Behringer eurolive b115d ремонт

Ремонт активной колонки Behringer B112/115 в Рязани

Пластмассовый мир победил, как завещал нам один известный артист, также как победили усилители класса D и легкость и компактность корпусов — активных акустических систем Behringer B112/115D. В самом деле на смену, довольно распространенным активным акустических систем от фирмы Soundking F215, которые невероятно тяжелые, имеет неудобные ручки для переноски, но зато снабжены не убиваемым трансформаторным блоком питания и усилителем на старых добрых транзисторах. Взамен всему этому, набирают популярность более компактные и легкие, активные акустические системы класса D, фирмы Behringer B112/115. с 12 и 15 дюймовыми динамиками соответственно.
О ремонту и частых неисправностях колонок Behringer B112/115 посвящена эта статья.

Неисправности активных колонок Behringer B112/B115

Колонки Behringer B112/115 перегреваются, выключаются

Данная неисправность сравнима с перегревом ноутбуков и компьютеров, которые забывают чистить и менять термопасту, между активно греющимися компонентами, в силу конструкции этих колонок, там не только пассивное охлаждение, но и нет какой-либо полноценной циркуляции воздуха т.к. корпус колонок герметична по контуру, а отверстия фазоинвертора расположены только внизу, хотя теплый воздух как знаете, подымается кверху из-за чего алюминиевый корпус нагревается до 100 градусов и срабатывает термозащита (термореле)на корпусе, отключит питание колонки. Данная неисправность решается полной заменой термопасты, заменой термоинтерфейсов на всех силовых ключах и выпрямительных диодах, и особое внимание стоит обратить, на охлаждение самой важной и дорогой части колонки Behringer B112/115 — микросхема усилитель НЧ сигнала — TDA8954. Изначально эта микросхема установлена, через керамический изолятор, который может треснуть в ходе работы колонки или перегрева, который по желанию можно заменить на медную пластинки для охлажден bga чипов ноутбука, с обязательным использованием изолятора между корпусом и микросхемой, способного выдержать большую температуру нагрева(около 100 градусов). Также обязательна подгонка миллиметровых зазоров между микросхемой и радиатором и использование полноценной серой термопасты, а не пресловутой КПТ-8. В среднем до полного высыхания термопасты проходит около 3-х лет. После чего критический перегрев выключает колонку спустя полчаса-час работы.

Колонка Behringer B112/115 играет с искажениями в НЧ и СЧ диапазоне

Усилитель НЧ и СЧ диапазона как писалось выше реализован на микросхеме D класса Tda8954. Эта микросхема очень капризна, иногда виной ее неисправности может служить, как перегрев так и выгорание часть внутренних каскадов, а также проблемы с обвязкой выходного фильтра микросхемы, как правило, этот фильтр соответствует установленному даташиту от производителя. Решается эта неисправность заменой микросхемы на новую + замена всей smd обвязки. В очень редких случаем проблема возникает на плате предусилителя, но чтобы это случилось, нужно или большое механическое воздействие или подавать сигналы амплитудой по 100 вольт на вход колонки, что способно сломать любую технику.
Еще реже встречается дефект гильзы Широкополосного динамика, такое бывает даже на новых колонках, когда на малой громкости звук воспроизводиться с искажением на чистых синусных частотах, а уже при добавлении мощности все пропадает. Этот дефект решается заменой или перемоткой динамика, после предварительно диагностики колонки Behringer.

