления АКПП нижний), сколы на ролике ГРМ.

Снимаем клапанную крышку.
Крышки распредвала установлены в обратном порядке(нумерация крышек с задней части мотора, от цепи), одна крышка была лопнувшая, сверху установлена пластина.

Мало того, метки цепи ГРМ установлены неправильно.
Снятие ГБЦ показало:
Обломан выпускной клапан 1 цилиндра, следы удара тарелки клапана по поршню, стенке цилиндра, и по поверхности ГБЦ. Тарелка оборванного клапана повредила 2 впускных клапана и их седла. Далее показан обломанный клапан, пробитый поршень, поврежденная ГБЦ (точнее оставшиеся от него тарелка и стержень)

Скол коленчатого вала(видны следы сварки и грубой обработки(пытались сделать плоскость- некачественно получилось)

В поддоне обнаружены части поршневых колец, и продукты разрушения коренных вкладышей.

Неправильная установка заднего сальника коленчатого вала(на герметике стоит фибровая прокладка, которой быть не должно, т.к. крышка с сальником идет литая)

Двигатель собран на старых уплотнениях с герметиком, новые прокладки отсутствуют.

Обломано маслосъемное кольцо поршня 3 цилиндра.

Износ поверхности 3 цилиндра вызванный разрушенным маслосъемным кольцом поршня.

Сильный удар по стенке 1 цилиндра от тарелки выпускного клапана.

Пробитый насквозь поршень 1 цилиндра.

И в общем: моменты затяжек болтов не соответствуют технологической карте ремонта. Антифриз отсутствует(залит тосол), проверка плотности тосола показала его работу до -11 градусов.

СКОЛЬКО РАЗ ДЕЛАЛИ КАП. РЕМОНТ. Под нагаром на поршне видны:
Удары клапанов об поршень. Так же показан размер, в который точился блок(0.5)

Ну и……… лист дефектовки(3 листа формата А4, и то не конец. ), после которого хочется плакать

ибо половина болтов требует замены, вторая половина просто отсутствует,
да что уж там говорить по фотографиям и так все понятно, к чему привел кап. ремонт двигателя, сделанный месяц назад сервисом «No name»
Генератор- в ремонт, ибо лопнут задний кожух, оголена не штатная пайка.

to be continued.

Источник

Капитальный ремонт двигателя ADP на Ауди А4 Б5 (8D)

Двигатель ADP устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001
Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002
Audi A4 Cabriolet / Ауди А4 Кабриолет (8G7) 1997 — 2000

Приветствую господа. Вообщем, пришлось мне так сказать посидеть в шкуре автослесаря т.к. сервисы очень жадные. Была у меня проблема, по второму цилиндру была постоянная детонация. Приехав как то в гараж, я решил замерять компрессию. Итог замеров(в скобках указаны данные с добавлением 5 кубиков чистого моторного масла): 13,8 10,5(14) 12,5 11,5(12,5). Как видим, компрессия маслянная т.е. это поршневые кольца. Было решено вскрывать двигло и менять колечки (в итоге поменял больше запчастей чем надо было, так сказать, чтобы два раза не лазить). Вот закупил запчасти:

1. Поршневые Кольца Mahle (номинальный размер)
2. Прокладка поддона картера Victor Reinz
3. Прокладка впускного коллектора Victor Reinz
4. Прокладка ГБЦ Victor Reinz
5. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz
6. Прокладка клапанной крышки Victor Reinz
7. Воздушный и маслянный фильтра Knecht/Mahle
8. Крышка трамблера и бегунок Beru
9. Шатунные вкладыши Kolbenshmidt
10. Болты ГБЦ Victor Reinz
11. Маслосъемные колпачки Victor Reinz
12. Все остальное (болты поддона VAG, сальник распредвала Victor Reinz, сухарики VAG, Шатунные болты SWAG, Прокладочки и так далее. )
13. Комплект впускных и выпускных клапанов Freccia (Италия)(Были куплены комплектом, потому что старые клапана, вернее один клапан оказался кривым и не притирался вообще, решено было заменить полностью все клапана)

Ну что погнали. Думаю, что стандартную процедуру разборки «морды» ауди я описывать буду в кратце, изредка добавляя фотки процесса. Собственно вытаскиваем заглушки бампера справа и слева. В пространстве заглушек есть с каждой стороны по два шурупа под шестигранник, выкручиваем их. Собственно, забыл. Перво наперво перед разборкой надо Обязательно отключить аккумулятор, желательно две клеммы. Далее, я снял передние колеса и поставил машину на подпорки. Выкручиваем в каждом локере по три шурупа под насадку ТОРКС маленького размера (извините, не запоминал какие нужны были насадки, использую набор Force). Отщелкиваем бампер с обоих сторон, и уносим в сторону. Видим перед собой кронштейны, на которых крепится бампер

