Audi A6 V6, 2.4 BDV, 170hp › Logbook › Ремонт замка водительской двери
С самой покупки машины выделывалась водительская дверь. Закрывалась только если очень нежно ее закрыть, если чуть сильнее — дверь отскакивала и не закрывалась. + не работал концевик — не загоралась лампочка открытой двери на приборке и не горела подсветка.
Найти другой такой же замок мне не удалось. Зато везде валом замков с английских машин. Ну что ж, купил такой замок. Далее, отчет о том как сделать из двух замков один:
Первым делом конечно же надо снять старый замок. для этого необходимо разобрать всю дверь — обшивка, рамка, личинка… подробно описывать не буду, впринципе все просто. Отчет об этом есть тут www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208433
Итак мы имеем два замка, сверху старый, снизу новый. Сразу же бросается в глаза то, что на новом замке нету белого круглешка в правом верхнем углу — он отвечает за открытие замка с ключа. Тобишь в этот круглешок вставляется тяга с личинки замка.
Далее видим, что на новом замке отличается разъем подключения — на два провода меньше. Соответственно просто так снять старый и поставить новый замок мы не можем.
Решил разобрать оба замка и собрать из них один.
Откручиваем все болты что видим — замок разъединяется на две части — механизм (слева) и электрическая часть (справа).
Единственно — не обязательно откручивать вот этот механизм
долго потом морочился чтобы его собрать — там две гадкие пружинки, которые геморно поставить.
Как видно далее, механические части у обоих замков совершенно одинаковы, что очень радует. Главная цель — заменить микрик в старой электрической части и прикрутить к ней новую механическую часть.
Разбираем электрические части. Они почти похожи, за исключением отсутствием как я уже говорил механизма для личинки замка. Еще, отличаются сами платы: на старом замке 4 маленьких микрика, на новом — всего два.
Источник
Audi A5 3.2FSI кватра на мешалке › Logbook › Ремонт замка двери Audi A5 8J1837015A
Ну что ж, очередная болячка любимого и дорогого ВАГа посетила меня. Замок двери, должен был скончаться пассажирский (изредка не с первого раза дверь открывалась, в памяти висела intermittent fault по пассажирскому замку), а умер водительский. Сначала открывался через раз, потом совсем редко, а потом совсем перестал открываться. Пришлось расчехлять ключ. Личинка кстати закисла, первый раз еле провернул. Поездил неделю открывая дверь ключом, после безключевого доступа это очень больно. Поэтому, начитавшись теории в интернетах, сегодня полез ремонтировать.
Номерок оригинального замка двери для Ауди А5 — VAG 8J1 837 015 A — стоимость в районе 5000-6000 рублей. Но из-за того что конструктивно замок собран из говна, палок и моторчиков от конструктора «юный техник», покупку нового замка я отложил до попытки ремонта старого. Ненавижу покупать новым вещи, которые конструктивно говно изначально.
Также есть китайские замки под разными брендами, в автозапчастях около 4000 рублей (кто их блин вообще берет, если за 5000 уже оригинал можно найти?), на алиэкспресс можно найти в районе 2000. Но отзывы по этим китайским замкам не особо хвалебные, да и плюс к тому все что писалось выше про оригинал (конструктив изначально говно) применимо и к ним.
И наконец — отдельно моторчики от конструктора «юный техник», которые стоят у нас в замке и чаще всего являются причиной отказа всего механизма — 14 баксов за комплект на один замок на алиэкспресс.
Ну вот, изучив все эти прелести, приступил к ремонту. Снимаем дверную обшивку — хороший отчет от Starkes . Снимаем личинку замка наружной ручки, для этого находим в районе этой самой ручки под дверным уплотнителем окошко, в нем болтик под торкс. Выворачиваем его до упора, а потом толкаем внутрь — тем самым освобождаем личинку, она вынимается снаружи от руки. Саму ручку снимать нет надобности, только ее маленькую, ближнюю к стойке часть. Теперь откручиваем два болта с торца двери — там хитрая бита нужна — если правильно помню 12-ти гранник М8. Замок отпускаем вниз, отсоединяем тяги от внутренней и наружной ручек, затем применяя чудеса ловкости и изворотливости вынимаем его из двери между полотном и стойкой стеклоподъемника. Сам стеклоподъемник трогать, разбирать или снимать не требуется.
В этот момент резко полил дождь. Т.к. я занимался всем этим во дворе многоэтажки, уйти домой и там спокойно разбирать замок было не вариант, т.к. дверь без замка совершенно не собиралась не только запираться, но и в принципе держаться в закрытом состоянии. =)
Пришлось все дальнейшие действия производить внутри машины, под шум дождя по крыше, в прямом смысле на коленке. =)
На снятом замке отворачиваем сначала все крупные болты под крестовую отвертку, освобождая тяжелую механическую/металлическую часть замка.
Собственно вот и причина отказа — продукты износа внутри моторчика, весь коллектор черный, грязь спрессовалась до уровня черного лака, контакт щеток с коллектором практически отсутствует. При этом самих щеток еще вполне много, и они хорошо подпружинены. Вся проблема в черном лаке на коллекторе.
Кстати, на валу моторчика после снятия крышки надето несколько малюсеньких колечек, одно металлическое, и несколько пластиковых. Металлическое я честно потерял сразу, пластиковые отложил в сторонку и потом одел обратно при сборке. При разборке обратите внимание и сразу снимите и отложите в сторонку эти колечки, чтобы не потерять. Потом при сборке не забудьте одеть в той же последовательности.
