Деконструкция Sprut sport 9000
После долгого общения с китайской продукцией и её западными прототипами, лебёдка «Спрут» может показаться инопланетным артефактом
«Спрут Спорт 9000» – довольно быстрая лебёдка с мощным мотором, причём у нашего экземпляра ещё и удлинённый барабан. Тяга по сложившейся традиции заявлена в фунтах (9 000 фунтов – это 4 тонны). При общем внешнем сходстве и классической компоновке узлов внутри «Спрут» совершенно не похож ни на одного из конкурентов.
Соленоид. Сгоревшие контакты легко поменять на
самодельные из стандартной медной шины
ВНУТРИ
Классическая конструкция лебёдок, восходящая к пятидесятым годам прошлого века, основана на литых алюминиевых деталях корпуса. И мало того, что эти недорогие сплавы плохо противостоят обычной коррозии и так же плохо окрашиваются, так ещё и при контакте со стальным мотором и редуктором они неизбежно окисляются гальванически под действием электрокоррозии. В «Спруте» мы алюминия не найдём (за исключением разве что крышки двигателя). Хребет конструкции составляют стальные пластины. Такой подход меняет многое. Исчезает проблема с закисшими крепёжными болтами, невозможна поломка корпуса набившимся тросом, клюз можно закрепить прямо на лебёдке. Да и в целом конструкция получается более жёсткой и гораздо менее требовательной к прочности установочной площадки.
Второй сюрприз «Спрута» – это полимеры. Крышка редуктора, переключатель, «манжеты» барабана сделаны из пластмассы. Конечно, пластик крышки и ручки по прочности проигрывает сплавам, зато выигрывает в коррозионной стойкости и цене.
Механизм размотки. Ручка эксцентриком двигает толкатель,
который перемещает солнечную шестерню четвёртой ступени, выводя её из зацепления
Нельзя не обратить внимание и на особую заделку троса. Трос заплетён и запаян пластиковым замком. Такое решение надёжнее стандартной и более технологичной запрессовки алюминиевой обоймой. Крюк неразъёмный и вплетён в трос. Это не всегда удобно и не очень рационально – у бывалого джипера крюк переживёт не один трос. Не зря ведь классикой жанра является съёмный крюк. Впрочем, надо признать, такой подход используют не только создатели «Спрута».
В комплекте идёт чугунный клюз, который практичнее более распространённого роликового. Он сразу установлен на лебёдку.
АКСЕССУАРЫ
Провода, клеммы, соленоид и пульт отечественного производства, и от них веет какой-то советскостью, как в плохом, так и в хорошем смысле этого слова. То есть, с одной стороны, грубовато и неэстетично, а с другой – дёшево, надёжно и практично. Крепко и неубиваемо! Незатейливость решений подчёркивают чёрные «сварочные» провода сечением 25 мм 2 , чёрные резиновые колпачки на контактах подключения к генератору, пластиковый пульт рубленой формы, с кнопкой от стеклоподъёмника, толстым проводом и увесистым разъёмом.
Редуктор. Три из четырёх ступеней расположены внутри барабана.
Шестерни работают по его внутренней зубчатой поверхности,
образуя особо компактный блок
СОЛЕНОИД
Это новинка. Раньше использовались классические импортные «бочонки». Но теперь «Спрут» изготовил свой моноблок. Причём это именно моноблок в полном смысле слова! Случай, когда изготовитель лебёдок использует собственный, а не стандартный соленоид, можно назвать уникальным. Соответственно, и изготовлен он под требования конкретной модели. Разъём пульта расположен прямо на корпусе, то есть соленоид уже представляет собой коробку управления, в которой соленоид обычно и располагается. Он легко разбирается и позволяет производить ремонт, что называется, на коленке. В случае подгорания контактов, что рано или поздно случается с любыми соленоидами, выгоревшие части можно запросто заменить самодельными, из стандартной медной шины. На соленоиде, кстати, есть наклейка со схемой подключения. Просто и удобно! Почему-то никто из конкурентов об этом пока не догадался, и подключение запасного, особенно неродного соленоида часто вызывает затруднение.
