Автомобильные кондиционеры ремонт техническое обслуживание

Порядок технического обслуживания кондиционера

При техническом обслуживании автомобильного кондиционера выполняют диагностику и сервисные работы. Техобслуживание проводится регулярно, не реже раза в год, даже если автокондиционер работает исправно или вообще не используется.

Диагностика

Проверяет исправность основных узлов автомобильного кондиционера, определяет набор необходимых сервисных, ремонтных работ. Диагностику проводят в несколько этапов:

• визуальный осмотр основных узлов, магистралей, патрубков, мест соединений. Не должно быть механических повреждений, коррозии на металлических элементах, потеков масла или других технических жидкостей;
• для систем климат-контроля — компьютерная диагностика (считывание кодов ошибок, проверка параметров работы оборудования);
• проверка режимов работы, скорости охлаждения воздуха, его температуры;
• контроль герметичности, наличия течей (возможно использование течеискателя);
• проверка электрических подключений: осмотр проводов, клемм, контактов, их очистка от коррозии, подтягивание, контроль рабочих токов.

Герметичность системы и заправка хладагентом

При диагностике контролируют состояние магистралей и соединений, осматривают их, проверяют на наличие течей. Если есть утечка фреона, систему нужно дозаправить.

Небольшая утечка может быть даже в герметичной системе. Обычно за год потеря составляет до 100 г хладагента. Он испаряется из-за пористости элементов магистрали, в местах соединений. Такая утечка считается незначительной, но при обслуживании автокондиционера его дозаправляют фреоном. При большой утечке, если система негерметична, до заправки выполняется вакуумирование. Из магистрали откачивается воздух вместе с содержащимися в нем примесями и влажными испарениями. Это нужно, чтобы весь объем системы после заправки был заполнен хладагентом. В противном случае увеличится нагрузка на компрессор.

Чистка конденсатора, дренажной трубки и испарителя

Очищать эти элементы нужно при каждом техническом обслуживании.

Конденсатор. Летом при постоянном использовании автокондиционера на его ребрах оседает пыль, пыльца, грязь, насекомые. Если конденсатор сильно загрязнен, он может перегреваться, а кондиционер будет работать не так эффективно. Для очистки ребер достаточно промыть и продуть их.

Дренажная трубка. Она используется для отвода воды, скапливающейся на испарителе автокондиционера. Вместе с водой в трубку может попадать грязь, на ее стенках может скапливаться налет. Постепенно забиваясь, она перестает отводить воду. Без дренажа вода застаивается в поддоне испарителя, появляется плесень, грибок, неприятный запах при включении кондиционера.

Испаритель. Испаритель работает как теплообменник: воздух проходит через его ребра и охлаждается. При этом на их поверхности может оседать грязь, пыль, возможно появление плесени. Когда ребра испарителя загрязнены, в салоне при включении автокондиционера появляется неприятный запах, а сам он работает с меньшей эффективностью. Для профилактики для испарителя выполняют чистку, антибактериальную обработку. Лучше проводить такое обслуживание каждые полгода (до начала теплого сезона и после его завершения).

Салонный фильтр

Этот фильтр очищает поступающий в салон воздух от пыли, пыльцы, выхлопных газов, других загрязнений. Эффективность такой очистки влияет на работу кондиционера, и поэтому салонный фильтр нужно менять вовремя. Интервал замены — от 10 до 25 тыс. км пробега. Его устанавливает производитель, но также он зависит от того, в каких условиях используется автомобиль. Если вы ездите в районах с сильно загазованным, запыленным воздухом, замена салонного фильтра может требоваться чаще.

Профилактика поломок

Сотрудники техцентра «Автоцентр 37» рекомендуют 1-2 раза в месяц включать автомобильный кондиционер на несколько минут, даже если охлаждать воздух в салоне не нужно (в том числе зимой). Это помогает сохранить магистраль и агрегаты в исправном состоянии: при каждом включении смазывается манжета вала компрессора, уплотнительные кольца, прокладки. Это защищает от их растрескивания, помогает сохранить систему герметичной.