Перед установкой моторчиков на свои места очистите хорошенько контакты, на которые они садятся, и разогните их наружу слегка отверткой, для лучшего контакта.
Особых тонких моментов нет, единственное — когда будете засовывать обратно личинку наружной ручки — если сразу не идет, вставляете в нее ключ, и поворачиваете туда сюда, пока не попадете в нужное положение, чтобы личинка села до конца.
ИТОГ: замок работает как новенький. На сколько хватит этой процедуры — пока рано говорить. У некоторых проблема возвращается спустя короткое время, у некоторых ездит долго и счастливо. Думаю разница в том, насколько тщательно прочищены моторчики, в частности коллектор. Ну а я на всякий случай заказал себе 2 больших моторчика, и один маленький, по ссылке выше, с алиэкспресса. Пусть лежат про запас.
Кстати, пока я собирал замок — дождь прекратился. Зато стоило мне закончить его сборку, и перейти к установке в дверь — дождь полил с новой силой. В итоге плюнул, и собирал дверь под дождем. Кстати, заодно сделал профилактику другой ВАГоболячке — смазал тросы стеклоподъемника.
Экономия относительно покупки нового замка — 6000 рублей. Разобрать/собрать дверь и замок под дождем — бесценно. =)
UPDATE от 15.10.2018, пробег 65000 км, отремонтированный замок работает без единого нарекания, как новенький. Моторчики с али так и лежат в глубоком запасе. Похоже что очистка решает.
UPDATE от 11.01.2021, пробег 106500 км, отремонтированный замок работает без единого нарекания, как новенький. Моторчики с али ушли на ремонт правого замка. Похоже что очистка решает, и менять моторчики особого смысла нет.
Источник
Тема: Замена петель водительской двери, фотоотчет
Опции темы
Поиск по теме
Директор Лагеря 
Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 48 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14
| Спасибо: |
| Получено: 8,273 Отправлено: 3,362 |
Замена петель водительской двери, фотоотчет
Ну вот не даром прошли 1-майские выходные.
Уже много раз на форуме поднималась тема о дверных петлях, а именно о провисании ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери в почти закрытом состоянии, т.к. провис у полностью открытой не проявлялся.
Для этого были куплены на разборе, за 500р, обе петли — ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ, но. от пассажирской (важно, далее поясню)по этой же стороне. Машинка была свежая, но пострадала сильно поэтому переднюю часть просто отрезали и выкинули тобиш петель с вод. двери не было.
Также народ спрашивал как их поменять, на что почти всегда был
ответ – Придется снимать ТОРПЕДУ. Я сделал это без снятия оной, и поэтому времени заняло не так уж и много.
Что нам потребуется:
1. Правильно растущие РУКИ
2. Отвертки крестовая и шлицевая (обе средние)
3. Набор торксов 6-и и 12-и гранные (позже допишу номера)
4. Набор инструмента (ключ-трещётка + головки 8 и 10 + удлиннители + удлинитель-крестовина )
5. Свободное время (1-2 часа)
Итак сама работа:
1. Для удобства нам потребуется полностью снять вод. дверь.
Для этого снимаем обшивку двери, затем снимаем пластиковый кожух находящийся с водительской стороны и составляет нижнюю часть торпеды
позиция 15. Саму процедуру снятия описывать не буду (4 винта под торкс + 2 разъема) и пластиковую защиту что около ручки открывания капота.
Вытаскиваем 2 разъема идущие на дверь 
Снимаем гофру двери и вытаскиваем провода.
Далее откручиваем дверь от петель (3 винта под торкс) и кладем ее так чтоб не ободрать ЛПК.
2. Снятие/замена верхней петли.
Откручиваем наружный болт.
Для того чтоб открутить внутренний болт потребуется – открутить планку (2 гайки под ключ на 10), 
на которой крепятся релюхи и соединительную колодку, потом отводим все в сторону (длина проводов позволяет). На стойке под верхней петлей есть заглушка, снимаем ее, так через образовавшееся отверстие далее будет удобней направлять ключ. За креплением «Траверсы панели приборов»
в кузове наблюдаем отверстие, так именно через него можно добраться до внутреннего болта. Вот кроется небольшая загвоздка, т.к. болт расположен не напротив отверстия (или мне показалось) пришлось использовать удлинитель-крестовину (общая конструкция – ключ трещотка + удлинитель + удлинитель-крестовина + головка на 8 + бита — торкс 12-и гранный). 
Все замечательно открутилось. Но болт вытаскивать не стал, т.к. боялся, что он упадет внутрь кузова и оттуда, его извлечь не получится, и сразу прикрутил новую «петлю». Сборка в обратной последовательности.
3. Снятие/замена нижней петли.
Для этого потребуется отщелкнуть блок колодок 
(отсебятина, возможно правильно), защелка находится в верху посередине, затем все сдвигается вверх и отводится в сторону. 
Также обнаруживаем отверстие, через которое и откручиваем болт. С наружной стороны также закручен болт (головка под ключ на 13, возможно кто то его менял!!), 
немного неудобно т.к. мешает крыло.
Соответственно собираем в обратном порядке. ПРО петли, оказывается что НИЖНИЕ петли разные ((((, т.к. от передней двери болты затягиваются с разных сторон, а задней двери только внутренней. 
4. Далее смотрим зазоры и т.д. в общем если требуется производим регулировку двери.
Собираем все на место, обмываем ))))
Источник