Электромотор сделан из стартёра с изменённой схемой подключения щёток
и статорных обмоток, благодаря чему может вращаться в любую сторону
СВОБОДНАЯ РАЗМОТКА
В лебёдке использован оригинальный механизм свободной размотки. Ручка размотки крутится на все 360 градусов. Пружинный фиксатор останавливает её в двух противоположных положениях: «включено» и «выключено». Она легко вращается, независимо от положения шестерён в редукторе. Нет традиционного почти для всех лебёдок заедания при включении или выключении. Порой складывается ощущение, что ручка никак на редуктор не воздействует, крутится сама по себе. Однако высвобождение барабана всё же происходит, и вращается он при этом очень легко. Такой лёгкой размоткой могут похвастать немногие лебёдки.
БАРАБАН
Размеры впечатляют! Барабан очень крупный, как по диаметру, так и в длину. Трос имеет надёжное крепление внутри барабана, на торцах которого установлены пластиковые обоймы. В них прячутся огромные полноценные сальники. Они обхватывают снаружи выступающие из корпуса мощные пластиковые подшипники барабана, в которые входит ось. Но это не всё! Со стороны мотора стоит ещё один сальник. В итоге конструкция становится совершенно неприступной для воды и грязи.
РЕДУКТОР
Внешний вид не обманул – редуктор тоже оказался уникальным. Та часть лебёдки, которая обычно является редуктором, тут всего лишь четвёртая ступень и механизм ручки свободной размотки. Редуктор имеет четыре ступени (нечастое явление, обычно их три). При этом три ступени расположены очень остроумно – внутри барабана! А их коронной шестернёй является сам барабан.
Чтобы представить, как сказывается работа ступеней редуктора во вращающемся барабане на передаваемом крутящем моменте, нужно иметь невероятное пространственное воображение.
Первые три ступени эквивалентны, а первые две – полностью идентичны. Таким образом, возникает потенциал для тюнинга. Удлинив вал, можно удалить одну или даже две ступени! В первом случае мы получим очень скоростную спортивную лебёдку для лёгкого внедорожника, во втором она будет уже сверхскоростная, но не для автомобилей, а, скажем, для протяжки кабеля или вейкборда.
Очевидным минусом четырёхступенчатой конструкции являются большие потери на трение. Общее передаточное отношение – 270. Подобные редукторы обычно соответствуют лебёдкам серии «12500» (5,5 тонн), но у «Спрута» барабан имеет существенно больший диаметр, что компенсирует избыточное понижение. Благодаря такому диаметру барабана меньше перегибается трос, что заметно продлевает срок службы последнего.
ТОРМОЗ
Тормоз пружинный. Это не уникальная конструкция, однако здесь он крупнее, чем у конкурентов, и, вероятно, отличается большим ресурсом.
МОТОР
Двигатель лебёдки сделан из стартёра. В процессе адаптации в него внесены необходимые изменения. Обрезан и переделан под специальный переходник вал, для запуска двигателя в двух направлениях доработана электрическая часть (нужно сделать разрыв между щётками и обмотками статора). В итоге к стандартному для стартёра «плюсу» добавляются ещё два контакта. Коммутация всех трёх контактов через соленоиды по определённой схеме позволяет менять направление вращения. Заявленная мощность 3,5 кВт – это примерно 5 л. с. Довольно скромно. Причём по физическим параметрам, размерам якоря и обмотки двигатель существенно больше, чем у конкурентов. С точки зрения обслуживания наиболее сложной задачей станет, пожалуй, установка щёток. Зато запчасти на этот в прошлом стартёр можно купить где угодно.
