Разбор и прокачка Avid Juicy 3
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений 1
1 Тема от qddfd 20-08-2011 16:22:22
- qddfd
- Deore
- Неактивен
- Зарегистрирован: 17-02-2011
- Сообщений: 100
Тема: Разбор и прокачка Avid Juicy 3
всем хай , думаю кому-нибудь пригодится мой отчет.
Есть тормоза Avid Juicy 3, и все вроде бы устраивало кроме пары моментов:
1. Неравномерно прижимаются поршни и следовательно колодки
2. При отпускании ручки колодки расходятся на мизерное расстояние
3. Очень большой ход тормозной ручки
Вел покупал у товарища Oweo, как понял у него тоже возникали такие трудности. Прочитав много статей на эту тему стал догадыватся о источнике неудобств. Помимо очевидной нужды в прокачке также требовалось полная чистка калиперов и все что там находится 
Сняв калипер без проблем разобрал его на две половинки. Дальше столкнулся с тем что поршни оказывется мертво сидят в своих половинках и достать их оттуда без подручных средств крайне тяжело. Ну думаю, доигрался 
Звоню товарищу Alexandro и уже думаю что все таки придется везти свое творение в мастерскую к ребятам.
Посидев еще некоторое время в интернетах нашел способ достать поршень, кроме самого простого решения проблемы компрессором, которого под рукой не оказалось, предлагали так же использовать 20куб шприц. С помощью шприца удалось все вытащить. Далее все было начисто вымыто и отчищено от говн. Оставил все сушить а сам пошел искать хорошие статьи о прокачке своих третьих джусиков. Написал товарищу Nefelim-у который приводил здесь описание процедуры прокачки пятых джусиков. Закупившись шприцами на 20куб и 0.5л DOT-4 стал собирать сухой уже калипер. Смазал стенки поршней и прокладочные резинки DOT-ом, поставил их на место, утопив до уровня калипера, затем соединил две части калипера.
Принялся прокачивать по методу Nefelim-а. Делал все по пунктам но в итоге получилось что поршни ходят, но очень вяло тормозят, огромный ход у тормозной ручки. Тут подумал что наверно третьи джусики так не получится прокачать. Все-таки респектую Nefelim-у за приведение способа вкручивания шприца через переходник, на самом деле все так туго и герметично получается. Удивился даже немного
Далее нашел в интернете переведенный товарищем Juppy с форума веломании, оффициальную инструкцию от производителя AVID по прокачке. http://juppy.jino.ru/index.php?option=c … ;Itemid=63
Воспользовавшись этой инструкцией получилось очень качественно прокачать тормоза. Был один момент после завершения прокачки: на время процедуры прокачки была установлена прокладка в калипер чтобы не перекачать тормозную магистраль; после ее снятия в конце прокачки поршни немного выдвинулись и при попытке вернуть их на место поршень который вдавливаешь выталкивал противоположный. Решением было немного открутить болтик прокачки и слить пару капель тормозухи. После этого все было нормально.
Установил колодки, настроил тормоза и в итоге решил все три изначальные проблемы. Ход ручки заметно уменьшился, тормозить можно одним пальцем не вдавливая всей силой ручку, колодки расходятся равномерно и на достаточное расстояние чтобы ничего не шелестело.
В первый раз все заняло больше часа, но как выяснилось это не такая сложная вещь чтобы ее не понять.
Надеюсь будет полезно, пишите если что-то неточно описал.
Сообщений 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Источник
Avid juicy 3 ремонт калипера
Стер колодки на переднем колесе до основания. Заднее стерлось на полгода раньше, там колодки меняли в мастерской, в этот раз решил проделать все сам. Старые колодки достал, пружинку достал. Далее, попытался поставить новые, но решительно не получается это сделать, слишком узко. Пробовал поставить старые обратно и разжать тормоза отверткой, зазор почти не увеличивается, т.е. все мои усилия раздвинуть старые колодки, убрать их и поставить вместо них новые были безрезультатны.
Убрал колодки, решил посмотреть, как вообще ходит поршень в тормозе при нажатии на ручку тормоза. Оказалось, что ходит минимально — 1-2 мм, при том, что ручку продавливаю до грипсы. В этот момент я понял, что мне нужна помощь 🙂
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? В частности, я не понимаю, почему не удается развести поршни в тормозе так, чтобы влезла новая колодка, и почему поршни двигаются с такой маленькой амплитудой (может так и надо?).
