Ауди q7 ремонт пневмостоек

Как самостоятельно произвести диагностику пневмоподвески Audi Q7?

Многих людей интересует вопрос о том, как произвести самостоятельную диагностику пневмобаллонов для выявления проблем с ними, чтобы исключить вероятность выхода из строя компрессора или других элементов пневмоподвески автомобиля.

Если Ваша машина опускается на одну из осей (из-за большого веса двигателя чаще всего на переднюю) либо сразу на все четыре стороны, вероятнее всего это не будет означать, что пневмосистема имеет утечку воздуха. Проседание автомобиля возможно по причине низкой температуры воздуха за его бортом. Воздух в нагретом состоянии расширяется, поэтому если машина прогрета, воздух в пневмобаллонах тёплый, следовательно проседания машины не наблюдаются.

Однако за ночь воздух полностью остывает, что приводит к опусканию автомобиля. При проседании автомобиля на одну из сторон можно предположить, что возможны проблемы именно с пневмобаллонами, однако такое бывает не всегда.

Этапы самостоятельной диагностики

Чтобы выявить дефект пневмоподвески автомобиля Audi Q7, мы рекомендуем проделать следующие действия:

1. Заведите автомобиль и дождитесь, пока компрессор до максимального положения накачает пневмостойку;
2. Затем заглушите двигатель автомобиля;
3. После этого из блока предохранителей, расположенного под сидением водителя, удалите предохранитель. Он отвечает за работу пневмоподвески (блока клапанов, компрессора, блока управления и так далее). Как только Вы удалите данный предохранитель, блок клапанов закроется, загерметизируя тем самым контур пневмосистемы;
4. Подождите 8-12 часов. Если после этого автомобиль снова опустится на одну из сторон, то в 99% случаев проблема будет с баллоном, и только в одном случае из ста – возможные повреждения воздушной магистрали.

Как только Вы это выяснили, необходимо произвести замену пневмобаллона в самые короткие сроки.

Тем самым Вы сможете избежать повреждения и выхода из строя компрессора, который будет работать с увеличенной на него нагрузкой, ведь для поддержания необходимого давления ему придётся работать значительно больше.

Проверка утечки с помощью мыльного раствора

Чтобы произвести более точную диагностику пневмосистемы, воспользуйтесь мыльным раствором. Нанести его необходимо с помощью любого пульверизатора на верхнюю часть пневмобаллона, на место подключения к нему трубочки подачи воздуха. Эта трубочка вкручена в клапан остаточного давления, который часто разрушается из-за непродуманной конструкции.

Подвеска автомобиля должна находиться при такой диагностике в максимально верхнем положении.

Поэтому проверку необходимо производить только на эстакаде или на яме. На подъёмнике выяснить ничего не получится, так как подвеска не будет нагружена. Место утечки воздуха определяется по «пузырению» нанесённого Вами мыльного раствора.

Узлы и детали, электронные и электрические компоненты и места их установки

1 – Передний правый датчик ускорения автомобиля G342. Установочное положение: сверху справа в колёсной нише;
2 – Передняя правая стойка амортизатора (пневматич­еская подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизато­ра N337;
3 – Компрессор­ пневмосистемы с блоком электромаг­нитных клапанов. Установочное положение: спереди справа у днища. При замене компрессор­а необходима­ также замена и реле компрессор­а системы регулировки дорожного просвета J403;
4 – Передняя левая стойка амортизатора (пневматич­еская подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого переднего амортизато­ра N336;
5 – Левый передний датчик ускорения транспортного средства G341;
6 – Правый задний (HR) датчик дорожного просвета G77. При повторной адаптации правого заднего (HR) датчика дорожного просвета G77 на машинах с ассистенто­м движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
7 – Задняя правая стойка амортизатора (пневматич­еская подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизато­ра N339;
8 – Кнопка регулировки погрузочно­й высоты E539. Установочное положение: в боковой правой обшивке багажника автомобиля;
9 – Блок управления­ системы регулировки клиренса J197. Установочное положение:­ справа в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
10 – Ресивер в багажном отделении. Перед тем как снять ресивер, необходимо­ с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправно­стей». Установочное положение: слева в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
11 – Задний датчик ускорения автомобиля­ G343. Установочное положение: в багажном отделении под крышкой запасного колеса, под левой накладкой днища;
12 – Задняя левая стойка амортизатора (пневматич­еская подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого заднего амортизато­ра N338;
13 – Задний левый датчик уровня кузова G76. При повторной адаптации левого заднего датчика уровня кузова G77 на машинах с ассистенто­м движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления­ ассистента­ движения по полосе J759;
14 – Ресивер спереди слева у днища. Перед тем как снять ресивер, необходимо­ с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправно­стей». Установочное положение: спереди слева у днища;
15 – Левый передний датчик дорожного просвета G78. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации левого переднего датчика дорожного просвета G78 на машинах с ассистенто­м движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления­ ассистента­ движения по полосе J759;
16 – Правый передний датчик дорожного просвета G289. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации правого переднего датчика дорожного просвета G289 на машинах с ассистенто­м движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления­ ассистента­ движения по полосе J759.

