Регулировка света фар ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света. Регулировать направление световых пучков фар лучше всего в специализированных мастерских с использованием оптических стендов. Если такой возможности нет, допустимо проводить регулировку с помощью экрана.
Вам потребуются: рулетка, непрозрачный материал.
Рис. 7.3. Схема регулировки фар
1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 м. Положите на сиденье водителя груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рисунке (рис. 7.3 ).
Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль для самоустановки пружин подвесок.
3. Начертите на экране вертикальные линии: осевую О и линии А и В , проходящие через точки Е , соответствующие центрам фар. Последние должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля и линии О . На высоте h , соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию М и ниже ее на 65 мм линию N центров световых пятен.
Замерьте на вашем автомобиле расстояние от центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.
5. Откройте капот и поверните ручки корректоров на обеих фарах в крайнее левое положение.
6. Отрегулируйте винтами 1 (в горизонтальной плоскости) и 2 ( в вертикальной плоскости) ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары на экране, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку (см. рис. 7.3).
Направление светового пятна регулируйте для каждой фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
Свет фар считается отрегулированным, если верхняя граница левых частей световых пятен совпадает с линией N, а вертикальные линии А и В проходят через точки С1 и С2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Источник
Замена фары Ваз 1111 ОКА
 | Вам потребуется |
| |
Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
Для замены левой фары снимите запасное колесо, для замены правой – отведите в сторону бачок омывателя ветрового стекла.
Крепление фары к передку кузова (вид из подкапотного пространства):
1 — гайки крепления фары
2 и 3 — винты регулировки пучка света фар в вертикальной и горизонтальной плоскостях (соответственно)
1. Отсоедините колодку с проводами от лампы ближнего и дальнего света фары.
2. Отсоедините колодку с проводами от лампы габаритного света.
3. Отверните четыре гайки крепления фары и.
4. . снимите с одной из нижних шпилек фары наконечники двух “массовых” проводов.
5. Снимите фару с автомобиля.
6. Установите фару в порядке, обратном снятию. Проверьте и при необходимости выполните регулировку направления световых пучков фар (см. подраздел 3.39.).
Источник
Замена фар на оке
Современные российские автомобили
Разделы
Замена фары
Вам потребуется
ключ «на 10»
Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
Для замены левой фары снимите запасное колесо, для замены правой – отведите в
сторону бачок омывателя ветрового стекла.
Крепление фары к передку кузова (вид из подкапотного пространства): 1 — гайки крепления фары 2 и 3 — винты регулировки пучка света фар в вертикальной и горизонтальной плоскостях (соответственно)
1. Отсоедините колодку с проводами от лампы
ближнего и дальнего света фары.
2. Отсоедините колодку с проводами от лампы
габаритного света.
3. Отверните четыре гайки крепления фары и.
4. . снимите с одной из нижних шпилек фары
наконечники двух
“массовых” проводов.
5. Снимите фару с
автомобиля.
6. Установите фару в порядке, обратном снятию. Проверьте и при
необходимости выполните регулировку направления световых пучков фар (см. подраздел 3.39.).
Тепловой режим двигателя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ При исправной работе всех узлов и элементов системы охлаждения нормальный тепловой режим двигателя (температура охлаждающей жидкости 80–100° С, стрелка указателя температуры охла .
Заправка автомобиля
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Если на АЗС, где вы рассчитывали заправить автомобиль, только что сливали топливо из бензовоза, лучше поискать другую АЗС либо вернуться через несколько часов, так как не все .
Разборка и сборка заднего моста
Разборка. Снимите с моста трубопровод с тройником тормозной системы, отсоединив при этом концы трубок от тормозных колесных цилиндров. Установите мост на стенд для ремонта и слейте масло из картер .
Для замены левой фары снимите запасное колесо, для замены правой — отведите в сторону бачок омывателя ветрового стекла.
Вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку с проводами от лампы ближнего и дальнего света фары.
3. Отсоедините колодку с проводами от лампы габаритного света.
4. Отверните четыре гайки крепления фары и.
5. . снимите с одной из нижних шпилек фары наконечники двух «массовых» проводов.
6. Снимите фару с автомобиля.
7. Установите фару в порядке, обратном снятию.
8. Проверьте и при необходимости выполните регулировку направления световых пучков фар (см. «Регулировка света фар»).