Если что назвал неверно, простите, буду учить мат.часть 🙂
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
берём пассатижи и последовательно задавливаем поршни до упора. Без колодок. Одна губка на поршне, вторая на корпусе. Предварительно капаем тормозуху на образующую поршня.
берём пассатижи и последовательно задавливаем поршни до упора. Без колодок. Одна губка на поршне, вторая на корпусе. Предварительно капаем тормозуху на образующую поршня.
Спасибо, попробую. А тормозуху зачем капать?
И второй вопрос, который меня донимает: что заставляет поршни нормально расходиться при езде? Усилие, которая создает пружинка, фиксирующая колодки, явно мало по сравнению с тем, что я вчера прикладывал, чтобы разжать поршни.
когда ты отпускаешь ручку тормоза и она, возвращаясь на место, тянет за собой поршень мастер цилиндра (тот который в ручке), тормозуха высасывается из калипера обратно в ручку и вслед за ней поршни задвигаются обратно в калипер.
чушь . Быстрей стирай пока спецы не набежали .
velo_kbk, спасибо за ссылку, прочитал внимательно, хотя не увидел выводов на тему, почему тормоза не расходятся, если их сжать без диска. Моя гипотеза в том, что это связано с автоподводом дисков и бачком с тормзоной жидкостью. Похоже, что без дисков в гидролинии может попасть слишком много жидкости, после этого естественно все остается на месте.
Решил проверить эту гипотезу у себя, но серьезно раздвинуть колодки при всем старании не получилось, дальше уже боялся сами тормоза раскурочить. При этом заметил следующее:
1) Если велосипед перевернуть, то ручка нажимается значительно легче, до самой грипсы, колодки не двигаются совсем. Как вариант, вся жидкость оказалась в бачке. Но колодки раздвинуть все равно не получается. Если велик держать в обычной ориентации, то поршни ходят, но раздвинуть их до конца не удается.
2) При переворачивании велосипеда слышен звук перетекающей жидкости. Где именно течет — в гидролинии или в вилке, я не понял, но раньше такого не наблюдал. Очевидно, это значит, что либо в вилке, либо в гидролинии появились пустоты, которых раньше не было.
Прокачать самостоятельно я не смогу без оборудования, так что теперь видимо только к спецам. После ремонта напишу, что диагностировал мастер.
can3p, да, скорее всего виноват автоподвод.
Ораторам критикующим мой комментарий: могу лишь извиниться за то, что не сказал о том, что моё описание не обязательно является единственной и не оспоримой истиной — это была вполне жизнеспособная версия основанная на моих знаниях физики. Про манжету я просто не подумал. Про атмосферное давление (читай разряжение создаваемой в системе при отпускании ручки до возврата в исходное положение) там пишут, что оно так же участвует в разводе поршней.
Например пользователь Fenix (http://forum.velomania.ru/member.php?u=20546) пишет:
Juppy
Твоя гипотеза верна. автоподвод происходит за счет перепускания (добавления) тормозухи в контур из расширительного бачка.
также верно, что возвратная пружина в мастер цилиндре отводя его создает вакуум в системе и атмосферное давление помогает отвести колодки, сказать, чье влияние больше (манжет или вакуума) наверняка нельзя, вполне возможно что и одинаково. если в цифрах то разряжение в системе порядка 85-90% от атмосферного создаст отводящую силу порядка 350-400г на поршень, и манжета вероятно примерно столько же, итого усилие вполне достаточное чтобы отвести исправный не загрязненный поршень.
———- Добавлено в 20:54 ———- Предыдущее сообщение было в 20:48 ———-
Более того и сам автор темы Juppy (http://forum.velomania.ru/member.php?u=34989) далее добавляет:
Так вот если снять колесо с диском и потихоньку поиграть ручкой тормоза на «пустом» калипере, видно как колодки ходят и туда и обратно.
Естественно при таких нагрузка манжета не сильно деформируется.
Точнее она может и деформируется но не на столько, насколько ходят колодки.
Вывод напрашивается только один: это происходит из-за манжеты в ручке, которая создает разряжение. 😀
Так-что признаюсь.