В пустое ушко кронштейна левого вкручиваем болт, но не до конца. Болт который выкрутили из пространства заглушек от бампера) Чтобы морда держалась на них. Далее откручиваем и снимаем фары полностью, крепления крыльев к передней части машины. Вообщем, крутим все, что мешает снятию морды с машины. Снимаем накладку с бачка ГУР, там видим на кронштейне сидят коннекторы. Отсоединяем их все для пущей наглядности и простоты, также отсоединяем с левой стороны машины разъем от компрессора кондиционера) Кстати, забыл сказать, как только снимите бампер, открутите лопухи (так сказать пластиковые накладки на радиатор кондиционера), справа внизу на радиаторе увидите краник, надевайте на него подходящий кусок шланга, и подставляйте пустую тару. Таким образом вы сольете антифриз, но не весь. Антифриз из блока можно слить открутив сливной болт под помпой. Слив антифриз отставьте его в сторону, нам он пока не нужен. Открутив все болты держащие морду, и отсоединив коннекторы, снимаем морду и относим в сторону, чтобы она не мешалась. Еще нужно будет открутить, крепление защиты снизу (у кого она есть).

Это уже со снятым верхним кожухом ГРМ. Далее, снимаем ремни. Для снятия ремня генератора берем ключ на 17 в паз и оттягиваем натяжитель против часовой стрелки, вставляем подходящий болт или гвоздь в специальную дырочку и снимаем ремень генератора. Кстати, до этого прийдется снять вентилятор вискомуфты:

Далее, снимаем натяжитель ремня компрессора кондиционера:

Там все просто, откручиваете натяжной болт компрессора, снимаете ремень, и откручиваете болт держащий натяжитель. Далее, снимаем ремень ГУР-Помпа. На шкиве помпы 3 болтика под внутренний шестигранник, откручивая по очереди эти болтики, держа другой рукой ремень (сжимая две его половинки верхнюю и нижнюю ладошкой, как бы делая стопор), снимаете половинку шкива помпы, снимаете ремень, снимаете вторую половинку. Кстати, забыл опять сказать, когда сняли ремень генератора, надо открутить болты крепления натяжителя к генератору. Так, ремни все сняли. Теперь отстегиваем верхнюю крышку кожуха ГРМ. Берем головку на 20 и начинаем крутить за болт коленвала, чтобы совместить метки на распредвале, коленвале, трамблере и в колоколе маховика/КПП:

Когда метки совпали везде, то попросив помощника, застопорив коленвал, головкой и трещоткой на 20, откручиваем болты шкива коленвала. Далее откручиваем крепления нижнего кожуха ремня ГРМ: 2 болта под внутренний шестигранник, болт на 13, и шайба на 10 (шайба прикручивает на шпильку в районе корпуса помпы). Снимаем нижний кожух. Теперь можно слить масло, открутив сливную пробку на 19 (вроде так) с поддона картера. Слив масло отставляем его в сторону, нам оно не пригодится больше. Я снимал еще бачок ОЖ, для того, чтобы помыть его (т.е. не видел что у меня плавает в нем ОЖ или ржавая вода). Вот помыл.

Теперь как видно, ОЖ красная (розовая), что очень радует.