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Лампы в фаре головного света на Оке меняются элементарно, единственная сложность на пути доступа к лампам стоит с одной стороны запаска под капотом, а с другой бачок омывателя (нужно будет снять). Сама же процедура замены лампы ближнего/дальнего света (тип H4 АКГ12–60+55) будет меняться так:
- снимаем разъем;
- снимаем резиновый пыльник;
- отводим усики пружинного фиксатора-защелки цоколя лампы, выведите их из пазов отражателя фары лампочки в стороны;
- вынимаем лампу.
Источник
Замена фар на оке
Современные российские автомобили
Разделы
Замена фары
Вам потребуется
ключ «на 10»
Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
Для замены левой фары снимите запасное колесо, для замены правой – отведите в
сторону бачок омывателя ветрового стекла.
Крепление фары к передку кузова (вид из подкапотного пространства): 1 — гайки крепления фары 2 и 3 — винты регулировки пучка света фар в вертикальной и горизонтальной плоскостях (соответственно)
1. Отсоедините колодку с проводами от лампы
ближнего и дальнего света фары.
2. Отсоедините колодку с проводами от лампы
габаритного света.
3. Отверните четыре гайки крепления фары и.
4. . снимите с одной из нижних шпилек фары
наконечники двух
“массовых” проводов.
5. Снимите фару с
автомобиля.
6. Установите фару в порядке, обратном снятию. Проверьте и при
необходимости выполните регулировку направления световых пучков фар (см. подраздел 3.39.).
Тепловой режим двигателя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ При исправной работе всех узлов и элементов системы охлаждения нормальный тепловой режим двигателя (температура охлаждающей жидкости 80–100° С, стрелка указателя температуры охла .
Заправка автомобиля
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Если на АЗС, где вы рассчитывали заправить автомобиль, только что сливали топливо из бензовоза, лучше поискать другую АЗС либо вернуться через несколько часов, так как не все .
Разборка и сборка заднего моста
Разборка. Снимите с моста трубопровод с тройником тормозной системы, отсоединив при этом концы трубок от тормозных колесных цилиндров. Установите мост на стенд для ремонта и слейте масло из картер .
Для замены левой фары снимите запасное колесо, для замены правой — отведите в сторону бачок омывателя ветрового стекла.
Вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку с проводами от лампы ближнего и дальнего света фары.
3. Отсоедините колодку с проводами от лампы габаритного света.
4. Отверните четыре гайки крепления фары и.
5. . снимите с одной из нижних шпилек фары наконечники двух «массовых» проводов.
6. Снимите фару с автомобиля.
7. Установите фару в порядке, обратном снятию.
8. Проверьте и при необходимости выполните регулировку направления световых пучков фар (см. «Регулировка света фар»).
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Лампы в фаре головного света на Оке меняются элементарно, единственная сложность на пути доступа к лампам стоит с одной стороны запаска под капотом, а с другой бачок омывателя (нужно будет снять). Сама же процедура замены лампы ближнего/дальнего света (тип H4 АКГ12–60+55) будет меняться так:
- снимаем разъем;
- снимаем резиновый пыльник;
- отводим усики пружинного фиксатора-защелки цоколя лампы, выведите их из пазов отражателя фары лампочки в стороны;
- вынимаем лампу.
Источник
Поменял фары. Езжу второй день — не нарадуюсь!
На. Где спёр — не помню, гдето на автору. Меня не устраивает свет фар. Что делать?
Причин плохого света фар может быть много.
Первая причина — старые фары. Потускневшие стекла, отражатель. Здесь чинить практически нечего. Замена только стекол улучшает положение, но со старым отражателем ничего не поделаешь. Его можно попробовать помыть, если на нем как-то оказалась грязь. Но гораздо проще и не особо дорого — это купить новые фары. Стоит ли покупать новые стекла и тратить время на их замену, или поменять фары целиком – решайте сами.
Вторая причина — плохие лампы. От ламп зависит не очень уж много, но зависит. Рекомендую покупать только лампы известных, серьезных фирм (Philips, Osram, Narva и т.п.). На сегодняшний момент отлично себя зарекомендовали лампы Philips Vision Plus (+50%), продающиеся комплектами по 2 штуки в красочной коробочке. Их свет — белый, чистый, очень хорошая фокусировка. Лампы рекомендуется ставить только стандартной мощности, но это отдельная тема.
