Audi 80 j7esa › Logbook › Капитальный ремонт. Часть №4 — Ремонт КПП AKM.
Вообщем продолжаю)
Как писал ранее были у меня проблемы с коробкой, а именно она гудела при наборе скорости от 60км/ч и выше.
Особенно это было слышно в холодное время, когда ездишь с закрытыми окнами. Остальное вроде все было нормально. Долго думал о том ремонтировать свою коробку или купить контрактную, прикидывал по затратам и вероятности купить неисправную кпп, но в итоге я решил отремонтировать свою. Наверно многие скажут, что ремонт кпп дело неблагодарное… возможно, но зато будешь знать состояние деталей, которые внутри. Один заниматься ремонтом я не решился и в итоге нашел человека pixel200 , который согласился отремонтировать мою кпп за n-ую сумму денег =).
Т.к. с фланца на ГБЦ у меня подтекал антифриз и тек на коробку она была очень сильно грязная и замасленая. Надо было отвезти ее на мойку перед тем как разбирать чет не сообразил, просто она была нереально вся грязная невозможно было трогать.
После того как разобрали было решено поменять все по мере необходимости. Больше всего пострадали подшипники дифференциала, износ их обойм был колоссальный, видимо они были причиной воя кпп. Также присутствовал износ на подшипниках вторичного вала. Года как говорится делают свое)
Чтобы посмотреть состояние подшипника вторичного вала необходимо вытащить все валы. На первичном валу есть стопорные кольца которые нужно вытащить, а потом выбить первичный вал. вместе с ним выйдет и вторичный. Подшипники у вторичного вала оба конусные.
Чтобы разобрать дифференциал необходимо сначала выпрессовать ступицы. Это делается вкручиванием в них длинных болтов. Скажу что мне повезло, т.к. дифференциал оказался в хорошем состоянии) Еще отмечу, что было очень много мусора/стружки на магните. Там есть магнит для сбора стружки)
Детали все отмывал в керосине, были пипец какие грязные.
А далее начался тот еще геморой! Чтобы заменить передний подшипник вторичного вала нужно было снять все шестерни. Как мы с Серегой мудохались вспоминать жутко. Скажу что лучше всего выбивать шестерни под собственным весом об резиновый коврик. И раскладывать все в той же последовательности. Т.к. стопорные кольца разной толщины и размера.
И наконец выбили все шестерни, старый подшипник надрезали болгаркой и сбили зубилом.
Теперь сборка.
Запрессовали новый подшипник. Отказался японским.
Далее собираем все в обратной последовательности. Желательно даже раскладывать все по порядку когда разбираешь. Не путать стопорные кольца, они разной толщины. Синхронизаторы оказались в норме.
После сборки шестерен вторичного нужно поменять обоймы подшипников. У меня больше бы изношен подшипник который ближе к дифференциалу.
Теперь необходимо проверить люфт вторичного вала после установки новых подшипников. Для этого достаточно поставить один вторичный вал и накинуть заднюю крышку. Под обоймой в задней крышке стоит регулировочная шайба.
У меня при закручивании крышки с новыми подшипниками вал сильно зажимался и переставал крутиться. Крутился очень туго. Было решено сточить регулировочную шайбу, т.к. искать другую не было времени. Стачивал шайбу аккуратно и равномерно. В целом содрал около 300мкм пока не добился свободного вращения без люфта)
Далее уже можно собирать валы с шестеренками. Устанавливаем первичный и вторичный вал вместе с вилками переключения муфт. Далее устанавливаем механизм переключения передач и приклеиваем заднюю крышку на герметик. Протягиваем все болты и проверяем как крутятся валы. Клинить ничего не должно.
Теперь можно перейди к дифференциалу. Тут проще. Меняем старые обоймы, меняем сальники и забиваем новые подшипники. Когда меняешь обоймы регулировочные шайбы так же не путать. Далее вставляем дифференциал и забиваем в него одну ступицу. Будьте аккуратнее с магнитом для датчика скорости он хрупкий.
После вновь сажаем крышку на герметик и забиваем вторую ступицу. Здесь мне с регулировочными шайбами повезло) Люфта не было вообще и ступицы крутились превосходно)
Можно поставить выжимной, рабочий цилиндр и вилку.
Далее можно прикручивать кнопку заднего хода и вставить датчик скорости. Поменять сальник первичного вала и штока кпп. Вот и все! Залил трансмиссионого масла 75W-90 пока не потекло с заливного болта.
Также сменил сливной болт.
Сейчас коробка нормально эксплуатируется. Былой гудеж ушел) Теперь слышно только мотор и шуршание колес… Это говорит о том что нужно делать шумку)
А теперь самое интересное: список расходов
Сальники:
Corteco 12016989B — Сальник первичного вала (150р.)
Corteco 12017270B — Сальник дифференциала (176р.) — 2шт.
Hans Pries 108 572 755 — Сальник штока кпп (36р.)
Подшипники:
SKF VKHB 2153 — Подшипник ступицы (1084р.)
SKF VKHB 2272 — Подшипник ступицы (1328р.)
VAG 012 311 375 C — Подшипник КПП вторичного вала конический (2694р.) задний
VAG 012 311 220 A — Подшипник КПП вторичного вала конический (2703р.) передний
VAG 012 311 445 H — Подшипник шариковый мкпп первичного вала (1654р.)
VAG WHT 001 937 — Болт сливной (заливной) (131р.)
Оплата за работу: 7000р.
Ну как то так… Вообщем перебирать коробку не так уж и страшно) Надеюсь прослужит еще 30 лет)
Источник