Начинаем разбирать впускной тракт. Ой, ссори я забыл. Перед снятием морды, надо будет открутить рукав впускного тракта до воздушного фильтра. Там два шурупа под крестообразную отвертку. Вытаскиваем рукав, отстегиваем вторую его часть от корпуса воздушного фильтра. Теперь головкой на 10 откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра от кузова. Снимаем сверху на корпусе разъемы клапана электромагнитного N80 и разъем ДМРВ N70. Откручиваем патрубок от воздушного фильтра и с другой стороны, снимаем корпус вместе с воздушным фильтром. Теперь откручиваем остальную часть патрубков впускного тракта до дроссельной заслонки, предварительно вытащив патрубок ВКГ из клапанной крышки стараясь не потерять уплотнительное колечко и фиксатор. Откручиваем остальную часть патрубка от дроссельной заслонки. Снимаем. Теперь, откручиваем с корпуса ДЗ держатель троса газа, и выведя трос из крепления, снимаем тросик с дроссельной заслонки. Откручиваем все хомуты подходящие к корпусу дроссельной заслонки. Откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. Я еще снимал два шланга обогрева дроссельной заслонки, для того чтобы помыть дроссельную заслонку. Откладываем дроссельную заслонку в сторону. Далее, снимаем впускной коллектор, откручиваем под впускным коллектором болты кронштейна держащего его, откручиваем 6 болтов крепления коллектора к блоку, предварительно открутив два болта трубки металлической ОЖ и два болта крепления топливной рампы. Еще не забываем открутить две шайбочки сверху по краям коллектора. Снимаем высоковольтные провода с крышки трамблера. Теперь откручиваем болты крепления выпускного коллектора. Там болтов 8 штук под 13 головку) Аккуратнее с ними, так как шпильки могут ломаться. Теперь откручиваем болты крепления коллектора выпускного к штанам, не забыв выкрутить лямда зонд (Он у нас один, до катализатора). Снимаем выпускной коллектор, откладываем его в сторону.Вот кстати фото, снятой дроссельной заслонки.

Теперь можно открутить, тройник пластиковый за головкой блока. Два болта на 13) Может политься антифриз ( по крайней мере у меня так было, т.к. не откручивал и не сливал ОЖ из блока). Теперь можно снять ремень ГРМ. Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжителя, и откручиваем сам натяжитель. Снимаем ремень, предварительно пометив направление его вращения (по часовой стрелке),чтобы потом поставить все назад). Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ролик и откладываем в сторону:

Начинаем откручивать болты клапанной крышки. Снимаем крышку, вытаскиваем маслоотражатель

Начинаем откручивать крышки распредвала. Сначала перекрестно откручиваем крышки 5,1,3 потом перекрестно 2 и 4, по пол оборота за проход, пока их нельзя будет открутить руками. Далее откручиваем головку от блока. Там идет звездочка Т55)

Это гидрики сверху в фото. Они еще с завода стоят. На работу не жалуюсь, поэтому решено было оставить. Сняв головку, вот что мы видим

Все нагаре, головку не снимали с 1996 года)) Так что состояние отличное. Вот фотка головки со стороны клапанов. Все в нагаре

Далее, я начал пытаться подлезть к болтам поддона. Хочу заверить сразу Никаких подрамников откручивать не надо. Это ADP. Единственное, что надо приотпустить болты подушки, поддомкратить двигло через два брусочка в кронштейн кондиционера и приподнять двигатель. Потом откручиваем вот эту «подкову»

Эта подкова является опорой для движка и коробки одновременно. Держат ее три болта под внутренний шестигранник на 16 на 65, один болт с гайкой на 45 и два болта на на 95) Снимаем подкову, и начинаем откручивать по периметру болты поддона. Там их 18 штук, задние откручивать самое сложного, т.к. рука находится между подрамником и поддоном, не дай бог слетит домкрат, останетесь без рук, поэтому Безопасность превыше всего. Аккуратнее мужжики). Открутив поддон, снимаем его. С первого раза не пойдет, чуть постучать киянкой от молотка и от слезет. Видим отражатель.

Его снимайте аккуратнее, можно легко сломать. Вот какого вида, был поддон.

Теперь, берем головку на 14 и начинаем откручивать шатунные крышки поршней. Вытаскивать аккуратно, выталкивая снизу, и не повредив шейки коленвала. Вот они поршня после 15 лет работы.

Снимаем кольца, стараясь не повредить кромки поршней, я парочку сломал)) Гыы)))

Потом начинаем отмывать поршня, вернее обмазывать химией так сказать. Я использовал средство Amway для чистки духовых шкафов

Начинаем работать с головкой. Берем кусок пластиковой бутылки, вырезаем примерно кусок 20*20 см, сворачиваем трубочкой и засовываем в колодец, предварительно сняв гидрокомпенсаторы (аккуратно, не прилагая усилий) и складываем по порядку как снимали, клапанами вверх, чтобы масло не вытекало. Начинаем рассухаривать клапана. Этот процесс везде описан в интернете, ничего сложного нету) Вытаскиваем клапана:

Готовим головку к мойке.

После мойки головки, вытираем ее насухо, протерев ее перед этим растворителем. Т.к. клапана новые, надо их притереть. Берем притирочную пасту. Я брал двухкомпонентную, отдал что то около 50 рублей. Смазываем стержень клапана, чистым моторным маслом, вставляем в направляющую, с другой стороны одеваем на стержень клапана шланг подходящего размера, наносим немного притирочной пасты на фаску клапана и начинаем притирать клапана круговыми движениями, меняя положение клапана постоянно.

