Аурис ремонт сцепления робота

Ремонт Toyota, Nissan, Запчасти Mazda, Lexus, Mitsubishi, Автосервис Infiniti, Honda, Subaru, Suzuki.

Замена сцепления робот Тойота Аурис и Тойота Королла

Бесплатная консультация и расценка по телефону:

СТО на Богатырском пр. 14 к.2
+7(911) 926-05-02	+7(911) 926-05-45
СТО на Малом пр. ВО д.58
+7(921) 903-20-40	+7(921) 910-20-33
СТО на пр.Ю Гагарина д.32 к.6 лит.Б
+7(921) 955-20-90	+7(921) 955-20-90
СТО на ул.Шкапина д.48
+7(921) 900-20-55	+7(911) 920-2-920

Замена сцепления робот Тойота Аурис и Тойота Королла, ремонт, диагностика, сервис — Компьютерная диагностика

Замена сцепления Тойота Auris робот

Замена сцепления на тойоте королле с роботизированным переключением передач. Все много наслышаны о том что робот на тойоте очень капризный и стоит обходить его стороной, так вот хочу сказать что все не так. Роботы на тойоте королле и аурисе довольно крепкие. Относительно своих собратьев, хонда, митсубиши, опель и пежо. Первые модели с роботизированными коробками шли с небольшими дефектами но toyota исправила положение модернизировав не доработки в серийном производстве. И отзывом моделей старых выпусков, при чем замена на новую модель производилась абсолютно бесплатно.
Теперь рассмотрим в чем же плюсы в роботизированной кпп. Все задумывалось для того чтоб разгрузить водителя от обязанности переключать передачи. Особенно это сильно надоедает в пробках и сохранить присущий механике приемистость и расход топлива, и им это удалось. Единственным минусом в ней являются плавные задержки при переключениях передач. Разница в расходе примерно около 2х литров на сто километров пробега.

Периодичность замены сцепления на роботе зависит от интенсивности езды. Это примерно от 70 до 120 тыс. км. пробега. Сам комплект сцепления стоит примерно от 10000 — 12000 рублей. Сама замена стоит около 6000 — 8000 с последующей адаптацией.

Ремонт, диагностика, сервис — Замена сцепления робот Тойота Аурис и Тойота Королла

Механические неисправности КПП MultiMode.

Механическая неисправность Это механический износ деталей сцепления, в основном это износ и перегрев сцепления при которых сцепление теряет свои функциональные способности. Основной признак выхода из строя сцепления это пробуксовка. Это приводит к потере крутящего момента на больших скоростях или при резком старте. При механических неисправностях система входит в аварийный режим и сбрасывает передачу в нейтраль и высвечивает код ошибки P0810. Для устранения неисправности нужно заменить комплект сцепления в который входит — корзина и диск сцепления, выжимной подшипник.

Неисправности электрики КПП MultiMode.

Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах. Первое это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки дерганье при старте. Второе это сброс в нейтраль при перегреве сцепления. Загорается на табло красный значек в виде шестерни указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару из них самых распространенных. Первая это P0810 ошибка управления положением сцепления.Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления так и при электронной неисправности.Ошибка P0900 обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора. Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.

Рассмотрим на практике замену сцепления на роботе.

Тойота Аурис и Тойота Королла замена сцепления робот.

Для замены сцепления нам понадобится комплект сцепления, это Диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. Очень желательно все в оригинале.

Отсоединяем разъем датчика массового расхода воздуха, хомуты воздуховодов и защелки крышки корпуса воздушного фильтра. Затем откручиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.

Откручиваем болт крепления подушки КПП но не вынимаем его. Отсоединяем все разъемы от КПП. За тем откручиваем верхние болты крепления.

Откручиваем ступичные гайки и крепления шаровой опоры к рычагу для снятия приводных валов. Предварительно сливаем масло из КПП.

Откручиваем переднюю подушку крепления КПП и вытаскиваем приводные валы из коробки для удобства демонтажа КПП.