Что такое лампы +50% ? Это лампы с повышенной световой отдачей. То есть разработчики пошли не экстенсивным путем, увеличивая мощность, а путем интенсивным, пытаясь получить больше люменей (люменов?) из тех же ватт. Потребляемая мощность та же, теплоотдача та же, размер спирали тот же, света — больше. Современные технологии это позволяют. Всякие там композитные материалы для спирали, меньшее сечение, и т.п. Идет работа над повышением КПД самой лампы, простору для совершенствований здесь много. К примеру, если Вам в голову придет блажная идея изучить свет лампы на спектрографе, Вы сильно удивитесь многоликости излучаемых частот. В свете лампы накаливания присутствуют все цвета радуги, а также инфракрасные и ультрафиолетовые спектры. Галогеновая лампа лучше в этом плане, но все рано имеет КПД не выше 20 процентов. Если вам интересно — теоретический предел светоотдачи равен 683 лм/Вт и может наблюдаться у лазера, излучающего волну длиной 555нм. Лучшие современные лампы белого света с трудом перевалили предел в 150 лм/Вт.
Существуют два устоявшихся мнения:
1. Установка более мощных ламп заставит фары светить лучше пропорционально повышению мощности ламп.
2. Лампы серии +% ничего не меняют в свете фар, а просто являются средством вытаскивания денег из юзеров.
Оба этих мнения основаны на непрофессиональном подходе и непонимании сути процессов, происходящих в фарах. Существует достаточно простой эксперимент, который наглядно может это показать. Я опишу его в том виде, в котором проделывал сам.
Для эксперимента нужно пространство между двумя достаточно длинным стенами, автомобиль с родной оптикой, желательно исправной и нормально отрегулированной, бинокль или любой оптический прибор для приближения, ну и конечно же бутылка пива. Я использовал проезд между рядами гаражей на стоянке, свой автомобиль, морской бинокль (какой нашли), и бутылку пива Миллер. Более сильный алкоголь не рекомендую, исказятся результаты эксперимента 😉
1. Выбираем темное время суток, подъезжаем к месту проведения эксперимента и ставим автомобиль между рядами гаражей, вдоль них.
2. Вставляем в фары обычные лампы номинальной мощности (мои 55Вт), включаем ближний свет и смотрим. Фары автомобиля светят вперед, световой контур виден на асфальте, боковые гаражи не освещены
3. Выпиваем бутылку пива (необязательно) и ставим пустую посуду на край светового контура этикеткой к автомобилю. Поставить нужно сантиметров за пять до края, так чтобы донышко бутылки было внутри луча. Смотрим в бинокль на этикетку. Мутно, не правда ли ? Прочитать текст практически невозможно даже с помощью бинокля, а ведь бутылка стоит очень близко.
4. Меняем лампы на более мощные. В моем случае были сотки против пятидесяти пяти ваттных. Снова включаем ближний свет и смотрим. Вау! Световой контур расширился, и бутылка получается уже не на его краю, асфальт освещается дальше, стали видны гаражи по бокам, и даже угадывается контур забора вдали. Ха, сказал мне мой коллега по эксперименту, ты убедился? Это же очевидно, больше мощность — больше света. Да, сказал я, но давай проведем эксперимент до конца. Берем бинокль и смотрим на бутылку. И вот тут то и последовал УПС. этикетка выглядит более освещенной, но прочитать ее все равно не удается. С трудом различаются только крупные буквы в слове Миллер.
5. Меняем лампы на лампы номинальной мощности, но серии +%. В моем случае это Osram +30%. Снова включаем ближний свет и смотрим. Световой контур точно такой же, как и у стандартных ламп, боковые гаражи не освещены, забора вдали не угадывается. Только одно но. при взгляде в бинокль этикетка бутылки ЧИТАЕТСЯ. Причем не только слово Миллер, а и более мелкие буквы, вплоть до произведено в. (бинокль хороший, зараза :)).
На этом эксперимент закончен, а мой коллега впадает в глубокую задумчивость. Я ожидал от эксперимента примерно таких результатов, а он нет. Он искренне верил, что мощность и светимость ламп это одно и тоже. Он прогулял в институте больше лекций, чем я, и он не изучал специально этот вопрос. После третьей бутылки он все-таки попросил объяснить.