Источник

Audi Q7 Морячок › Logbook › Профилактика пневмоподвески Ауди Q7

Всем привет! Морозы пришли новой волной и моя Ауди, во время стоянки, снова опустилась равномерно и уверенно ниже нормы. Читая форум и просматривая видео, наткнулся на такой пост: www.drive2.ru/l/517795485843456693/.
Т.к. ямы у меня нет, решил последовать данному совету.

Устанавливаем подвеску в режим «домкрат’.

На данную трубочку намотал тряпку, так чтобы не сорвало напором воздуха при переключении режимов.

Затем запустил двигатель, сделал отжимания 3 раза в полную амплитуду.
Но тряпка осталась сухая.
Буду вести наблюдение дальше. Если в дальнейшем, при морозе, снова ляжет на брюхо, то займусь заменой селикагеля.
Всем ровных дорог.
С наступившим Старым Новым Годом !))

Audi Q7 2014, engine Diesel 3.0 liter., 245 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 16

Спирт это кислота? Хоть и слабая. Окислитель сильнее воды?
Для резины и т.д.
Я бы побоялся лить туда.

Не рановато ли на 45 тыс в пневму полезли? тут не в силикогеле дело думаю всеже.

Дело в том, что она просачивается только когда температура воздуха ниже 30. В остальных случаях изменений нет.
Дождемся следующих морозов и проверю теорию. Потом будет видно в чем проблема.
Приехал на ней осенью из средней полосы, из дождей и туманов, влаги могло достаточно попасть в осушитель.

Не мешайте машине работать, она сама скажет когда захочет бухнуть спиртика))) У вас же не перекашивает её и зад не задирает. Я думаю это штатная её работа. Холодный воздух сжимается, давление падает, авто опускается равномерно и хрен весь. А по осушителю, там же не промакашка, а специальный состав который очень хорошо все абсорбирует и рассчитан он тысяч на 100 точно думаю. Мы то живем как то в этих дождях и туманах и нече. У меня Туарег был, 150 прошел, пневма без проблем. RRS 200 тыс тоже в пневму не лазил. На кушке пока 90 и даже не думаю туда просто так лезть.

Момент в том, что после морозов приходишь заводить (естественно она сутки простояла при t=10 гр/ц) включаю зажигание и начинает работать компрессор от аккума, который подзамерз, ёмкость значительно уменьшилась. Один раз из-за этого не удалось запуститься ( не успеваешь включить Вебасто, потому что мми тоже замёрзла и долго грузится) пришлось отогреваться.
При крайнем морозе сначала упал зад, затем перед.
Я не говорю, что я нашел причину, но это один из вариантов. Следующий мороз покажет помогло или нет.

странно, у меня компрессор начинает работать только после заводки автомобиля.

Этот факт тоже мне интересен. На ауди-клуб вопрос задал, ответили, что это нормально.
Мне кажется- нет.
Как побороть этот казус не знаю.

А клапана на пнемобалонах не делали?