Устанавливаем упорные стойки на кпп и двигатель для того чтоб он не провисал и немного приподнимаем кпп чтоб вынуть верхний болт крепления кпп который мы за ранее открутили с верху. Как видно на фото с левого сальника привода сопливило масло из за чего это полость черная. При монтаже его мы заменим на новый чтоб устранить утечку масла. Следом откручиваем болты крепления кпп по кругу и оттягиваем монтировкой коробку от мотора она плотно сидит на направляющих втулках. И вот кпп уже на полу.

Снимаем старое сцепление с маховика и проверяем сам маховик на износ Износ не должен превышать 03 — 05 мм. И его поверхность должна быть ровной и гладкой. Как правило маховик выходит из строя очень редко.

Устанавливаем новое сцепление на маховик и центруем диск сцепления. Меняем выжимной подшипник на новый. И устанавливаем кпп. Процедура сборки ровно в обратном порядке.

После сборки проводится инициализация (адаптация) сцепления.

Инициализация сцепления Тойота Королла и Тойота Аурис.

Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления помните если вы не сможете правильно провести инициализацию. Передачи перестанут включаться и для транспортировки автомобиля в сервис придется вызывать эвакуатор.
Инициализация сцепления Тойота Королла в нашем автосервисе стоит 2500 рублей.
Инициализацию рекомендуется делать каждые 10-20 тыс км пробега, чтоб сцепление служило долго и исправно. После чего автомобиль проверяют в работе. Если все нормально то автомобиль готов к эксплуатации. На этом замена сцепления Тойота королла с роботизированной кпп закончена.

Замена сцепления робот Тойота Аурис и Тойота Королла — Компьютерная диагностика

Замена сцепления робот Тойота Аурис и Тойота Королла в Петербурге

Источник

Замена сцепления робот Тойота Королла, Аурис

Замена робот сцепления на Тойоте Королле: наглядная инструкция

Замена робот сцепления на Тойоте Королле – одна из тех процедур, с которыми сталкиваются собственники данных автомобилей. По большей части это связано с тем, что японский производитель недоработал роботизированное сцепление для своих автомобилей и поэтому они очень капризны в эксплуатации и очень часто выходят из строя. Как правило, для них хватает всего лишь 70 000 – 100 000 пробега по нашим дорогам и они начинают выдыхаться и постепенно умирать.
Замена на сервисе данной детали обойдется вам в копеечку. Поэтому есть предложение не тратить много денег на сервис, а купить робот сцепление и произвести замену, так сказать, в домашних условиях – сделать все собственными руками.

• 1 Советы по продлению молодости
• 2 Поэтапная замена робот сцепления на Тойоте Королле
• 3 Инициализация

Сэкономить на ремонте КПП робот для автомобиля Тойота Королла 2007 и 2008 года выпуска, конечно перспектива заманчивая. Но в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с перелагаемой нами инструкцией и строго придерживаться последовательности выполняемых операций.

Необходимые инструменты и материалы

• набор ключей;
• отвертка;
• комплект сцепления Тойота Королла 2007 или 2008;
• емкость для слития масла.

Этапы

После того как приобретете комплект для замены и подготовите инструмент можно переходить непосредственно к работам по замене.

1. В первую очередь отсоединяем воздушный датчик.
2. Ослабив крепление хомутов, снимаем воздуховоды.
3. Демонтируем воздушный фильтрующий элемент.

Отсоединяем датчик, воздуховоды и фильтр

• Выкручиваем, но не извлекаем болт, фиксирующий подушку КПП.
• Производим отсоединение разъемов от коробки.
• Откручиваем болты крепления.

Отсоединяем разъемы и откручиваем все болты крепления

Ступичные гайки Снимаем крепления шаровой, идущие к рычагу, это даст возможность демонтировать приводные валы.

Крепление шаровой

Откручиваем переднюю подушку КПП.

Вытаскиваем приводные валы из коробки.

Приподнимаем коробку передач для того, чтобы болт, расположенный вверху коробки можно было легко извлечь. Если вы еще не разобрались это именно тот болт, который был откручен вначале, но не извлечен. Обратите внимание на сальник, в случае его износа нужна замена.

Откручиваем остальные болты, на которых закреплена робот КПП.

Немного оттягиваем ее от двигателя.

Снятая коробка

Снимаем сцепление с маховика.

Проверяем маховик. Износ не должен быть более чем полмиллиметра. На ощупь не должно быть никаких неровностей и шероховатостей. В противном случае он меняется.

Маховик КПП Ставим новый комплект робот сцепления для Тойота Королла 2007 или 2008 года.

Новый комплект сцепления

Центрируем диск сцепления.

Производим смену подшипника.

На данном процесс замены робот сцепления на Тойоте Королле можно считать оконченным.

Ставим демонтированные узлы на место в последовательности обратной разборки.

Замена диска сцепления механической КПП Toyota Corolla 1,4 4ZZ-FE

Заменил диск сцепления на своей Toyota Corolla 120.
Причиной замены сцепления послужила пробуксовка сцепления при передвижении на высоких оборотах. Обороты росли, но тяги не было, затем резко схватывало. Так ездить уж очень неудобно, в нужный момент, например на обгоне, машина могла просто реветь и не разгоняться. Почитав различные инструкции и форумы, выяснил что такая пробуксовка свидетельствует о стирании диска сцепления или в редких случаях выходе из строя корзины сцепления.

Я решил заказать на екзисте только диск сцепления. Думал приобрести либо Exedy, либо Aisin, по этим дискам были хорошие отзывы, но выбрал всё-таки Aisin. Сцепление Aisin ставят на конвеере на эти машины, так что в принципе это и есть оригинал, только в цене намного дешевле. Оригинальный диск сцепления на exist стоит 4000 рублей, Aisin clutch disk я купил за 1200. Говорят что кто-то заказывал оригинал и в коробке toyota лежал диск Aisin. Перед заменой всё переживал что это мог быть не только диск сцепления, пришлось бы машине стоять со снятой коробкой, пока другие запчасти не подошли.

Диск сцепления Aisin (Clutch Disk)

Скажу сразу, замена сцепления это долгая процедура. Для замены нужно приготовить: соответственно инструмент, WD 40 на всякий случай, смазку для триподов, 2 хомута на пыльник, оправка для центрирования диска сцепления (кто-то и на глаз центрировал диск, и сразу всё вставало на место), желательно масло для замены в коробке переключения передач.

Менять сцепление желательно на яме и также необходимо приспособление для подъёма двигателя, ну или просто веревка, чтобы его подвязать. Так как при снятии КПП двигатель остаётся висеть только лишь на одной правой подушке.

Начинаем замену с поднятии машины на бруски, передние колёса надо поднять, чтобы выдернуть привода из гранат КПП, для этого можно открутить шаровые и отогнуть колесо, приводам хватает места чтобы выйти из гранат.

Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, для удобного доступа к коробке.

Откручиваем массу, рабочий цилиндр сцепления, откручиваем стартер (можно не выдёргивать), отстыковываем все электрические разъёмы коробки переключения передач, откручиваем три двигательные подушки. Затем откручиваем коробку от двигателя, крепиться вроде шестью болтами, и насажена на направляющие.

Для снятия коробки пришлось выбить правую гранату, так как она мешала выйти коробке, а нижнюю балку не хотелось откручивать, поэтому надо слить из коробки масло и желательно приготовить новое масло, я заранее не побеспокоился и залил обратно старое, надо будет поменять при первой возможности. Масла в нашу коробку переключения передач, по технической документации заливается 1,9 литра 75W90 GL4.

После этого снимаем КПП. Откручиваем корзину сцепления, при этом делаем отметку на маховике и на корзине, чтобы поставить всё как и стояло. При снятии корзины, стало видна причина пробуксовки – «лысый» диск сцепления, диск стесался до заклёпок и даже уже начиналась на корзине выработка от заклёпок, так что я очень вовремя заменил диск сцепления.

«Лысый» диск сцепления

Стёртый до заклёпок диск сцепления

Ну а в общем корзина в идеальном состоянии, маховик тоже в идеальном состоянии. Сцепление как и предполагалось оказалось произведено японской фирмой Aisin, так что Aisin и является оригинальным производителем сцепления на Toyota Corolla 120 1,4 4ZZ.

Демонтаж сцепления

Чтобы было удобнее, зафиксируйте маховик в неподвижном положении. Для этого вставьте между зубьями монтировку. Обоприте ее о шпильку, вкрученную в отверстие и соединяющую коробку с двигателем.

1. По диагонали отверните болты, удерживающие кожух сцепления.
2. Демонтируйте диск сцепления.
3. Демонтируйте подшипник выключения сцепления, отведя в стороны удерживающие лапки.
4. При необходимости демонтируйте вилку выключения сцепления. Рекомендуется произвести замену заднего сальника коленвала даже, если следы подтекания масла не были обнаружены.

Инструкция по замене сцепления

Если было установлено, что сцепление более непригодно к использованию, ему требуется незамедлительная замена. Данная процедура не отличается чрезмерной сложностью, поэтому с ней под силу справиться даже неопытному водителю. Для её проведения потребуется:

• Набор универсальных ключей. Продаются в любом автомобильном или строительном магазине.
• Набор отверток.
• Тара (ненужная) для слития старого масла.
• Само сцепление.

В качестве примера возьмем сцепление Тойота Королла робот. На моделях с МКПП демонтаж производится чуть проще. Для замены необходимо сделать следующее (обязательно в такой же последовательности):

1. Отсоединить воздушный датчик.
2. Демонтировать воздуховоды. Для этого потребуется ослабить натяжение хомутов с помощью специального ключа.
3. Снять воздушный фильтр.
4. Выкрутить (не до конца) болт, который фиксирует коробку передач. Затем отсоединить разъемы на КПП, это позволит спокойно выкрутить болты крепления.
5. Разобрать шаровую опору. Это позволит слить из КПП старую трансмиссионную жидкость в заранее подготовленную тару. В конце откручиваются ступичные гайки.
6. Демонтировать крепления шаровой, которые идут к рычагу. Данная манипуляция откроет доступ к приводным валам.
7. Открутить переднюю крышку коробки передач и демонтировать приводные валы. После этого необходимо слегка поднять КПП и извлечь фиксирующий болт (который на одном из первых этапов мы слегка откручивали), что расположен сверху. Без поднятия коробки сделать это будет гораздо труднее. Если вы заметили, что сальник чрезмерно изношен, на данном этапе рекомендуется произвести его замену.
8. Выкрутить оставшиеся болты на коробке передач.
9. Слегка оттянуть КПП от мотора и снять сцепление с маховика. Желательно сразу
10. проверить его состояние. Если износ маховика превышает 0,5 мм, ему необходима замена. Состояние можно определить на ощупь — на поверхности не должно быть заметных неровностей.
11. Установить новое сцепление и отцентровать его диск.
12. Заменить подшипники.
13. И в конце — монтировать все снятые элементы в той же последовательности. Если вы производите замену сцепления впервые, рекомендуется на этапе демонтажа всё схематично записывать, дабы не запутаться в дальнейшем.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

1. Выключите зажигание, рычаг в N.
2. Соедините TС и CG разъема DLC3.
3. Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
4. Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
5. После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи. Схема действий:
6. ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
7. Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
8. Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
9. Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.

Инициализация

Замена сцепления на Тойота Королла робот будет произведена правильно, если после установки новых деталей необходимо провести инициализацию.

Процесс обнуления предыдущих показателей ЭБУ коробкой переключения передач называется инициализацией.

Это операция проводится обязательно при:

сбоях в работе КПП;

частичной и полной разборке КПП;

замене деталей, датчиков, ЭБУ.

Важно осуществить ее только для тех элементов коробки переключения передач, замена которых была проведена. Не следует проводить эту процедуру без крайней необходимости, так как она существенно сокращает срок службы сцепления.

Замена на механике

Процесс замены сцепления МКПП на Тойота Королла с объемом двигателя 1.6 будет существенно отличаться от замены аналогичного механизма на роботе. Однако и на механике все можно заменить своими руками, не обращаясь в сервисный центр. Важно отметить, что основной причиной замены является то, что буксует сцепление. То есть при повышении оборотов автомобиль не будет разгоняться должным образом.

Процесс замены сцепного механизма на механике Тойота Королла 2008 года начинается со снятия КПП. Снимается она абсолютно так же, как и при замене сцепления на роботе. Важно отметить, что снимать ее нужно осторожно, стараться не повредить остальные узлы и механизмы автомобиля. Сняв КПП, можно непосредственно приступать к разборке системы сцепления автомобиля.

Надо снять маховик и внимательно осмотреть его. Если это не сделать, то велика вероятность того, что изношенные части маховика станут причиной более серьезной поломки. Например, если сцепление не отжимается, замерзает, и задний ход постоянно отключается, то проблема именно в изношенном маховике. Помимо маховика необходимо проверить нажимной и выжимной диски. Ну а при замене стоит учесть, что менять следует не только диски и маховик, но и вилку, и корзину. После установки необходимо сделать взвод корзины. Взведенная корзина будет работать достаточно долго и надежно.

Стоит помнить, что хорошо поставленный сцепной механизм на Тойота Королла в 120 кузове и прочих моделей гарантирует долгую и надежную работу автомобиля.

Замена сцепления в Toyota Corolla 140/150

Причины, которые заставили провести замену перечислены в первой части. На первый взгляд сложная процедура оказалась очень простой. Встать пришлось рано утром, часов в шесть, кофеек и бутерброд, и понеслась.

Все что было сделано, кратко: 1. Первым делом что было сделано это раскрутили гайки на ступицах, которые держат полуоси. Нужна головка 12 граней на 30 и 1.5 метровая труба в качестве усилителя. 2. Подымаем на колодки спереди машину, под задние ставим противооткаты, снимаем колеса. 3. Снимаем все что мешает добраться до коробки сверху, не трогая проводку кроме её креплений и патрубки охлаждающей жидкости (не снимаем как на видео- не нужно), а это: АКБ, воздушный фильтр и его коробку, воздушный патрубок до заслонки, площадку под АКБ и её кронштейны (головки на 12, 14) СОВЕТ
все выкрученные болты вкручивать в выкрученные детали или складывать рядом с ними, что бы потом не ломать голову откуда они.
4. Снимаем продольные подрамники ( один посередине, один под коробкой с водительской стороны( головки 17, 19 не забываем про усилитель в виде трубы) 5. Снимаем все то что отвечает за переключение передач т.е. тросовые тяги. Снимаются легко путем вынимания шпильки маленькими плоскогубчиками. Вытаскиваем фиксаторы тросовых тяг (П-образные пластинки 2 шт.) плоскогубцами, предварительно постучав по ним молотком. Вынимаем тросовые тяги КПП с кронштейна и проволокой цепляем их к верху что б не мешали, а затем откручиваем и кронштейн тяг (два болта с тыльной стороны толи 12 или 14) 6. Окручиваем гайки, болты шаровых опор и выстукиваем полуоси из ступиц. 7. Сливаем масло с КПП. Берем монтировку(1-1.5м) с плоским концом, подводим её к месту входа полуосей в КПП, упираемся и выдавливаем с немалым усилием полуоси из КПП (это один из самых сложных моментов) 8. Снимаем стартер (2 болта), гидроцилиндрик сцепления (2 болта на 12), магистраль гидроцилиндрика (пара болтов рядом), провод “массы” и его держатель, разъединяем разъем датчика коробки. 9. Подкладываем штатный домкрат под двигатель, ставил ближе к маховику. 10.Снимаем переднюю подушку двигателя и её кронштейн на КПП. Снимаем заднюю подушку двигателя и её кронштейн (очень трудоемкая процедура, все на ощупь, желаю терпения и все получится) самое тяжелое здесь это посрывать гайки и подлезть к болтам кронштейнов особенно заднего, снимаем правую подушку двигателя со стороны водителя на КПП (4 болта на 17 и 3 на 14). 11. Откручиваем болты коробки, сначала снизу, потом сверху (головка на 14 или 12 обычная) вроде 5 болтов снизу и три сверху. 12. Берем маленькую монтировочку 50 см и её плоским её концом вставляем в проемы КПП между двигателем и пытаемся их разъединить при этом пошатывая. Процесс недолгий и при приложенном усилии и терпении КПП окажется на полу т.е. в яме. 13. Начинаем снимать корзину сцепления (8 болтов на 12 или 14 — не помню точно), снимаем корзину. 14. В целях профилактики лично я решил поменять и сальник колен. вала, для этого снимаем маховик, открутив при этом 7 или 8 болтов на 14 головкой с 12-ю гранями, ставим метки на валу и маховике. Снимаем маховик. Берем плоскую небольшую отвертку и со стороны внутреннего диаметра поддеваем сальник по кругу и вытягиваем его, на его место ставим оригинальный тойотовский сальник. 15. Ставим маховик, устанавливаем корзину с диском сцепления (артикул в части 1). Не забываем отцентровать диск сцепления перед утяжкой корзины, для этого подойдет вороток надетый на удлиненную головку на 14. 16. Приступаем к процессу сборки. 17. При необходимости меняем масло в КПП, лично я сменил (см. фото) Что мы имеем в результате: -педаль сцепления очень мягкая, раза в три точно, ажно не привычно, -сцепление стало более информативнее и предсказуемей, -пропали дерганья авто при разгоне -гордость за то, что получилось сэкономить семейный бюджет, а это не много не мало 80-100 С

Основные неисправности

Вариаций поломок сцепления может быть множество, ибо это довольно сложный механизм. Далее рассмотрим все типичные «симптомы» неприятностей и причины их появления. Эта информация позволит достоверно диагностировать состояние сцепления и всей КПП.

Усиленный шум в районе сцепления

Больше всего шум проявляется при нажатии на педаль под конец её хода. Причины могут быть следующие:

• Деформация или неправильное положение нажимного диска.
• Отсутствие (или недостаточное количество) смазки в подшипнике.

Шум также может проявляться и при выключении сцепления. Обычно это связано со следующими причинами:

• Чрезмерный износ муфты выключения.
• Деформация переднего подшипника.
• Слишком большой зазор в соединении ступицы вала и ведомого диска.

Данный признак проявляется в очень слабом разгоне при активации сцепления. Особо заметно это при старте с места. Для того чтобы проверить наличие данной неполадки, необходимо при включенном двигателе Короллы прожать педаль тормоза, выжать сцепление, активировать 2 или 3 передачу, после чего плавно отпустить педаль сцепления. Если пробуксовка имеет место, мотор сразу же заглохнет. Это связано со следующими неисправностями:

• Слишком слабый ход педали.
• Внутри фрикционного диска есть излишки масла.
• Нажимной или фрикционный диск чрезмерно изношен.
• Компенсационное отверстие основного цилиндра загрязнено, либо перекрыто уплотнительным кольцом.
• Залита тормозная жидкость, которая не соответствует установленным требованиям для конкретной модели сцепления. Чтобы подобных проблем не возникало, необходимо использовать только те расходные материалы, которые рекомендованные производителем.
• Сильно поврежден привод сцепления.
• Оттяжная пружина утратила первоначальную упругость, в связи с чем, педаль не до конца возвращается в исходное положение после нажатия. В таких ситуациях единственное решение – заменить пружину.
• Фрикционные накладки (располагаются на ведомом диске) установлены некорректно, либо сильно деформированы. Для диагностики в данном случае проверяется торцевое биение накладок.
• Нажимные пружины утратил свою первоначальную упругость.
• Манжета одного из цилиндров чрезмерно разбухла. Чаще всего это происходит из-за использования тормозной жидкости ненадлежащего качества, либо при попадании в неё бензина. Замена расходных материалов обычно избавляет от проблем. В противном случае требуется замена деформированных манжет.

Заметные рывки при работе со сцеплением

При переключении передач (даже плавном) слишком резко меняет положение. Особенно заметно проявляется при агрессивной манере езды. Возможные причины:

• Пластинчатые пружины ведомого диска утратили упругость.
• Неисправен актуатор сцепления Тойота Королла. Замена – единственное решение проблемы.
• На фрикционные накладки попали излишки масла или других расходных жидкостей, либо чрезмерный износ данных элементов.

Неполное выключение сцепления

Иными словами, при выключении сцепления диск и шестерни КПП продолжают в течение непродолжительного времени вращаться (2-3 секунды). Данная неполадка обусловлена следующими причинами:

• В КПП используется масло с неподходящими показателями вязкости.
• Элементы выключения сцепления отрегулированы некорректно.
• Диски маховика или сцепления имеют существенные неровности поверхности.

Вернуться к оглавлению

Основные подготовительные мероприятия

При замене сцепления необходимо приобрести следующие оригинальные запчасти:

• диск сцепления;
• корзину сцепления;
• выжимной подшипник сцепления.

Иногда требуется замена маховика если его выработка составляет более 0,5 мм. Однако до измерения, которое возможно провести только после демонтажа коробки высокоточным измерительным инструментом, приобретать эту деталь не следует

Для того чтобы поменять сцепление в Тойота Королла робот, установите авто на смотровую яму или подъемник (последний предпочтительнее). А также запаситесь траверсой для подвешивания коробки. Затем произведите следующие операции.

1. Снимите АКБ и площадку.
2. Слейте трансмиссионное масло.
3. Снимите пластиковую защиту двигателя, подкрылков со стороны водителя.
4. Отпустите два троса переключения передач и трос спидометра.

Открутите рабочий цилиндр сцепления и трубопроводы.

Снимите стартер, отключив от него электропроводку.

Снимите передние колеса.

Отсоедините правую и левую полуоси, сняв шаровые опоры.

Полуось со стороны водителя желательно демонтировать полностью. Это обеспечит достаточно места для извлечения КПП.

Демонтируйте датчик задней скорости и «минусовый» провод, идущий от коробки.

Открутите центральный болт крепления передней подушки двигателя.

С чего начинаются проблемы со сцеплением роботизированной КПП

Как и у любого механизма, у сцепления роботизированной коробки передач на Тойота Королла, есть свой естественный запас износа, рано или поздно он заканчивается. Когда это происходит, автомобиль становится очень непредсказуемым:

• на высоких скоростях начинает проскальзывать сцепление;
• автомобиль начинает тяжелее разгоняться, а то и вообще не может набрать достаточных оборотов. При этом появляется очень характерный запах жженого металла;
• иногда это выражается в другой крайности — машина может брать слишком резкий старт с нейтрального положения.

Если вы обратитесь на станцию техобслуживания, то вам, скорее всего, скажут, что автомобилю требуется полная замена сцепления, хотя это может быть далеко от действительности. Чаще всего из строя выходит только диск сцепления, а корзина и подшипник могут быть вполне в достойном состоянии, и прослужить вам еще не одну сотню тысяч километров.

Это еще одна из причин, почему не стоит лететь на СТО сломя голову.

Если речь идет о замене исключительно диска сцепления, то весь ремонт может сократиться с 700 долларов до 100-150, в зависимости от того, какой диск будет куплен: китайский или корейский.

Механические неисправности КПП MultiMode.

Механическая неисправность — это механический износ деталей сцепления. В основном, это износ и перегрев сцепления,

при которых сцепление теряет свои функциональные способности. Основной признак выхода из строя сцепления — это пробуксовка. Это приводит к потере крутящего момента на больших скоростях или при резком старте. При механических неисправностях система входит в аварийный режим и сбрасывает передачу в нейтраль.

Высвечивает код ошибки P0810. Для устранения неисправности нужно заменить комплект сцепления, в который входит корзина, диск сцепления и выжимной подшипник.

Хруст В ММТ при переключении со второй на третью передачу

. Связанно это с износом синхронизатора включения третей передачи. Причины от части не в своевременном замене масла, в не проведении адаптации сцепления или ее нарушении. В запущенном варианте приводит к выходу из строя пакета шестеренок включения третьей передачи и механизма выбора передач.

Гул из ММТ при движении автомобиля.

Из-за не своевременной замены масла или его утечке, выходят из строя подшипники первичного и вторичного вала. Устраняется заменой задних подшипников первичного и вторичного валов.

Замена устройства

При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

Механическая коробка — МКПП

1. Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
2. Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске.

Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.

Роботизированная коробка

Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

• возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
• произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

Какие признаки указывают на неисправность сцепления в Тойота Королла

Есть ряд признаков, по которым можно определить, что требуется незамедлительная замена сцепления Тойота Королла:

• появление пробуксовки сцепления;
• появление вибрации при включении сцепления;
• не наблюдается возврат педали в изначальное положение после ее нажатия;
• сцепление «ведет», что проявляется затрудненным переключением передач или сильным хрустом в коробке передач.

Чтобы выявить неисправности узла и причины, вызвавшие их, требуется изначально провести его диагностику. Специалисты нашего автосервиса располагают необходимым тестовым оборудованием, что дает им возможность быстро обнаружить поломку.

Как проводится замена сцепления Toyota Corolla

Замена сцепления Тойота Королла – это сложный и кропотливый процесс, с которым качественно могут справиться только опытные специалисты. Именно поэтому выполнение таких работ мы доверяем мастерам, имеющим высокий уровень квалификации. При замене узла выполняются следующие действия:

• проводится демонтаж трансмиссии;
• снимаются колеса;
• снимаются полуоси или квадратный вал;
• проводится слив технической жидкости из МКПП;
• снимается корпус коробки передач;
• проводится замена диска и корзины сцепления, выжимного ролика.

Почему стоит доверить замену сцепления Тойота Королла нашему автосервису

Замена сцепления Toyota Corolla требует проведения целого ряда сложных и тяжелых работ. Чтобы качественно выполнять их, требуется располагать огромным количеством оборудования и инструментов. Передовое материально-техническое оснащение нашего автосервиса позволяет нашим специалистам качественно и оперативно справляться с наиболее сложными задачами.

От того, насколько профессионально будет выполнена замена сцепления Toyota Corolla, зависит продолжительность службы узла. Именно поэтому проведение таких работ многие автолюбители доверяют мастерам нашего автосервиса. Сотрудничая с нами, вы всегда будете чувствовать себя уверенно на дороге

Разновидности сцепления

Сухое (или однодисковое). На сегодняшний день это наиболее распространенный тип сцепления. Принцип его работы заключается в жестком соединении маховика и ведомого диска по средствам силы трения, которая появляется от усилий диафрагменной пружины.

Мокрое. От предыдущей отличается тем, что трущиеся элементы работают в специальной масляной ванне. Такая технология дарует гораздо более плавное взаимодействие дисков. В результате детали остывают значительно быстрее благодаря циркуляции жидкости. Как итог — эксплуатационный период у такого сцепления значительно выше. Применяется преимущественно на моделях с КПП типа робот.Единственный недостаток – повышенная стоимость.

Сухое двухдисковое. Отличается наличием сразу 2 ведомых дисков, между которыми устанавливается промежуточная прокладка. Данная технология позволяет передавать большее количество крутящего момента, чем предыдущие разновидности. На легковых автомобилях Тойота такая система не используется (исключение, если сделать по индивидуальному заказу), ибо она создана преимущественно для грузовых транспортных средств.

Двухмассовый маховик. Состоит из 2 частей, одна из которых соединена с мотором, а другая с ведомым диском. Элементы свободно двигаются относительно друг друга. Отличительная черта данной разновидности — отсутствие пружинного демпфера. Гашение колебаний происходит благодаря особой конструкции маховика. Это обеспечивает хорошее гашение колебаний и вибраций, которые проявляются в связи с повышенной нагрузкой на силовой аппарат (например, при подъеме в гору).

Источник