ИТОГИ
«Спрут» оказался добротной и надёжной лебёдкой с высоким ресурсным потенциалом и будет интересен прежде всего профессионалам-эвакуаторщикам. Дизайну уделено минимум внимания, всё подчинено технологичности и функциональности.
Источник
Автолебедка спрут 9000 ремонт
Здравствуйте.
Опять я возможно пишу не в тот раздел, надеюсь мне помогут.
Есть собсно лебедка сабжевая, Стандарт. Искупавшаяся в жидкой глине. Сейчас пытаюсь ее разобрать, что-бы промыть.
Как вынуть якорь ? Я так понял это делается через заднюю часть двигателя, со стороны щеточного блока. Но вынуть якорь я не могу — мешается контакт «Якорь» и «Размотка». Они торчат внутрь двигателя и мешают вынуть якорь. И если я применив тонкогубцы и какую-то матерь, контакт «Размотка» еще могу вынуть, отсоединив провод, то «Якорь» я вынуть не могу совсем, ибо это длинный болт, шляпкой внутрь. Который упирается шляпкой в ламели якоря, снаружи при этом остается 2/3 болта, так что болт невынимаемый. Что делать и как быть ?
Второй вопрос — что держат 4 крестовых, здоровых винта, посередине двигателя ? Я так понял для вынимания якоря их выкручивать не нужно.
Третий вопрос — существует какая-то сборочная схема, каталог запчастей, типа автомобильных микрофиш ? На выходе вала двигателя, в сторону редуктора, под сальником стоит подшипник, который (раз уж залез) хотелось-бы заменить. Что это за подшипник ? Сальник у меня сам выпал, на нем есть размеры. А подшипник без снятия якоря не вынешь, что в запчастях спрашивать, неизвестно.
Четвертый вопрос вытекает из третьего, из сборочной схемы. Порядок шестерен, точнее ступеней редуктора. Разборка происходила внезапно, в темном, вечернем лесу, поэтому порядок записать возможности не было. Подобрать правильный порядок я конечно смогу, повозившись, но хотелось-бы упростить задачу.
Пятый вопрос — в районе щеточного узла смазку какую-то закладывать ? в бронзовую втулку, к примеру. XHP222 от мобила проканает или искать что-то более специфическое, ибо электрика ?
Здравствуйте.
Опять я возможно пишу не в тот раздел, надеюсь мне помогут.
Есть собсно лебедка сабжевая, Стандарт. Искупавшаяся в жидкой глине. Сейчас пытаюсь ее разобрать, что-бы промыть.
Как вынуть якорь ? Я так понял это делается через заднюю часть двигателя, со стороны щеточного блока. Но вынуть якорь я не могу — мешается контакт «Якорь» и «Размотка». Они торчат внутрь двигателя и мешают вынуть якорь. И если я применив тонкогубцы и какую-то матерь, контакт «Размотка» еще могу вынуть, отсоединив провод, то «Якорь» я вынуть не могу совсем, ибо это длинный болт, шляпкой внутрь. Который упирается шляпкой в ламели якоря, снаружи при этом остается 2/3 болта, так что болт невынимаемый. Что делать и как быть ?
Второй вопрос — что держат 4 крестовых, здоровых винта, посередине двигателя ? Я так понял для вынимания якоря их выкручивать не нужно.
Третий вопрос — существует какая-то сборочная схема, каталог запчастей, типа автомобильных микрофиш ? На выходе вала двигателя, в сторону редуктора, под сальником стоит подшипник, который (раз уж залез) хотелось-бы заменить. Что это за подшипник ? Сальник у меня сам выпал, на нем есть размеры. А подшипник без снятия якоря не вынешь, что в запчастях спрашивать, неизвестно.
Четвертый вопрос вытекает из третьего, из сборочной схемы. Порядок шестерен, точнее ступеней редуктора. Разборка происходила внезапно, в темном, вечернем лесу, поэтому порядок записать возможности не было. Подобрать правильный порядок я конечно смогу, повозившись, но хотелось-бы упростить задачу.