Автоцентр 37 выполняет диагностику и техническое обслуживание автомобильных кондиционеров, их заправку фреоном и ремонт.

Источник

Заправка и ремонт автокондиционеров

Повторное обращение после ремонта или заправки автокондиционера – бесплатно!

В 2021 году действует акция на полную заправку с диагностикой автокондиционера всего за 2200 рублей! Бесплатная диагностика кондиционера авто при заправке! Диагностика кондиционера 100 руб — можно без заправки! Отправьте заявку с сайта, и получите скидку 5%!

Сделали ремонт трубок кондиционера Renault в конце мая 2019 года. После была выполнена заправка автокондиционера. Все наши работы находятся по ссылке https://r134a.msk.ru/nasha-rabota/

Узнайте сейчас подробнее по телефону +7 (901) 380-61-63

• Наша компания “Сервис Обслуживания Автокондиционеров” работает на российском рынке с 2009 года. Специалисты нашей компании готовы ответить на любой вопрос о марках, строении, ремонте и обслуживании автокондиционеров.
• В своей работе наши специалисты используют только качественные расходно-смазочные материалы и запчасти.
• В Москве много станций тех. обслуживания, которые оказывают услуги по заправке автокондиционеров, но сделать данную работу качественно могут далеко не все.

Наша работа: ремонт компрессора автокондиционера на Хендай Солярис.
Больше работ можно посмотреть по ссылке тут.

Мы за работой – продувка радиатора – эта грязь между радиаторами, выводит компрессор кондиционера из строя!

Перейдем к строению автокондиционера!

Именно детальное знание конструкции позволяет стать специалисту мастером своего дела.

• Компрессор кондиционера. Служит для создания нужного давления, которое зависит от марки машины и температуры воздуха на улице. Высокое давление должно составлять от 7 до 25 Мбар, низкое – от 1 до 3 Мбар. Если данные интервалы не соблюдаются, автокондиционер не будет выполнять свои функции.
• Радиатор кондиционера. Служит для охлаждения фреона в системе автокондиционера. Без должного охлаждения давление в системе кондиционера начинает повышаться, вследствие чего компрессор кондиционера начинает работать на повышенных нагрузках, а это может привести к выходу его из строя.
• Вентилятор охлаждения. Своим периодическим включением участвует в охлаждении системы автокондиционера. Если вы заметили, что вентилятор при включённом кондиционере начал часто срабатывать, то срочно обратитесь в сервис, который занимается проблемами автокондиционеров профессионально.
• Осушитель. Отделяет влагу и служит как фильтр.
• ТРВ (терморегулирующий вентиль). Служит в системе автокондиционера для превращения фреона из жидкого состояния в газообразное, вследствие чего происходит охлаждение испарителя автокондиционера.
  Испаритель. Обеспечивает процесс испарения. Потом фреон поступает по трубке низкого давления обратно в компрессор автокондиционера путем втягивания.

Если специалист сервисного центра ответит вам на все эти вопросы – смело оставляйте ему свой автомобиль для ремонта, заправки или технического обслуживания автокондиционера. В противном случае обратитесь в другую компанию.

Немного о заправке автомобильных кондиционеров

В каждой системе автокондиционера имеется фреон – от 350 до 1600 граммов в зависимости от марки автомобиля. Если увеличить допустимый объем хотя бы на 50 граммов, то создастся излишние давление. Компрессор автокондиционера будет работать на повышенных нагрузках (в жару в такой ситуации не будет должного охлаждения и может произойти выход компрессора кондиционера из строя).

Также, в системе автокондиционера имеется масло, которое служит для смазки деталей компрессора кондиционера. При обычной заправке автокондиционера оно частично меняется и добавляется в объёме 20-30 грамм. В случае замены радиатора автокондиционера, необходимо увеличить объём до 60-70 грамм, так как его значительная часть остается старом радиаторе.

Теперь вы и сами видите, что произвести такую работу, как заправка кондиционеров автомобиля далеко не просто.

Источник

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.

Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.

Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.

Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.

Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.

Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.

Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.

Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

Источник