Доброго времени, надеюсь, что до этого ещё далеко.

Я после этой процедуры сменил селикагель. В морозы начал прихватывать блок клапанов. Так что будет не лишним.

Источник

Allroad-garage › Blog › Одна из проблем пневмоподвески Audi Q7, VW Touareg и её простое решение.

Речь идёт о клапанах остаточного давления в пневмостойках, под номерами: 7L0 616 813 B — передние и 7L0 616 814 B — задние, номер 10 на схеме.

По ваговской сервисной документации эти клапаны нужны при повреждении пневмомагистрали для поддержки минимального давления в баллоне, чтобы можно было продолжить движение без риска повредить резиновый рукав баллона, с другой стороны в суровых российских условиях передние клапаны постоянно прогнивают насквозь, выпуская воздух и обеспечивая повышенную влажность в пневмосистеме, задние закисают, отключая тем самым функцию регулирования уровня подвески.
Нужна ли такая страховка от повреждения баллонов — на этот вопрос каждый найдёт свой ответ, но могу сказать, что за свою долгую практику работы с пневмосистемами я ни разу не встречал повреждения пневмотрубок на Q7 и туарегах, в остальных случаях прекрасно справляется дублирующий клапан в компрессоре, так же оставляя в системе остаточное давление в 3-3,5бар.
Вот, отфоткал очередную кушку, приехавшую на устранение этой проблемы.
Машина приехала издалека своим ходом на отбойниках, во время осмотра обнаружилось, что клапан передней стойки отгнил и просто отвалился, давление в баллоне атмосферное, резиновый рукав должен скрутиться, зажеваться, порваться и прочие страшилки, но на практике ничего этого не случается, т.к. стойка под весом передка плотно уложилась на отбойник амортизатора и губительного движения опустевшего рукава баллона не происходит.

Остатки клапана надо выкрутить из баллона, это самая ответственная часть работы, т.к. металл клапана мягкий, легко ломается и крошится, зацепиться особенно не за что и легко можно попасть на снятие стойки, её разборку и высверливание остатков с непредсказуемым результатом. Поэтому тщательно чистим грязь и окислы вокруг посадки клапана, проливаем раскислителями, ждём, потом выкручиваем. Я пользуюсь тупым зубильцем и экстрактором.

Вокруг отверстия надо всё почистить и обработать на будущее антикором, ставим заглушку от грязи в отверстие и чистим до металла.

Дальше просто подтягиваем пневмотрубку со штуцером поближе к баллону, её хода там с запасом и закручиваем без клапана, резьба одинаковая.

В самом конце работ подвеску надо накачать Васей по логину 08367, не опуская машину с домкрата-подъёмника (не нагружая оси с пустыми баллонами, иначе можно замять резиновый рукав баллона). Это обязательно. Для этого заходим в 34-й контроллер, стираем ошибки, в поле «логин» вводим 08367, затем в базовых установках выбираем группу 24 (накачка передней оси) — включаем (кнопка вкл-выкл в верхнем правом углу окошка), ждём пока накачается, выключаем. Или группа 25 (накачка задней оси), с ней все те же операции.
Вот и всё. С этой проблемой покончено навсегда)).

Comments 138

во все терки тут у вас. считаю каждый решает сам что делать. ктото ставит клапана. а ктото фитинги ( я за фитинги, как и еще с пару десятков авто где я тоже помог их удалить) пока никто не жаловался. так что дело каждого личное что делать. зачем обзывать и с пеной у рта доказывать чтото

Нет денег- покупай на пружинах🤣! Там не ставили клапана. Кстати, наступила зима! И уже заканчивается! А ошибка твоя обещанная так и не пришла(((( что-то пошло не так🧐. Я думал уже угамонились))).