Пятый вопрос — в районе щеточного узла смазку какую-то закладывать ? в бронзовую втулку, к примеру. XHP222 от мобила проканает или искать что-то более специфическое, ибо электрика ?
Для разборки мотора необходимо отделить его от лебедки, отвергнув болты стяжек. Затем, снять крышку, щеточный узел и аккуратно снять статор со шпилек которые завернуты в перед. крышку. Вообщем надо статор снять с якоря, а не якорь вынимать из статора. В конечном итоге у Вас останется передняя крышка с вставленным в неё ротором, подшипником, тормозом. Болты на статоре трогать не надо, они держат обмотки.
Источник
Автолебедка спрут 9000 ремонт
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
Поднял.
Производители молчат. На их сайте не возможно, почему то, зарегится?
Может идеи будут у кого?
Поднял.
Производители молчат. На их сайте не возможно, почему то, зарегится?
Может идеи будут у кого?
здесь на форуме есть такой пользователь dma, у него в подписи написано что он является производителем спрута http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=1053 попробуйте к нему обратится, а с сайтом у них что то не понятно, форум закрыт, может обонкротились нафиг
у меня в сентябре на соревнованиях при вытаскивании чирика, правда без блока и из полной *опы, тоже спрут приказал долго жить, вскрытие показало что развалились два планетарных ряда, теперь думаю пытаться искать на него запчасти или копить на comeup ,а вот по поводу вашей детальки не помню к сожалению, вроде как то само все разобралось и вынулось, щас под рукой нет, но как буду в гараже посмотрю обязательно
Источник
Запчасти для лебедок Спрут
Запчасти для лебедок Спрут
Автомобильная лебедка Спрут пользуется популярностью в качестве недорогой и довольно надежной альтернативы западным аналогам. Ее по достоинству оценили многие автолюбители, часто эксплуатирующие свою машину в экстремальных условиях. Несмотря на высокую надежность данного устройства, разработанного с учетом тяжелых климатических условий нашей страны, несоблюдение правил эксплуатации и перегрузки нередко приводят к его поломкам. Конечно, проще всего приобрести новую лебедку, но это приведет к излишним расходам. В нашем магазине можно найти практически любые запчасти к лебедкам Спрут, которые помогут восстановить их работоспособность.
Основные узлы
К основным и наиболее дорогостоящим узлам лебедки относятся следующие элементы:
Как правило, двигатель выходит из строя в результате долговременных перегрузок. Это основной и наиболее дорогостоящий механизм, поэтому необходимо своевременно проводить его обслуживание, беречь от попадания влаги и чрезмерных перегрузок. Практически все вышесказанное относится и к редуктору.
Перегрузка устройства также может стать причиной выхода из строя тормоза лебедки. Обычно, все начинается с деформации креплений или их поломки, что, если своевременно не устранить дефект, ведет к ускоренному износу всего тормоза.
У лебедок мощностью полтора киловатта нередко выходят из строя соленоиды. При покупке данного элемента следует быть внимательнее, т.к., при одинаковой конструкции, они могут быть рассчитаны на различное напряжение, в зависимости от комплектации конкретной модели.
Внимание: важные мелочи
Особо подвержены износу такие детали, как крышка двигателя, манжеты и кольца барабана. Они весьма недороги, и их лучше заменять, не дожидаясь окончательного выхода из строя. При неравномерной работе устройства следует присмотреться к графитовым щеткам двигателя. Они быстро изнашиваются при попадании грязи и во влажной среде. Стоимость их также невысока, а замена не представляет особого труда.
Нередко выходит из строя блок управления. Существуют различные образцы таких блоков, отличающиеся толщиной провода и способом подключения. Будет рациональнее приобрести наиболее современную модель, с хорошо защищенными контактами и усиленным креплением. Прежде чем покупать новый блок, стоит внимательно осмотреть провода подключения, возможно, проблема именно в них.
Источник