Колонка Behringer B112/115 не включается или не играет один из динамиков

Так как конструкцию активных колонок Behringer реализована на одной плате, на ней собран импульсный блок питания и усилитель мощности. То выход из строя цепей питания или самого блока приведет к тому, что колонка просто напросто не включиться.
Логика поиска неисправности такова:
Колонка не включается (сгорают предохранители) — неисправен блок питания.
Колонка включается, но не играет ВЧ или НЧ динамик — неисправна микросхема усиления звука ВЧ — TDA7293 или усилитель НЧ и СЧ TDA8954.
Возможно сгорела катушка динамика — проверяется тестером, омметром, батарейкой или подключение заведомо исправного динамика. Здесь надо быть аккуратней т.к. на выходе может быть постоянное напряжение, а оно может сжечь ваш рабочий динамик, поэтому перед подключением проверочного динамика, необходимо замерять напряжение на выходных клеммах усилителя.
В редких случаях дефект кроется в плате предусилителя, но она питается от понижающих стабилизатор двухполярного 15-ти вольтового напряжения, выход из строя которых маловероятен, но иногда случается.
Чтобы проверить исправность блока питания, на плате колонки, необходимо отпаять дроссели L8, L11 и L13, тем самым обесточив питания микросхем мощности, если короткое замыкание находилось в них. После отпайки дросселей — блок питания, как правило запускается. Все ремонты импульсных блоков питания следует производить через лампочку накаливания!

Схема блока питания и усилителей мощности Behringer B112/115

Так как колонки B112 и B115 модели отличаются лишь размером динамика, 12 и 15 дюймов соответственно, то схема из сервис мануала одинаков т.к. модуль усилителя одинаковый в обеих моделях.

(Скачать схему Behringer B112 с яндекс диска)

Сколько стоит ремонт активных колонок Behringer B112/115 в Рязани?

Ремонт колонки производиться после диагностики. Диагностика это всегда полная сборка и разборка устройства + мы меняем старую термопасту, во всех греющихся активны элементах(микросхемы, транзисторы). Цена диагностики с заменой термопасты стоит 1000 рублей. Кстати чиста ноутбука в нашей мастерской от пыли и замена термопасты также стоит 1000 рублей.
Ремонт связанный с заменой и пайком усилительных микросхем стоит от 3000 рублей + запчасти. К примеру стоимость микросхемы TDA7293 в магазинах города, порядка 170 рублей, стоимость микросхемы TDa8954 — около 500 рублей + замена smd обвязки, т.к.она также горит и выходи из строя и уплывает по параметрам. Замена динамка в колонке обсуждается отдельно т.к. есть варианты: или замены мембраны целиком на ВЧ динамике (Стоимость ВЧ мембраны порядка 300-500 рублей) или замена на новый ВЧ драйвер(1500-3000 рублей). В случае неисправности НЧ динамика есть два пути:

1. Перемотка динамика рукастыми мастерами, что дешевле, но дольше, порядка 2500-3000 рублей + работы по установке.
2. Замена широкополосного динамика на новый, цена нового порядка 5-7 тысяч рублей + установка.

В среднем ремонт с пайкой активной колонки Behringer B112/115 в Рязани стоит 3-4-5-6 тысяч рублей.
Ремонт активных колонок Behringer B112/115 в Рязани: 8951-109-3200.

Источник

Тема: Ремонт акустики Behringer EUROLIVE B115D Мигает перегрузка и не включается

Опции темы

Отображение

Ремонт акустики Behringer EUROLIVE B115D Мигает перегрузка и не включается

Всем привет! Столкнулся с проблемой у себя в кафе, акустика Behringer EUROLIVE B115D замигала перегрузка и не включается. Как будто хочет запуститься, но загарается перегруз и начинает постоянно мигать(раз в секунду красная лампочка). Подождали минут 15 — и о чудо, включилась. . Отработали вечер. На следующий день та же история, но уже днём, когда открывались. Ждали уже минут 40. И она после долгих миганий запела. Вздохнули с облегчением(Суббота была. ) Вообщем отработали хорошо.
. Следующий день, Воскресенье! Ждали больше часа. Как мигала, так и мигала. Всё думаю, сдохала.

Привёз к себе в мастерскую, вскрыл, а там импульсник. Перепроверил всё, что только можно(Метод исключения, так как на EUROLIVE B115D нету Принципиальной схемы. ) Вообщем оооочень долго мучаясь и перебирая все(ну почти все детали) я наткнулся на пару конденсаторов, которые были у маленькой, 8-ного микросхемы 47МКФ х 35 Вольт. И Вот чудо. Заработало с пол пинка.