Мой первый пост не совсем полно отражает процессы. И абсолютно соглашусь с теми, кто говорил про разряжение после отпускания ручки.
Так что я по-прежнему не вижу почему должен стыдиться своего описания работы тормоза и где именно я написал глупость, из-за который должен бежать и удалять комментарий. Я способен признавать свои ошибки, и если мне укажут на них — это будет для меня полезной информацией, а поджимать хвост удаляя свой комментарий — это не в моих правилах.
can3p, если поршни не выпадали и тормозуха не брызгала — перепрокачка скорее всего не понадобится. Как уже писали, снять колесо, поставить на место старые колодки, развести их отверткой до момента, пока поршни не уйдут заподлицо с внутренней стороной корпуса калипера. Сопротивляться будет сильно.
Маленькая амплитуда потому, что весь резерв тормозухи, за счёт которого обеспечивается автоподвод, из бачка вышел в контур. Дальше поршни и не должны ехать.
can3p, это закрытая гидравлическая система.
Начнем с того, что системы с расширительным бачком уже по определению являются открытыми. Открытые — это значит, что объем жидкости в контуре МЦ-калипер может меняться при работе. Закрытая система используется только на ободной гидравлике Magura HS и о-о-очень специфичной дисковой гидре BFO1 (http://velomax.ru/blog/articles/brakeforceone_prosto_bolshe_mownosti/)
Разрежение в открытых системах возникает только в конце обратного хода, если перемещение поршня калипера при нажатии на ручку превысило его рабочий ход, который обеспечивается исключительно деформацией манжеты. Именно этим разрежением в тракт подсасывает тормозуху из бачка. В остальное время присутствует хотя бы незначительное избыточное давление. Поршень калипера в пределах рабочего хода возвращается исключительно за счёт упругости его манжеты, сверх этого — только отверткой. Пружина в МЦ возвращает только его собственный поршень в исходное положение, что необходимо для компенсации трения уплотнений этого поршня и веса ручки.
Если поршни ащще не разводятся — это засорение канала, идущего к бачку. На моей памяти такого реально не случалось.
Короче, не словоблудствуй, не в суде чай. ТСа ты это только больше запутает. Охота изложить своё видение работы — вэлкам в помянутую тему.
pustota, я примерно так себе и представляю схему работы. Мне неясно, почему при такой схеме поршни могут могут «застрять» так, чтобы их нужно было разжимать пассатижами.
Легко — прокачивали тормоза со стертыми колодками при минимальном зазоре. Как итог- слишком много тормозухи, надо слить.
Развели демагогию.
Открой болтик, разведи колодки, лишняя тормозуха выйдет.
Если выйдет многовато тут же и перепрокачаешь. Делов на 10 минут
———- Добавлено в 11:39 ———- Предыдущее сообщение было в 11:37 ———-
Прокачать самостоятельно я не смогу без оборудования, так что теперь видимо только к спецам. После ремонта напишу, что диагностировал мастер.
Оборудование это два шприца и кусочек трубки от капельницы?
Такой только в сервисе есть, ага:unknw:
Источник
[Avid Club]
VaNeSsP96 
Всем привет,подобного клуба не нашел а вопросов по поводу етих тормозов много
Предлагаю здесь обсуждать тормоза,кидать фото своих тормозов и помагать людям в решении разных проблем с Авидами
Также бросайте статьи о тормозах буду добавлять в первый пост
Сам являюсь владельцем Авид Еликсир Р
Я делал это со свими джуси 7
Если что не так, попровляйте
Для работы понадобится:
1. шестигранник на 2.5
2. пластиковая бутылка
Начнем:
1. Откручиваем болтик шестигранником
2. Вытаскиваем штырек(столбик),если он не выпал, его нужно выбить
3. Выризаем простовку из средней части бутылки (там, где плассмасса самая тонкая)
Простовка должна быть с внутрим диаметром таким же как штырек, внешний диаметр значения не имеет, но делать его уж очень большим нету смысла
4. Вставляем проставку (если люфт не большой то хватит 1, если нет, тогда ставить проставки с двух сторон) между рычагом и втулкой (место отмечено розовым)
5. Ставим штырек обратно, закручиваем болтик.