Все очень просто. При номинальной мощности ламп фары светят туда, куда они должны светить. Вы видите свет, заложенный конструкторами в фары Вашего автомобиля. Отрегулируйте его нормально и ездите себе спокойно.
Если Вы ставите лампы большей мощности, освещенность объектов в зоне ответственности фар практически не меняется, это показал опыт с бутылкой, и соответственно вы ничего не выигрываете. Хуже того, к свету ваших фар добавилась масса несфокусированного света, который светит туда, куда светить не должен. Это слепит встречных водителей, пешеходов на тротуарах, а также освещает объекты по сторонам дороги, которые, возможно, не желают быть освещенными :). Еще есть эффект «танца теней», но это тема длинная и совершенно отдельная.
Что же показал опыт с лампами +% ? Очень простой результат — они действительно лучше светят. Освещенность в зоне ответственности фар изменилась, и мы смогли в деталях рассмотреть объект, который размывался светом стандартных ламп.
Почему нельзя ставить в фары лампы повышенной мощности?
Основная причина в том, что вреда будет значительно больше, нежели толку. Даже если забыть о лопнувших стеклах, осыпавшемся и оплавившемся отражателе, о дыме из подрулевого, то следует заметить, что света от этих сумасшедших ламп будет не намного больше, если не меньше. Дело в том, что полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся в фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а именно так, и никак иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), то мы не увеличим яркость полезного луча. Мы просто добавим к нему кучу несфокусированного света, который слепит встречных водителей. Поэтому лучше уж купить нормальные, дорогие лампы.
Если Вы это поняли, можете дальше не читать. Если нет, как говорится, сейчас буду пояснять.
Первое, что Вам нужно знать — мощность не является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется в люменах на ватт. Вы видели на лампе хоть слово про люмен? И не увидите, потому что мощность, которая нанесена на лампе, это мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов — мощность устройства вычисляется как U на I, то есть напруга на потребляемый ток. Лампа большей мощности означает больший ток, а провода в Вашей машине на это не рассчитаны.
Проблема номер два в этой серии — температура. Больший ток будет сильнее греть спираль лампы, и теплоотдача лампы будет выше, причем основательно. Страшно ли это? Да. Потому что автомобильная фара на 80 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, и к тому же является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла от лампы более мощной просто будет некуда выходить, и лопнувшие стекла и расплавленный отражатель — закономерное следствие.
Ну и проблема номер три. Почему лампы вдвое большей мощности не светят вдвое ярче? Для начала немного теории. Свечение лампы основано на следующем физическом принципе — проходящий ток разогревает спираль, и колебания молекул разогретой спирали (нагрев есть колебания молекул — физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые и есть свет. На разогрев спирали существует предел — температура ее плавления, поэтому обычным путем для увеличения светоотдачи является просто увеличение размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, но есть такая штука, как КПД фары. Коэффициент полезного действия, если кто не помнит. Автомобильная фара является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает свет лампы и формирует из него световой поток в нужном направлении. Вся эта конструкция рассчитана на определенный размер спирали лампы и на определенное расположение этой спирали. Все, что выходит за эти размеры, фара сфокусировать не может, поэтому больший размер спирали снизит КПД собственно фары. Упрощенно говоря, увеличение размера спирали не даст ничего к свету фар. На дорогу будет светить часть спирали такого же размера, как и в лампе меньшей мощности, а вся остальная спираль будет светить вокруг, в основном в глаза встречным водителям.
Куча псевдо-авторитетной галиматьи. . замешанной на типовом иномарочном страхе «попасть на большие баппки» и вере в «священных коров» (по имени VAG и пр.)
Рассуждения о «лопнувших стеклах, осыпавшемся и оплавившемся отражателе, о дыме из подрулевого, герметизированных фарах, на 80% из пластика» — к «Оке» не имеют никакого отношения.
Я пользую умощненные (до 130 Вт, но обычно всё же до 100) лампы в оковских фарах давным-давно — и из перечисленных ужасников лишь ЕДИНОЖДЫ (за 13 лет практической эксплуатации ТРЁХ «Ок») поимел треснутое стекло — когда зимой (примерно при -10) решил протереть фару горстью снега из сугроба. Ошибка обошлась в 20 рублей за новое стекло фары (эт тебе не VAG всё-таки!).
(К слову говоря, у многих и лобовые стекла от отопителя трескаются — однако ценность хорошего отопители почему-то никто не оспаривает.)