ИТОГ: Если у вас такая же акустика, то начните именно с этих конденсаторов: 47 МКф на 35 вольт. Всем удачи.
Будут вопросы, пишите.
С Уважением, ваш Сиднев А.Н. )

Behringer EUROLIVE B115D/B112D. Руководство пользователя

Behringer EUROLIVE B115D/B112D. Руководство пользователя Вдруг кому понадобится! К Сожалению схему так и не смог найти.

Источник

Behringer eurolive b115d ремонт

Мои познания в ремонте данного вида техники: Занимаюсь ремонтом
Наличие схемы: https://remont-aud.net/load. 0-75159
Также даю ссылку на B112D , там качество получше https://remont-aud.net/load. 0-23293 а схема НЧ одинаковая

В общем, прыгаю уже не одну неделю вокруг TDA8954TH. И как назло нет ни одного аппарата в ремонте, собранного на ней. Сигнал доходит, все напруги в норме, но с выхода ничего нет (ну кроме маленькой постоянки, если мерить относительно Gnd.
Пробовал порядка шести разных микросхем, три штуки было в наличии, остальные покупал в разных магазинах города, в том числе и в ЧипиДипе.
С некоторыми (особо подозрительными из моей партии) на выходе (обоих выходах) была отрицательная постоянка, равная питанию, с остальными на выходах висит -1в, относительно массы, относительно друг друга, соответственно, ноль. Ни генерации, ни попыточки.
Всю обвязку вплоть до керамики проверил. Были сомнительные дроссели L6-7, заменил на 33мкГ (что было в наличии), но никаких изменений. Клей на плате тоже весь убрал.
На данный момент надеюсь лишь на толковый совет и прошу сравнить мои замеры на рабочем аппарате, если есть у кого под рукой.
Выкидывать еще 500р на покупку еще одного УНЧа нет никакого желания (да и магазинов уже не осталось) и нецелесообразно уже. Даже если починю каким то чудом, в лучшем случае затраты отобью.

По высоким напругам немного округлял значения, поэтому есть некоторые расхождения, что где то 36, а где то 37,хотя шина одна.

Источник

Behringer Eurolive B115D ремонт

Здравствуйте. Любители советских усилителей плавно о них забывают, перебираются в свои гаражи, где тоже нужно слушать музычку, достают активные колоночки после зимней спячки, которые не включаются.

Сначала хотелось бы сказать пару слов о предыдущем комбике для интересующихся. Владелец выбрал 1 вариант. Порезать дорожки, сделать перемычки, пустить провод на вход. Просто, правда?) Вот и мы так думали. Сделали, а комбик, сука, в самовозбуждение ушёл. Принимает всю пакость с эфира, усиливает. В общем, получился у нас генератор шума. Хороший такой генератор. Нам помог кабель в экране, фильтры и . смекалка)

Это уже в прошлом, вернёмся к нашим баранам) Данный девайс приехал к нам из далека. Диагноз: раньше запускалась колонка со второй, третьей попытки, теперь же по пять минут моргает светодиодами и не запускается.
Подозрительно. Ну что ж. Приступим.

Достали сам усилитель. Прозвонили динамики, чтоб убедиться, что они исправны.

В ВЧ динамике активных колонок такого типа используют подводящие провода и провода самих катушек из сплава алюминия. При высокой влажности и низкой температуры, они рассыпаются в труху.

Процесс разборки дался не легко. Колонку раньше не разбирали, чтобы снять провода с динамиков нужно было располовинить корпус. Корпус пластиковый, дешёвый. Открутив все шурупы, я понял, что корпус ещё и склеен. Раздирать клей не стал. Пришлось аккуратно снимать НЧ динамик, и в образовавшемся отверстии ковыряться. Внутри по стенкам проклеен синтепон.
НЧ динамик очень лёгкий. Я не представляю, из чего он сделан. Реально, практически ничего не весит.

Динамики целы, больше нам они не интересны. А интересен нам сам усилитель.

Вот он, собака. Импульсный источник питания, усилитель D-класса. Без комментариев.
Ничего вздутого и горелого нет. Берём осциллограф и погнали. Усилитель стартует, у него не получается и он уходит в защиту. И так каждые 2 секунды. После выпрямителя по высокому напряжению просаживается 300 В. Смотрим конденсаторы по питанию. Они, с. приклеены намертво. Выдрали, прозвонили, норм. Быстро не получилось.
Нужно понять, в какой части схемы просадка: в источнике или усилителе.

После источника питания стоят 3 катушки, после которых пошёл усилитель мощности. Снимаем катушки, включаем, источник запустился. На усилитель мощности подаём питающие с источников и включаем. Потребление 100 мА. Норм.
И где же собака зарылась?)
В источнике, вот схема.

Мы знаем, что через какое-то время усилитель включится и заработает. Берём фен, ставим 100 °С и погнали нагревать элементы. При прогреве оптрона, усилитель заработал. Меняем оптрон. Работает. Классно) Включаем на следующий день, хрен. Дело было не в оптроне. Рядом стоит ещё стабилизатор IC4, меняем его. Не помогло. Ставим на фен самую мелкую насадку и дуем каждый чип элемент и всё всё всё. Потом ждём, когда остынет и продолжаем этот геморрой. В итоге, конденсаторы С2-С7 нашлись. Выпаиваем. Ёмкость в норме, сопротивление большое. С прогревом сопротивление падает. Поэтому сразу их не обнаружили.
Поменяли конденсаторы, всё заработало.
Даём синус. НЧ динамик играет до 9 кГц, потом фильтрами гасится. ВЧ динамик запускается после 6 кГц. Шумов источника на выходах нет. Шумов D-класса усилителя нет.

Колонка не понравилась мне:
1. Пластиковый корпус. Привет сверчки рано или поздно.
2. Динамик из хз чего сделан.
3. Источник на ШИМ.

Очень интересно сделали поддержку беспроводных микрофонов) разъём USB для флешки (Х1), а дальше:

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.7K поста 34.4K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Менять 2 синих кондёра (правый верхний угол транса на фото)
Типовуха

А ШИМ то чего, неужели его слышно?

Усилитель ACV LX-4.80. Или скупой платит дважды

Здравствуйте.
В начале месяца был звонок, просили сделать усь. То ли сроки не понравились, или ценник. Не помню уже. Но, усь так и не пришёл в ремонт. Я и не вспоминал, было много дел. Вчера звонок, купите неисправный? Купим, конечно. Купили) Выяснилось, что пару недель назад, этот усь починили за 400₽. Теперь продают мне в лом))

Сгорели второй раз одни и те же транзисторы. Полевики по питанию. Одно плечо целиком.

Крупным планом. А они разные) по корпусам видно. видимо, предыдущий мастер не захотел ставить оригинальные, поставил то, что было. Хорошо, хоть в одном плече одинаковые. Ну конечно, общая стоимость ремонта 400₽, один транзистор новый стоит 90₽. Ну хоть по параметрам похожи.

Переключатели под замену заодно)

Это стекляшки. 2 штуки под замену. Где термопаста? А зачем она. То, что было, давно высохло. В стоимость ремонта не заложено 2 грамма термопасты и замена стекляшек. Счищаем остатки старой пасты скальпелем коллеги, пока он не видит.

Родные переключатели режимов

А это, то, что у меня есть. Родные найти тяжело. Зеркалим его.

В сгоревшем плече резисторы в затворах по 22 Ом. По схеме, 100 Ом. Меняем на 100 Ом. Вот поэтому заменённые транзисторы и померли. Или потому что они б/у, или с Алика. Уже не важно, в принципе)
Собираем, проверяем. Токи, постоянка, сигнал, всё хорошо.
Сняли 100 Вт с канала без искажений на 4 Ом. По паспорту 80 Вт.

Замена стекла, тачскрина Huawei p20 lite

Добрый день, в очередной раз меняем тачскрин отдельно, так что даже если сенсор тупит, для этой модели это не проблема.

Разбираем телефон, выклеиваем дисплей, срезаем стекло струной и начищаем до блеска

Изображение есть, ну а другого нам и не требуется. Теперь нужно накатать лист оптического клея на сенсор или дисплей, кому что нравится. Оригинального тачскрина в продаже нет. Поэтому ставим то что есть.

Сенсор перед накаткой пленки нужно протереть, так как уже с завода пыль под пленками, думаю такое встречали многие при поклейке обычных стекол.

Затем на чистый дисплей в форме в виде рамки прикладываем сенсор

Прижимаем пальцем по середине и кидаем в tbk 808 на 10минут

Выглядит хорошо, шлейф сенсора устанавливать геморойно, но вариантов нет. Проверяем

Всё работает как нужно.

Интересно что раньше на honor никто и не думал менять стекла, но цены только растут и такой ремонт становится актуальным.

Моя почта: meator7@mail.ru

Китайские аккумуляторные осциллографы

Здравствуйте. Имеем 4 осциллографа разных фирм, частотного диапазона, купленные и привезенные из поднебесной. 2 из них работают хорошо. А вот у двух явные проблемы)
Первый пациент: не работает режим АС.
Пациент второй, пропадает сигнал при масштабе 200 мВ в клетке.
Фотки будут только второго, так как проблема одна и та же

На фотках второй случай. Думаю, всё ясно по ним.

Вот и виновники. В первом случае один из них был дохлый, во втором случае банально 2 ноги не касались платы. Что-то мне кажется, что не только у нас функционал не полный выдают осциллографы)

Проверьте, коллеги, свои китайские гаджеты)))

Океан-214 для Пикабушника

Здравствуйте. Связались с нами из столицы с просьбой перевести Океан дедушки в FM-диапазон, сделать ему профилактику и поменять антенну. Из поднебесной по нашей рекомендации хозяин сам заказал антенну и передал её посредством службы доставки вместе с приёмником к нам.

Ни одного таракана, листика и прочего мусора внутри. Только немного пыли.
Для адаптации китайской антенны мы расточили резьбу с 4 до 5.
Перестроили диапазон. Так как владелец из столицы, станций много и они идут часто по всему диапазону, важно было, чтобы приёмник перекрывал весь диапазон 87,5-108 МГц. У нас получилось) Где-то раньше у меня есть пост про перестройку, не будем снова об этом. Процесс отлажен, так сказать.
Провели обслуживание, после всех наших действий добились чувствительности приёма 15 мкВ/м.
Перейдём к ручкам. Ручки тембра утеряны, а громкость сломана.
Берём новые ручки. Они, конечно без доработок не подходят. Точим переходные латунные втулки. Фотки забыл сделать, к сожалению.

Получилось вот так. Ручки согласованы. Ну и конечно же, синие светодиоды вместо подсветки)))

Шутка))) Оставляем штатные лампы в 9м цоколе.
В результате, все функции работают, от батареек играет)
https://vk.com/club201653237 я в ВК.
https://www.instagram.com/soundcheck62/ я в инсте.
Поймали сигнал маяка местного аэропорта))) Всё диапазоны принимает)

Спасаем еще один MSI

На оживлении еще один MSI, но уже другого пикабушника)

Вводные: ноут перестал включаться, отдали в сервис, там диагностировали мертвый проц и вернули.

Материнская плата: MS-16j91

Для начала нужно убедиться в правильности диагноза и осмотреть плату (можно в обратной последовательности).

Замеряем сопротивления питаний процессора и на дросселе CHOKE4 (питание VCCSA) видим это:

Почти полное КЗ.

И на дросселе PL3, питание VCCIO:

Очень низкое сопротивление.

Опираясь на эти данные можно с 99% увереностью считать, что проц действительно труп.

В сервисе сняли регулятор и низковольтный NexFET, что б убедиться, что проблема не в них, а в проце.

Приступаем к замене процессора.

После удаления процессора, все сопротивления вернулись в норму.

Регулятор напряжения оказался живой, а вот NexFET вышел из чата. Из-за него я думаю процессор и помер. Так что его будем менять.

Припаиваем новый проц (такой же как и был, т.к. он был единственный в наличии на тот день):

Снова делаем замеры сопротивлений процессора и всего остального, и если все в пределах нормы, пробуем включать.

Но, перед тем как подать 19в на плату, все же безопаснее всего сначала подать на плату с ЛБП 1В с ограничением тока в 2А и убедиться, что в линии 19В ничего не пробито.

Потому что если подать сразу 19В, и вдруг например в питании процессора окажется один пробитый drmos, то через него на проц попадет 19в и проц в помойку.

(хотя я их естественно прозвонил со снятым процом, но тем не менее, осторожность не навредит).

И затем уже пробуем включать:

Операция прошла успешно.

Далее нудные, о необходимые тесты и так далее.

При ремонте таких ноутов нужно еще понимать одну вещь: на плате есть дискреный видеочип с видеопамятью. И пока не заменишь процессор, узнать жив на 100% видеочип или нет — не возможно, потому что, даже если с сопротивлениями и внешним видом все в норме, абсолютно нет никакой гарантии, что память или видло будут работать корректно, без артефактов и прочих приколов.

Конкретно в этом случае все нормально, но ремонт подобных аппаратов с таким дефектом — всегда финансовый риск, т.к. если разбираться еще и с видлом (а без видла такой ноут мало кому интересен), то ремонт может стоить «конских денег».

Behringer B115D. Ремонт для подписчика

Здравствуйте. Был уже совсем недавно такой невключайка. После того поста со мной связался человек из Ржева. Сказал, что у него такая же колонка. Внутри что-то взорвалось, после этого она стала играть тише. Сказал, что может сделать сам, но нет времени.
Сдачу (ОТК и Заказчику) было решено делать путём видеофиксации осциллограммы на нагруженном выходе на мощности, близкой к максимальной на частоте 1 кГц.

Доставка длилась 4-5 дней, рублей 900 СДЭКом.
На следующий день, после получения посылки мне позвонили из службы безопасности Сбера. З — забота)))
Отмываем, изучаем.

Фотки гавно, знаю, не пинайте, дальше будут лучше. Испарилась ёмкость С33, С76 обуглилась. Я думаю, что конденсаторы пробило и они унесли за собой много чего важного, а сами свалили, пока их не наругали.
Итак, конденсаторы за собой забрали на тот свет резистор 22 Ом (треснул пополам), индуктивность 22 мкГ (феррит лопнул плюс межвитковое) и 16й выход tda8954 (на землю 10 Ом). Также подгорел электролит на 1000 мкФ, но параметры в норме.
Усилитель двухканальный, работает в мостовой схеме. На двух выходах сигнал в противофазе на динамик идёт. Один канал сидит на земле, уровень выходного сигнала по напряжению упал в 2 раза, соответственно мощность в 4 раза меньше. Больше нагрев. Сколько бы проработала колонка в таком режиме, неизвестно)
Все элементы были заказаны, кроме индуктивности. Перемотать эту катушку нельзя, так как разорвало феррит. Оригинальную индуктивность я не нашёл, но нашёл аналог аналог 22 мкГ 6,2 А с долгим сроком поставки (2 с лишним месяца). Как будто чип дип купит на али и мне перешлёт)))
Заказчика этот вариант не устроил. Он решил самостоятельно намотать 2 катушки и прислать мне. Хозяин — барин) А через пару дней написал, что нашел подходящую индуктивность (чип, правда) со сроком поставки 2 недели.
На данный момент поменяли все элементы, кроме индуктивности, для проверки поставили катушку с маленьким током. Включили на ХХ, усилитель работает, как надо. Пробой дальше не пошел.
Посмотрели конденсаторы в ШИМ, сопротивление высокое, заменили и их заодно, хотя проблемы с включением пока не было.

Выгоревшую дорожку пустили проводом. Катушка слаботочная, временная, для проверки.

На последних фотках я протёр пластиковую линзу на своём тапочке) ато фотографии совсем отстой. На этом всё)

Амфитон 25У-002С — предпродажная подготовка

Здравствуйте. Снова СССР, опять Амфитон. Чем этот отличается от просто 002?) соединителем для наушников) тут уже стоит современный. А в остальном аналогия полная.

Вот он, красавец. Пытается как-то играть, но получается не очень) разбираем, глядим

Классно конденсатор изолировали и кинули на плату оконечника?)) ещё замечаем, что вздулся уже менянный конденсатор на плате защиты. Почему? Да потому что он на 35В, а там 41 после моста.
Ну, погнали по классике: меняем все электролиты. В этот раз по цепям питания предусилителя я добавил ёмкости, а также добавил в разделительные конденсаторы в оконечниках. Шунтируем плёночкой

Почему-то во всех амфитонах не регулируются токи покоя и напряжение нуля. Здесь просто, замена подстроечников помогла.
выставляем стабильные ±31В на питание предусилителя. Собираем, включаем, на выходе 50 Гц. Не 100, как обычно, после диодного моста, когда что-то пробито, а 50. Вроде не было такого. До моих пыток он хотя бы пытался издавать музыку, а теперь уууу. Проблема оказалась в регуляторе громкости. Сначала хотел заменить, потому что. Не важно. Но, там же тонокомпенсация. Посмотрим поближе. Заклёпки.

После чистки, винтики на 2)
Музыка зазвучала. Меняем термопасту и слюду.

А потом решил я почистить лицевую панель. Вместе с грязью и всяким шлаком краска сходит. В своё оправдание хочу сказать, что некоторые цифры уже были затёрты.

Делать нечего, пока коллега натирает до блеска ручки регуляторов, я пошёл просить сделать гравировку.

Подготовка началась. Прошу прощения, что некоторые фото боком, так получилось. В работе с передней панелью принимало участие много народу, спасибо вам)

Увидели мою рекламку над надписью «Амфитон»?)) а она есть.

Берём шприц, нитрокраску и заливаем

Краской залили все «штатные» обозначения. Остальные панели трогать не стал, я всё же немного в другом русле. Поэтому, верхушка осталась с царапками.
Кстати, этот усь выдаёт на 4 Ома 30 Вт, как и его предшественник. Хотя по паспорту 25)

Ну и конечно же мой любимый синий светодиод на индикацию сети)))
Спасибо всем, кто меня читает)
До встречи) Скоро будет несколько постов о ремонтах для пикабушников) но, это позже. Сначала сделать надо.
https://vk.com/club201653237 я в ВК.
https://www.instagram.com/soundcheck62/ Я в Instagram

Помощь в определении элементов SMD

Часто вижу посты о поиске и определении элемента сгоревшего на плате.

Некоторые не определяются по причине, что прочесть невозможно, если волшебный белый дым унес не только детальку но и лазерную маркировку на нём. Но некоторые элементы вполне читаемы, но крайне неинформативны надписи. Одна и та-же маркировка может обозначать разные элементы, зависит от линейных размеров детали , от ширины и длины, от толщины, от количества выводов и их расположения, в общем всё что носит название тип корпуса.

Я пользуюсь несколькими сайтами для определения.

Первый шаг, это определить тип корпуса, замеряем и сверяемся тут https://elwo.ru/publ/spravochniki/smd_korpusa_detalej/2-1-0-.

Второй шаг пытаемся разглядеть что написано на корпусе, иногда маркировка настолько тонкая, что только с контрастным веществом можно разглядеть. Можно намазать зубной пастой или термопастой, без излишеств, протереть и покрутить на отражение, контрастное вещество при подсыхании проявляет самые тонкие штрихи маркировки.

Это конечно не даёт стопроцентной гарантии что вы найдёте именно то, в любом случае надо искать даташит и сравнивать по разводке элемента на плате. Например полярность питания, номиналы подключенных элементов, сообразуясь с логикой работы элемента предполагаемого, ну и конечно определение причины выхода из строя.

Перегрев, залитие жидкостями, короткое замыкание, разряд статики или подключение в неправильной полярности определяет характер повреждения и дальнейшую стратегию ремонта.

Наверняка тут есть кто пользуется программами определения элементов, и сайтами со справочными материалами. Например, http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-program. Поделитесь если считаете возможным.

Rockford Forsgate T600-4 интересный случай

Здравствуйте. Предлагаю разбавить ремонты ноутов и видюх небольшим ремонтом усилителя.

Вот, собственно, старичок.
Симптомы: выключается произвольно, включается. 2 канала в мост на саб, 2 канала на передние двери.
Снимаем верхнюю крышку, включаем, смотрим. На холостом ходу потребление завышено. Греются диодные мосты.
Отключаем потребителей от источника питания, всё-равно кто-то жрёт.
Разбираем, видим следы пайки на всех силовых транзисторах.

Смотрим электролиты после выпрямителя. Ёмкость в норме, ESR завышен. Ну что ж, меняем. Из-за форм-фактора нужны низкие бочонки. Искал очень долго, так и пришлось в Китае покупать. Кто знает, где можно затариваться низкопрофильными электролитами?) подскажите в комментах
Конденсаторы пришли, потребление на ХХ снизилось.
Даём килогерц на все каналы под нагрузкой. Работает. Собираем.
Слушаем музыку. Усилитель-то со своими музыкальными пристрастиями)))
Бузовы и Моргенштерны играют. А вот на СкИлетах и Системе уходит в перегруз. Вот такой поворот)))
Снимаем АЧХ по каналам.
На одном канале после 15 кГц срабатывает защита уже на 30% мощности без нагрузки. Никогда такого не было и вот опять)))
Сложными аналитическими методами с применением дедукции, ненормативной лексики и спирта неисправность локализована в выходном каскаде канала.
Первый подозреваемый: выходной р-канальный полевик. Такая радость в красном магазине под заказ со сроком 4 недели (как будто у китайцев купят и мне перешлют) и ценником 400₽ за штуку. Поменяем местами с соседом.
Неисправность осталась в этом канале. Дело не в выходном транзисторе. Анализируем дальше, если влияет АЧХ, значит, где-то ёмкость сдохла и подгаживает.
Проверяем все конденсаторы в выходном каскаде. Все в норме.
Замечаем, что в неисправном канале сопротивление между истоком и затвором отличается от остальных, даже при смене транзистора.
Смотрим истоковые резисторы по 0,1 Ом, которые выполняют функцию измерения тока и защиты от перегрузки. Они в обрыве.
Резисторы одноваттные. Лень — двигатель прогресса. В магазин не пойду. В наличии только чипы 2512 нужного номинала с погрешностью 1%. Смотрим по документации, рассеивают 1,5 Вт каждый. Подходят.
Скрипки СкИлетов теперь не умолкают.
Немного интересности из личных наблюдений в заключении. Мнение моё, никому не навязываю))
Первое: транзисторы, конденсаторы электролитические стоят с запасом 50% по напряжению/току. Это первый усилитель, где такой большой запас. С такой схемотехникой можно этот аппарат сдавать ОТК и ПЗ и не задумываясь вводить в состав бортовой аппаратуры МИГа, например)
Второе: между корпусом усилителя и выходными транзисторами проложена алюминиевая пластина в качестве изолятора)) (Да, да, алюминиевая. ) с одной стороны там напыление (может, оксидация, не знаю), благодаря чему она изолирует транзисторы от корпуса. На фото ниже желтоватое напыление с одной стороны. Если перепутать стороной пластину, то горелые выходные транзисторы обеспечены при первом включении)))

Источник