На этой неделе перебирал свои тормаза так как старый сальник умер, экспериментировал с сальниками делал из разных резинок,
и наконец то, нашел, то что стало идеально работать. А именно резиновая прокладка из водяного крана у мну было несколько нашел там из подходящей резины прокладку достаточно прочную и гнущуюся.
Далее взял дрель зажал в тиски, в дрель зажал стержень, на который надел прокладку, включил дрель и острым ножом стал обрабатывать резинку чтоб была похожа на стандартную, потом зашлифовал края поршня нулевкой и готово.
все собрал работало хорошо, НО по чучуть протекало! Поэтому я разобрал, снял поршень и еще раз его обточил, а именно обточил край поршня из нутри до более тоненького,
собрал прокачал и все отлично работает со дня написания статьи и до сих пор, отлично блокирует колесо на любой скорости )) стоп кран в общем, течь и не думает.
Теперь особенности изготовления
0. Резина должна быть масло-стойкая, не масло-стойкая от дота заметно размякнет, а со временем и вообще развалиться
1. Нижняя часть должна быть толщиной с пластиковую шайбу под поршнем возможно чуть чуть больше
2. Края поршня должны быть ровными и гладкими для наилучшего соприкосновения
3. Стенки поршня на самом верху должны быть сточены из нутри до острого угла, а с наружи должна расширяться с низу в верх как на стандартном поршне
4. Отверстие в центре должно плотно налазить, на алюминиевый поршень, а сальник должен зажиматься пластиковой крышкой с пружинкой чтоб небыло протечек
5. Идеальная работа это когда ручка ходит легко и не протекает поршень должен собираться довольно легко без усилия, если на сухую поршень застревает в ручке попробуйте собрать и прокачать при смазке дотом поршень будет ходить легче, если есть силиконовая смазка, то желательно малость смазать поршень
6. Если ход тугой, но не течет и вам это подходит то оставьте все как есть но лучше еще поковыряться и доработать поршень, но если протекает то поршень либо порвало при сборке либо он кривой и не годиться для использования, и если поршень влезает на свое место очень туго не спешите собирать так можно порвать поршень даже стандартный, лучше посмотреть что не так исправить и попробовать сново
P.s. по такому принципу можно сделать сальник для любой гидравлики или поршень в вилку главное иметь прямые руки
Воздушный поршень для вилки
Преимущества резинового поршня для вилки является его настраивающийся диаметр при большем затягивании болта поршень расплющивается и увеличивает свой диаметр, таким способом он легко настраивается под размер ноги для идеальной работы (скольжение/удержание воздуха) на всякий случай можно капнуть масла будет еще лучше, а его изготовление займет не больше 10 минут, и ненужно ходить ни к каким токарям и по магазинам в поисках прокладок как делают некоторые
Итак, думаю у многих бывала такая ситуация-колодки на нуле, или почти на нуле,а кататься( тормозить?) хочется.
Колодки не всегда есть в наличии (на avid bb5 найти проблемно, только с чейна,а ждать и оставаться на неделю (если повезет) не хочется.
Поэтому предлагаю вашему вниманию способ восстановления колодок.За идею и помощ спасибо форумцу SLOV .
Для восстановления нам потребуется эпоксидный клей,кисточка, напильник,чтонить тяжелое(или струпцины), духовка и не очень кривые руки.
Начнем.
1) Достаем колодки из машинки,удаляем грубую грязь (если есть конечно).
2) Напильником, шлифмашинкой ( я пользовался станком с кругом от болгарки)удаляем остатки старых колодох, в конце шлифуем, по желанию можно сделать канавки для клея (совет от SLOV)
Получается примерно так:
3)Берем донорские колодки (я брал от ваз 21074).Как видно, лежали они долго.
4)Отрезаем или аккуратно отклавыаем подходящий по размеру кусок,выравниваем и зачищаем его, делаем чтобы хорошо прилегал к колодке.
5) Обезжириваем колодки и накладки.
6)Берем эпоксидный клей. Я купил клей фирмы ЭКОКЛАСС, 135 грамм смолы и 15 грамм отвердителя обошлись мне всего в 43 рубля.
7) Наводим сам клей- рекомендуется 10-12 частей клей на 2 части отвердителя, но лучше налить чуток больше, быстрее засохнет).
8) Аккуратно наносим клей на колодку и накладку, оставляем дырку под пружины (опциально, т.к. колодки с пружинами далеко не у всех), затем ложим сверху чтонить тяжелое (металлическая плита и кусок электродвигателя в моем случае).
В таком состоянии я оставил их полежать около 2 часов. Как вариант (спасибо Slov за идею можно использовать ступцину, но аккуратно, чтобы накладка осталась на своем месте).
Дальше есть 2 варианта:
9.1) Для тех у кого есть время-оставляет все это так и идет пить пиво с друзьями
.
9.2) Кому не охота ждать: я положил колодки в духовку,30 минут полежали при температуре 150 градусов, 30 минут при 280 градусов.
Затем я дал им немного остыть и извлек для дальнейшей обработки.
10)Дальще я просто обработал колодки на болгарочном круге.
В итоге получилось вот что:
Немного криво, но суть думаю ясна.
10) По толщине накладок-лучше смотреть на месте.
Итак,вместо,грубо говоря, 350 рублей за колодки я потратил 43, которых хватит еще далеко не на один ремонт.
Удачи в восстановлении.Надеюсь моя статья комунибуть пригодится.
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/-VNuAIlGcqdROF8rufNcUEBUEDp-5QjPmZParX45igM/mtime:1326141960/sites/default/files/techdocs/2012_avid_spc_rev_c.pdf
Эт моя первая статья. Делал так, как именно на 5-е Джуси нигде не нашел. Сделал как умел.!
Что может понадобится для перебора:
1. Торкс ключик (звездочка) CRV-T10
2. Шестигранник на 4мм и на 2.5 мм
3. Рожковый ключ на 8 мм
4. Отвертка плоская «-«
2. Вынимаем колодки вместе с распоркой. Некоторые советуют запоминать где какая колодка. Напрасно. По другому их не всунешь.
Если тормоз хоть както давит на поршни — рекомендую выдавить по максимуму поршни. Но об этом в калипере поговорим.
Откручиваем ключиком на 8 гидролинию из калипера,
и немного стравливаем ДОТа в емкость. Выкручиваем Торксом пробки бачка и снимаем рукоятку с шарнира.
За тем снимаем крышку бачка, выкрутив 2 винта тоже Торксом. Винты разной длинны — там де короткий — малое расстояние. Там где длинный — большое. Нивкоем случае не путаем. Иначе при сборке повредим внутренности
И так в ручке остался сдавливающий механизм. Достаем и его. С начала снимаем стопорное кольцо Зейгера сцец инструментом или узкими посатижами, и плоской отверткой по чуть-чуть,
и не спеша, без фанатизма поддеваем за 2 усика пробку с принимающей частью поршня. Затем вытягиваем белую пластмасску с пружинкой. Ручка пуста!
Откручиваем гидролинию (тот же рожковый ключик на 8).
Так как у меня была перебита гидролиния и пришлось отрезать — исходя из мануала надо было покупать новую оливку и фитинг. Но в местных магазах небыло а ждать заказа нет времени. Пришлось сделать по аналогии с Хоупами))).
Распилить оливку можно обычным лобзиком или хорошим канцелярским ножом. НО МОЖНО ПОВРЕДИТЬ ПАЛЬЦЫ, ОКУРАТНО!
Старый фитинг становится без всяких бубнов.
2. Переходим к калиперу.
Расскручиваем все 3 болта калипера шестигранником. Запоминаем кто от куда. Они все разной длинны.Расскручиваем все 3 болта калипера шестигранником. Запоминаем кто от куда. Они все разной длинны.
Наступил момент для которого мы подготавливали и повыдавливали на небольшое расстояние поршни — мы и их вытащим.
Но сделаем это при помощи. обыкновенной проточной воды. Ибо чтобы использовать воздух — надо болшее давление.
Присбособление висьма простое — тоже что и для прокачки! Только подбираем на кончик резинку 2-3мм.
Набираем воды и по тихоньку выдавливаем.
Затем вынимаем поршневые резинки (они не имеют стороны!. Но когда вставите при сборке и проведете пальцом — на ощуп они сидят как на конусе. не переживать!). и тщательно моем комнатной водой со всякими там Феири.
Сборка в аналогичном порядке.
PS: Кому интересно и дабы избежать вопроса «Течет ли оливка после доработки» — отвечаю — «Не течет!»
Источник