«Очень хорошая фокусировка» лампочек — тезис сам по себе вполне безграмотный. У ламп есть только ГЕОМЕТРИЯ определённого стандарта (например H4). Если она ему соответствует (сертифицирована как H4) — это значит, что будет НОРМАЛЬНО работать в фарах, спроектированных под этот стандарт (для этого и получают зарплату создатели автомобильной оптики)
Такой параметр как РЕЗКОСТЬ («сфокусированность») границы светового пятна вообще-то нигде и никем НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ (нормируется только направление светового пучка и оговаривается форма пятна). Но чайникам упорно кажется, что это АЦЦКИ важный параметр — ибо .
РЕЗКОЙ световой границей стегать по глазам встречных «намного приятнее и безопаснее», чем ПЛАВНОЙ ;о) Ага! Особенно если еще и ЯРКОСТЬ этой «стегалки» повышена (для чтения пивных этикеток-то)!
А вот хорошая видимость периферии — это, конечно, ЗЛО (по лахапским-то меркам)!
С точки зрения чайника-теоретеГа — солнечный свет плох по ВСЕМ статьям: он и избыточно мощный, и ни разу не сфокусирован, и освещает ВСЮДУ (а вовсе не так, как «свет, заложенный конструкторами в фары»). Короче — сплошная «масса несфокусированного света» и полный аццтой это солнце! ;о)
К рассуждениям про «композитные материалы» в спирали и бодрым заявлениям «работа ведёцца!» — ИМХО просто сами напрашиваются упоминания о «нанотехнологиях» ;о)
По факту же «экспериментатор» доказал то, что в ОПРЕДЕЛЕННЫХ (далеко не факт, что во всех) участках светового пятна освещенность при использовании КОНКРЕТНЫХ (не факт, что всех) ламп типа «+ Х процентов» может отличаться в лучшую сторону. Ну — так этот факт сомнений и не вызывает (ведь именно он и кладётся в основу «заманухи»)
Второй нюанс (упущенный «экспериментатором») — степень адекватности самой ПРОВОДКИ для реализации возможностей «100-ваттных» ламп. Перепад напряжений под нагрузкой не измерялся — а ведь вполне логично предположить, что экономные буржуи применили провода ОГРАНИЧЕННОГО сечения — строго под мощность 60 Вт (меди на 5 Ампер — и ни грамма больше). В этой ситуации «стоваттные» лампы (8 Ампер) будут светить с явным НЕДОКАЛОМ.
Более того — даже и в нашей проводке (обычно 0,75 кв. мм и более) умощненные лампы могут требовать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ мер для обеспечения полноценной работы.
Я как-то замерял ФАКТИЧЕСКИЕ напряжения на выводах ламп и перепады напряжений в контактных колодках на новой «Оке») — и обнаружил ВЕСЬМА значительный разброс в этих параметрах. Например, в «удачном» штеккере могло теряться порядка 0,1 В, а в «неудачном» — в десять раз больше. Поджим штеккеров и аккуратное применение медь-содержащей пасты позволило стабилизировать потери в контактном переходе примерно на уровне 0,03. 0,05 В. — т.е. лампы работали с минимальными потерями, и конечное напряжение отличалось от U батареи совсем незначительно (т.е. проводка, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, нормально справлялась с увеличенной нагрузкой).
Резюме не блещет новизной: «Что русскому хорошо — то немцу смерть!» (ну, и наоборот — «что немцу смерть, то русскому ХОРОШО!»).
Мы — НЕ немцы! (и нефига тужицца-изображать)
Мы — Расея!
Re:Напомню, VW FAQ ;))) > Так что после этого говорить о значительном ухудшении освещения при применении большой спирали как-то язык у меня не поворачивается. Спираль в этом случае уйдёт НЕ БОЛЕЕ чем на 1 мм. Согласен, что для чистоты эксперимента должны применяться ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ приборы (бинокль и пиво при всем моем уважении к ним несколько не то :))) ).
Ну так он и не пишет, что стало хуже, а пишет, что не стало заметно лучше :).
> Есть ещё одно замечание — применение ПТФ резко улучшает восприятие ночной дороги, особенно загородом. Возможно, что это из-за облегчения работы для переферийного зрения. Но скажу крамольную мысль — расфокусированная или плохо настроенная фара отчасти делает то же — подсвечивает обочину!
Источник