Как у Вас тут все горячо, ну да ладно. У меня (машине 7 лет) травит немного воздих по верху задних баллонов, и из под оного фитинга, раз туда полезу менять кольцо то надо и оба фитинга решить. И я сейчас тоже нахожусь в процессе принятия решения поставить клапана или фитинги.
Какие у меня в голове мысли:
— я сторонник заводских решений, но я вижу что сейчас на рынке продаются фитинги якобы оригинал по цене от 1500 рублей, и даже теже магазины типа экзиста предлагаю эти клапана по цене от 1900 р. до почти 10000р. за штуку, причем ценник возрастает не ступенчато, а плавно. Еще есть информация в сети, что чсто попадаются подделки в VAG коробках и надписью VOSS. Соответственно определить привезут мне подделку или оригинал очень сложно, тупо купить самый дорогой тоже не хочется, темболее там стоить то нечему.
— поставить китайский поддельный клапан который заклинит совсем не хочется. Думаю нужно в VOSS написать письмо, пусть скажут какая рыночная цена может быть реально.
— в тоже время поставить фитинги вроде не большая проблема, с точки зрения техники все все будет в штатном режиме работать также, единственное я думаю если например бахнет блок клапанов или компрессор розочкой раскроется, то лучше искать эвакуатор. Хотя вроде народ ездит на малые расстояния без клапанов. В тоже время, есть информация, что и с клапанами при давлении 3.5 bar машана лежит на подушках, но тут все же нам не известно, насколько будет не комфортно балонам в том или ином случае.
В общем пока заказал фитинги, но еще думаю.
P.S. кто что думает, интересна техническая аргументация, аргументация в стиле нет денег купи саларис — сразу идите в лес. Деньги мои, и я сам решаю как ими распорядиться.

Не буду уговаривать, просто около 1000 машин, лишенных клапанов собственноручно, ездит годами.

Вот это пожалуй аргумент. Кстати вчера написал в VOSS письмо с вопросом про контрафакт их клапанов на нашем рынке и как определить оригинал, посмотрим, что ответят. 🙂

Как у Вас тут все горячо, ну да ладно. У меня (машине 7 лет) травит немного воздих по верху задних баллонов, и из под оного фитинга, раз туда полезу менять кольцо то надо и оба фитинга решить. И я сейчас тоже нахожусь в процессе принятия решения поставить клапана или фитинги.
Какие у меня в голове мысли:
— я сторонник заводских решений, но я вижу что сейчас на рынке продаются фитинги якобы оригинал по цене от 1500 рублей, и даже теже магазины типа экзиста предлагаю эти клапана по цене от 1900 р. до почти 10000р. за штуку, причем ценник возрастает не ступенчато, а плавно. Еще есть информация в сети, что чсто попадаются подделки в VAG коробках и надписью VOSS. Соответственно определить привезут мне подделку или оригинал очень сложно, тупо купить самый дорогой тоже не хочется, темболее там стоить то нечему.
— поставить китайский поддельный клапан который заклинит совсем не хочется. Думаю нужно в VOSS написать письмо, пусть скажут какая рыночная цена может быть реально.
— в тоже время поставить фитинги вроде не большая проблема, с точки зрения техники все все будет в штатном режиме работать также, единственное я думаю если например бахнет блок клапанов или компрессор розочкой раскроется, то лучше искать эвакуатор. Хотя вроде народ ездит на малые расстояния без клапанов. В тоже время, есть информация, что и с клапанами при давлении 3.5 bar машана лежит на подушках, но тут все же нам не известно, насколько будет не комфортно балонам в том или ином случае.
В общем пока заказал фитинги, но еще думаю.
P.S. кто что думает, интересна техническая аргументация, аргументация в стиле нет денег купи саларис — сразу идите в лес. Деньги мои, и я сам решаю как ими распорядиться.

Это предохранительный клапан. Когда у меня лёг блок клапанов, страшно было-бы представить… не будь предохранительных клапанов. Я думаю инженеры ауди поумнее гаражные хирургов😉.

А по факту при давлении которое оставляет в балоне этот клапан машина уже лежит полностью на отбойнике и пневморукав уже полностью сложен. Вообще до конца не ясно их назначение.

Да когда же вы успакоитесь! Наймите уже себе человека с Бесплатным высшим техническим образованием! И хватит подвергать людей опасности)! Если надо менять, значит надо! Не можешь- купи солярис!

Это не технический аргумент, от слова совсем.

Источник