И так с каждым клапаном, четсно говорю, руки у меня болели неделю после притирки. Потом вставляем клапана на свои места, перевернув головку рабочей частью (той частью, которая направлена в цилиндры), закручиваем свечи в свечные отверстия, чтобы керосин не вытекал, и заливаем керосином, проверяя на герметичность.

Начинаем собирать головку. Вставляем клапан с намасленным стержнем, одеваем защитный колпачок на клапан, берем маслосъемный колпачок вымоченный в моторном масле (перед сборкой просто высыпал все колпачки в банку с маслом), и одеваем на стержень. Берем цанговый съемник МСК и проталкиваем колпачок до упора (не забыв поставить в колодец пластиковую оправку, которую мы делали из пустой пластиковой бутылки, чтобы не поцарапать стенки колодца), далее пружины в том порядке как снимали, тарелку пружины, и начинаем засухаривать))) Лучше это делать вдвоем, реально можно геммороя поймать. Ставим гидрокомпенсаторы на теже места, откуда и снимали.

Это Я) Толстый, притираю клапана.

Сальник на распредвале сменить обязательно. Ставим распредвал:

И прикручиваем нужным моментом сначала перекрестно крышки 2 и 4, потом 1,3 и 5 смазав первую крышку герметиком, но без фанатизма и в том месте, где идет стык, ближе к шестерне распредвала. Дальше, я поставил головку на деревянные плашки не большие, чтобы клапана под гидрокомпенсаторами закрылись. Вообще не рекомендуется, ставить сразу же головку, вернее запускать двигатель. Поршня, чистые.

Начинаем одевать кольца на поршня))) Одеваем аккуратно, чтобы не сломать кольца, нам опять пригодится часть пластиковой бутылочки, полосочка длинной 5 см и шириной 1,5 см. Ее использовать как направляющие, по ним будем спускать колечки. Ах да, до посадки колец, смазать обильно моторным маслом канавки под кольца и сами кольца) Меняем вкладыши шатунные, также обильно смазав маслом посадочные места и сами вкладыши. Кольца располагаем как на рисунке.

Проверенное положение колец, хороший автослесарь подсказал Лёхан

Берем оправку для поршней (я брал универсальную), аккуратно ставим поршня, проталкиваем в цилиндр, который обильно смазан маслом, ручкой молотка постукивая по цилиндру, загоняем поршень в цилиндр. Следите за кольцами, они могут вылазить из оправки) Посадив все поршня на место, начинаем закручивать шатунные крышки нужным моментом. Собираем в обратном порядке все, вычищая остатки старых прокладок, протирая растворителем стыковочные площади, и ставя новые прокладки. Я также заменил сальники на промежуточном валу, коленвале (там сальник и прокладка бумажная, стопорил коленвал, двумя дощечками упирая часть коленвала через дощечки в блок цилиндров). Болт коленвала менять обязательно. Ставим все ремни на место, располагая их в правильном направлении. Ставим впускной коллектор, выпускной.

Меняем прокладки где надо, закручиваем все нужным моментом. Головку ставим вот так:

1. Выравниваем поршня примерно на одном уровне

2. Ставим головку блока цилиндров, ставим новые болты и закручиваем нужным моментом, предварительно очистив стыковочные поверхности и ОБЯЗАТЕЛЬНО удалив остатки масла и ОЖ из отверстий болтов.
Моменты для затяжки: 1. 30 Нм 2. 60 Нм 3. Доворот на 90 градусов 4. Доворот на 90 градусов в определенном порядке. Он есть в любом руководстве для ремонта.

3. Выставляем метку на распредвале

4. Догоняем метку на коленвале

Кстати, кто очень любит чтобы все метки стояли на местах, то надо будет совместить метку на промежуточном вале (точечка) и шкиве коленвала и при этом, чтобы бегунок смотрел на риску на корпусе трамблера. Ну вот в принципе и все. При первом запуске выкручиваем свечи, снимаем разъем с датчика Холла, вытаскиваем предохранитель №28 (отвечает за бензонасос), заливаем жидкости и масло по уровню. Маслаем стартером пару подходов по 40-50 секунд. Затем ставим свечи, подключаем Датчик Холла, вставляем предохранитель на место и запускаем машину. Вот после ремонта решил полирнуть свою прелесть.

По запчастям получилось 10000 вместе с маслом)

На этом откланиваюсь. Ваш покорный слуга Толстый.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник