Бендикс стелс 500 gt ремонт

FAQ Stels 500K: система зажигания

Первым делом отмечу распространённую «неисправность», возникновение которой многих ставит в тупик: при запуске электростартёром двигатель не заводится, но при этом с ручного кика запускается. Причина кроется в банальной разрядке аккумулятора. Такова уж особенность зажигания CDI (особенно китайского и особенно Казумовского), что порой энергии АКБ ещё более чем достаточно для уверенного проворота коленвала, но вспышек в цилиндре нет. Причина в том, что в момент пуска происходит просадка напряжения, не хватает энергии для зарядки конденсатора CDI и искры нет, либо она очень слабая. При этом многих сбивает с толку то, что при проверке «на воздухе» искра есть, но в цилиндре под давлением, где условия для искрообразования значительно хуже, искры уже нет и соотв. нет и запуска при том, что при проверке какая-то искра есть. В такой ситуации требуется просто зарядить аккумулятор!

К симптомам схожим с неполадками в работе карюратора, (провал при нажатии на газ, возможность работы двигателя только на холостых оборотах, хлопки в выхлопную трубу) может привести и плохой контакт в плоском разъеме катушки зажигания. Лечится элементарно обжимом клеммы (а ещё лучше заменой клеммы на более жёсткую), рекомендую провести процедуру на этапе подготовки к эксплуатации, поскольку в случае появления такой неисправности она носит плавающий характер, схожа по симптомам с другими возможными для ДВС системы Отто поломками, да и может вылезти в самый неподходящий момент. Начиная примерно с середины 2011 года клемма заменена на более надёжное соединение.

Если, несмотря на обжатие клеммы, появляются симптомы позднего зажигания (запах бензина из выхлопной, хлопки в глушитель при сбросе газа), то необходимо проверить, не налипли ли металлические частички на индуктивный датчик момента искрообразования. Поскольку датчик расположен под одной крышкой с бендиксом и шестернёй маховика, то стружка от указанных деталей налипает на обладающий магнитными свойствами датчик, в результате чего сбивается фронт сигнала, блок CDI неверно определяет ВМТ и скорость вращения двигателя, что приводит к ошибкам при искрообразовании. Повторюсь, симптомы будут схожими с неисправностью карбюратора и чрезмерно богатой смесью (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа). Как я уже писал, при таких признаках следует сделать обратку топливной магистрали, а если это не поможет – оставить в покое карбюратор и заняться проверкой системы зажигания! Но первым делом смотрим датчик и очищаем его от налипших частичек металла (например, с помощью липкой ленты).

Коммутатор зажигания (блок управления CDI)

Блок CDI может «сгореть» (полностью выйти из строя) по двум причинам. Во-первых, из-за нестабильной работы штатного регулятора напряжения. Лучше заменить его на аналогичную деталь от Динли либо CFMOTO (перепаяв разъём). Во-вторых, если перепутать клеммы АКБ. Конечно, речь тут идёт о заряженной батарее (если аккумулятор дохлый, то и гореть электронике не от чего). Во избежание перегорания из-за переплюсовки можно дополнить цепь питания блока CDI диодом. Странно, что это не сделано производителем (хотя возможно не сделано это умышленно – чтобы продавать блоки CDI невнимательным владельцам 500К). Ну а от плохой работы регулятора напряжения может спасти лишь его замена на качественный.

Если исчезла искра, я рекомендую следующий выработанный опытом и проверенный временем алгоритм действий.

Перво-наперво экспресс-тест блока зажигания. Нужно проверить, не сидит ли провод, идущий от блока к катушке, на земле. Для этого отсоединяем провод от катушки (если он с клеммой) либо отсоединяем катушку от массы (для этого её нужно снять) и проверяем, не замкнут ли он на массу (тестером либо элементарно лампой-пробником). Если замкнут, значит блок зажигания подлежит замене. Если нет (хотя наверняка будет «да»), то продолжаем проверку.
Надо отметить, что катушка зажигания, датчик момента искрообразования и свеча выходят из строя настолько редко, что вряд ли кому-то понадобится содержащаяся ниже информация, но, тем не менее, распишу, поскольку на Казуме бывает всякое.
На всякий случай меняем свечу на заведомо исправную (лучше на новую). Понятное дело, что оно, скорее всего, не поможет (если только свеча не отходила много тысяч км), но сомнения устранит, а также позволит максимально достоверно проверить другие компоненты. При этом ни в коем случае нельзя допускать работы зажигания без нагрузки (проверять пробой на массу) – проверка искры проводится исключительно с одетым на хорошо заземлённую свечу колпачком высоковольтного провода.

Катушка зажигания, провод и свечной колпачок

Далее проверяем катушку, провод и свечной колпачок.
Высоковольтный провод крепится в катушке с помощью залитого в её корпус шурупа (на который накручивается своей центральной частью, что фиксирует провод а так же позволяет передавать разряд с шурупа на токоведущую жилу). Для проверки можно выкрутить провод из катушки и замерить сопротивление. Оно должно быть на уровне 5кОм (5.000 Ом), которые даст резистор в колпачке. В колпачок провод вкручен так же на шуруп, красная оболочка это лишь уплотнитель, внутри же есть жёсткий наконечник с резистором. Если провод в порядке, переходим к катушке. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 6кОм (6.000 Ом), меряем между высоковольтным выходом катушки (в нашем случае шурупом) и массой («ушами», которыми катушка крепится к раме и к которым крепится кольцевая клемма зелёного провода). В принципе, можно проверить сразу одновременно и провод, и первичную обмотку: если не снимать провод с катушки, то сопротивление между массой катушки и свечным колпачком должно быть около 11кОм (11.000 Ом). Сопротивление первичной обмотки должно составлять не более 0,3-0,4 Ома (десятые доли Ома!), меряем между плоской клеммой (на которую через жёлто-чёрный провод приходит плюсовой импульс от коммутатора) и массой катушки. Параметры проверены на двух исправных катушках. Если данные проверяемой катушки не соответствуют указанным выше, катушку следует заменить, причём даже если она выдаёт какую-то искру. Под давлением в цилиндре условия для искрообразования хуже, чем на воздухе (при атмосферном давлении), и искры может уже не быть, либо искра будет нестабильной и недостаточной для нормального воспламенения смеси. Катушку зажигания можно заменить не только на оригинальную, но и на подходящую от других квадров (например, Hisun и т.п.), а так же на автомобильную (о подключении последней см. ниже).

При выходе из строя катушки зажигания можно установить автомобильную, например от ВАЗ 2108-09 (либо от бесконтактной системы зажигания любого другого автомобиля).
Покупаем катушку для ВАЗ 2108-09 и самые обычные провода (идут комплектом, 5 штук, красные) – с медным сердечником. Никаких «силиконовых» – в них токоведущая жила высокого сопротивления из углеволокна, зажигание CDI такую осилит с трудом, а главное – нет смысла переплачивать в 10-20 раз за ненужное.
Берём центральный провод (который у ТАЗика должен идти от катушки на трамблёр), отрезаем один конец. Берём нашу катушку с проводом и выкручиваем из неё провод. Соединяем токоведущие жилы провода ВАЗ и провода 500К пайкой, надёжно изолируем (используем термоусадку), а также по возможности одеваем гофру на весь получившийся кабель, которую обматываем изолентой (или ещё раз обтягиваем термоусадкой), чтобы ВВ кабель нигде не лежал непосредственно своей изоляцией на массе.
Клемму катушки, идущую у ВАЗа на коммутатор (К), соединяем с минусовым проводом (на 500К зелёный с кольцевой клеммой), клемму катушки, идущую у ВАЗа на батарею (Б или просто +), соединяем с выходом коммутатора, подающим напряжение конденсатора на катушку (приходящий на катушку жёлто-чёрный провод, до середины 2011 года – с плоской клеммой).
Подключать надо именно так, потому что в системе CDI катушка не работает как накопитель энергии (в отличие от «автомобильной» системы зажигания), а осуществляет только функцию трансформирования напряжения. То есть: катушка должна постоянно сидеть на земле, а когда через неё будет проходить импульс от коммутатора, она просто выдаст разряд высокого напряжения на свечу ( в отличие от «автомобильного» подключения, где на катушку постоянно подаётся напряжение, а искра возникает в момент посадки катушки на массу).

Датчик момента искрообразования

Если часть системы зажигания, расположенная после коммутатора CDI, полностью исправна, необходимо проверить датчик момента зажигания (датчик положения коленвала) на наличие обрыва либо КЗ обмотки:

АлексейЛ писал:
Датчик можно и без разбора тестером проверить! Сопротивление рабочего 110-130 Ом, мерить нужно на проводах, которые подходят к коммутатору сине/белый (из магнето выходит синий) и фиолетовый (из магнето выходит зеленый)!

Если датчик неисправен, то можно поставить подходящий по креплению от любого скутера (150-200 руб). Оригинальный датчик продаётся только в комплекте с магнето (3500-4000 руб и выше).

Снова о коммутаторе

При исправном датчике снова остаётся коммутатор зажигания (новый стоит порядка 2000-3000 руб). Возможна установка коммутатора от скутера Suzuki Lets, нужно лишь перепаять разъём, однако использованный АлексейЛ (см. отчёт по ссылке выше) вариант блока (с внешним разъёмом) найти очень сложно (по кр. мере мне не удалось), а при установке другой модификации (распространённой, с разъёмом, залитым в корпус) зажигание получается чрезвычайно ранним (имеют место обратные удары в поршень). Возможно, получится согласовать работу нашего датчика и распространённого блока CDI от Лет’са, однако я решил не рисковать, подбирая время искрообразования на ощупь, а установить на 500К транзисторное зажигание с микропроцессорным управлением, отчёт об установке одного из возможных вариантов такой системы зажигания см. ТУТ.

Самый же лучший вариант – замена блока зажигания на узел конструкции Гришко Александра: не требует ни замены датчика, ни установки автомобильного коммутатора (обсуждение ТУТ). Сам принимал участие в испытаниях. Рекомендую!
Отчёт АлексейЛ о данной системе зажигания см. ТУТ.

На всякий случай дополнительно привожу описание распиновки оригинального блока управления зажиганием и изображение разъёма (на фото срезан):

АлексейЛ писал:
Если кому интересно вот распиновка разъема коммутатора:
Распиновка слева на право, ключ разъема внизу!
1 — датчик (синий провод)
2 — глушилка (бело/черный провод)
3 — минус (черный провод)
4 — катушка зажигания (оранжевый провод)
5 — датчик (зеленый провод)
6 — плюс (красный провод)

Обращаю внимание, что в разъемё коммутатора цвета проводов меняются на другие. Например, позиция «4» — от коммутатора в разъём на катушку уходит оранжевый провод, но на катушку от разъёма приходит уже желтый с чёрной полосой (и т.д.), будьте внимательны!
Для наглядности привожу и фото разъёма жгута зажигания (со стороны проводки):

Вопрос о регулировке зажигания

Регулировки зажигания на 500К не предусмотрено, да и при исправной системе искрообразования это не нужно. Однако смещение УОЗ на несколько градусов возможно. Для этого придётся снять маховик (а снимается он очень неохотно, обычными трёхлапыми съёмниками так и вообще не снимается), открутить винты крепления площадки, на которой сидит «начинка» магнето и попытаться отодрать площадку от корпуса двигателя (посажена на герметик). Теперь, поворачивая площадку в пределах прорезей под крепёжные болтики, можно немного сместить датчик относительно маховика: если крутить против часовой стрелки, зажигание станет более ранним, если по часовой – поздним. Однако такая регулировка позволяет смещать датчик на весьма незначительные углы, что не приведёт к сколь-нибудь ощутимым изменениям в работе. Более простой вариант – проточить уши датчика, однако это позволит сместить УОЗ и вовсе на смехотворную величину. Как развитие второго способа – можно соорудить кронштейн и задать большее смещение индуктивного датчика.
Но самое важное здесь то, что при исправном зажигании регулировка не нужна, а при неисправном УОЗ будет плавать и никакие регулировки не помогут. Размещаю данную информацию исключительно для ответа на вопрос «можно ли регулировать опережение на 500К». Теперь вы знаете, что в принципе можно, но …

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:

Источник

Ремонт квадроцикла стелс 500 gt своими руками

Выпуск такой специфической мототехники как квадроциклы в современном их понимании у нас начали не так и давно.

Одним из основных производителей этой техники является холдинг «Веломоторс» с ее линейкой квадроциклов под брендом «Stels».

Однако назвать эти квадроциклы нашими невозможно, поскольку производятся они из зарубежных комплектующих и по лицензии Китая.

Пусть эти квадроциклы и не совсем национальные, все же они быстро стали популярными, а все из-за вполне сносного качества и невысокой стоимости.

Одной из самых востребованных моделей марки «Стелс» является квадроцикл среднего класса с обозначением Stels ATV 500GT.

• Описание внешности
• Конструкция квадроцикла
• Технические характеристики
• Ориентировочная стоимость
• Фотогалерея
• Видео

Этот утилитарный квадроцикл можно использовать и для обычных прогулочных поездок, и для экстремального передвижения в условиях бездорожья.

Можно и отметить также вполне современный и стильный вид 500 GT.

Небольшой по размерам квадроцикл обладает очень даже хорошими показателями прохождения бездорожья.

Достигнуто это за счет использования соответствующего силового агрегата, трансмиссии, обеспечивающей как привод на одну ось, так и полный привод, а также достаточных по размерности колес с развитыми грунтозацепами.

Описание внешности

Все элементы квадроцикла сверху прикрыты пластиковой защитой.

Эта пластиковая защита имеет несколько видов раскраски, поэтому в продажу Stels ATV 500GT идет в красном, зеленом, черном цвете.

Также за доплату можно получить квадроцикл, имеющий камуфляжную окраску.

Передняя часть Stels ATV 500 GT прикрыта пластиковой накладкой с мелкоячеистой сеткой.

Выше этой накладки размещается своеобразный капот с интегрированными в него головными фарами и поворотниками. Над капотом расположен передний багажник.

Передняя накладка и капот прикрывают собой переднюю независимую подвеску и ось.

Чтобы исключить забивание грязи между колесом и крылом, квадроциклу обеспечили высокие колесные арки, значительно подняв крылья.

Передние и задние крылья по бокам внизу сходятся в ступенчатую подножку. Ступенчатой ее сделали для удобства постановки ног водителю и пассажиру.

На руле располагается аналогово-цифровая приборная доска, состоящая из двух колодцев для датчиков и замка зажигания.

Бак располагается за рулем и сверху он прикрыт пластиковой защитой, которая прикрывает не только его, но и двигатель.

Сиденье Стелс 500 досталось двухместное, ступенчатое. Опционально может оснащаться спинкой для пассажира. За сиденьем установлен еще один багажник.

Подвеска задней оси — тоже независимая.

Сзади она прикрыта небольшой сеточной защитой. За сиденьем по центу установлен основной стоп-сигнал, имеются и два дополнительных — на крыльях, рядом с поворотниками.

Квадроцикл Irbis ATV 200 U весьма компактен, хорошо управляем, что должно понравиться любителям активного отдыха.

Обзор первого российского квадроцикла, разработанного и созданного .

Пластик

Ремонт пластика квадроцикла понадобится рано или поздно, это лишь вопрос времени. Активное использование техники подразумевает частые встречи с гравием, деревьями, пнями, другими участниками поездки. Кстати говоря, в большей степени из-за этого производители изготавливают части кузова из полимеров, более дешевых для замены, и ремонтопригодных.

Начать стоит с того, чтобы предать кузову первозданного заводского положения. Часто, во время удара пластиковая деталь может заклинить или зацепиться за другие участки корпуса. Незначительное механическое воздействие должно вернуть пластик в нужное место. Для соединения пластика потребуется нагреть место разлома. Лучший вариант – обычный паяльник 100 Вт. При этой процедуре важно хорошо прогреть место снаружи, изнутри, для чего лучше снять деталь.

Чтобы скрыть откровенные проплавленные места, необходимо заполнить выемки. Для этого подойдет мелкоячеистая сетка из нержавейки, которая в процессе разогрева надежно впаивается в пластик. Такая сетка предотвратит место разлома от растрескивания и надежно зафиксирует стык. Далее, используя «жидкий» двухкомпонентный пластик или смолу, залейте полости. По такому же принципу производится замена больших участков пластика с донора при масштабных повреждениях. До совершенства поверхность доводится мелкой наждачной бумагой, подкраской «в тон».

Конструкция квадроцикла

Все элементы Stels ATV 500GT закреплены на сварной трубчатой раме, но она практически не видна из-за защитных накладок.

Конструкция подвесок обеих осей состоит из двух рычагов и амортизаторов.

Силовая установка — с одним цилиндром, но жидкостным охлаждением. Запуск его возможен как от электростартера, так и от ручного стартера.

В качестве коробки передач у Stels ATV 500GT выступает клиноременной вариатор, имеющий несколько режимов работы, а также с помощью него производится переключение между приводом на одну ось и полным приводом.

Передача крутящего момента от вариатора к ведущим осям производится карданными валами.

На всех колесах задействованы дисковые тормозные механизмы, привод которых — гидравлический.

Купить в интернет-магазине, лучшие цены, недорогая доставка

Регулировка клапанов 500К/500GT В китайском мануале рекомендован следующий зазор для клапанов: впускные (IN): 0,03-0,035 мм выпускные (EX): 0,05-0,08 мм Однако на практике установлено, что оптимальными будут несколько бОльшие зазоры. Для впускных клапанов (IN) 0,04-0,05, для выпускных (EX) 0,10-0,12, при меньших зазорах может происходить неплотное закрытие и как итог – прогар (на моём двигателе из-за этого пришлось притирать клапана). При зазоре более 0,06-0,07 на впуске (IN) и более 0,15-0,18 на выпуске (EX) появляется сильный стук механизма ГРМ (чрезмерный зазор грозит повреждением толкателей и верхушек стержней клапанов).

Процедуру регулировки лучше всего производить согласно следующему алгоритму.Шаг 1 Прежде всего, надо быть готовым к тому, что при снятии клапанной крышки из башки на выхлопную трубу ливанёт масло. Чтобы не пачкаться лучше предварительно поднять морду лебёдкой (или руками) повыше, при этом масляная ванночка в ГБЦ опустошится. Если такой возможности нет — хотя бы подложить в указанное место ветошь.Шаг 2 Снятие обшивки бензобака и самого бака. С обшивкой всё понятно, с баком ещё проще – откручиваем 4 болта крепления (на 10), при этом задние хорошо доступны, а для откручивания передних лучше иметь головку, карданчик и удлинитель (последние два размерности 1/4, более толстыми не подлезть), иначе придётся крутить накидным ключиком под крылом. Патрубки бака можно не отсоединять, просто подаём бак назад, высвобождая спереди, далее приподнимаем и поворотом через бок кладём назад (понятно, что удобнее крутить порожний).Шаг 3 Откручиваем 8 болтиков (на крепления крышки ГБЦ. При этом следует пользоваться исключительно головкой, накидным же ключом и подлезть сложно и грани головок болтиков можно повредить. Для отделения крышки от ГБЦ лучше всего ударить по ней на уровне нижней кромки кувалдой через деревянный брусок (подковыривать отвёрткой или ножом не надо, можно понаделать зазубрин на привалочной плоскости).Шаг 4 Выставляем цилиндр в ВМТ сжатия. Для этого прокручиваем коленвал ручным стартёром (киком) до тех пор, пока обе пары клапанов окажутся закрытыми. Предварительно нужно выкрутить свечу, иначе поймать ВМТ будет трудно – при максимальном подъёме поршня в такте сжатия коленвал будет проходить ВМТ с рывком. При желании можно контролировать ВМТ по метке в смотровом окошке крышки ручного стартёра и магнето. НО: это не обязательно, так как основным признаком ВМТ такта сжатия будут именно полностью закрытые клапана (все), а метка в окошке появится и при ВМТ такта очистки, при этом выпускные клапана будут ещё приоткрыты, а регулировка недопустима. Более того, как показала практика метка ВМТ на маховике может быть нанесена неверно! Поэтому ориентируйтесь по закрытым клапанам, тем более что двигатель одноцилиндровый, заморачивание же с меткой ВМТ может быть актуальным только на многоцилиндровых моторах (когда действительно проще докрутить метку, чем следить за клапанами первого цилиндра).Шаг 5 Непосредственно регулировка. Описана миллион раз, поэтому остановлюсь только на том, что важно именно для 500К и на том, о чём постоянно спрашивают. ВАЖНО: при измерении зазора необходимо оттягивать коромысло вверх (рукой, проволочной петлёй, рычагом), поскольку в «неоттянутом» состоянии зазоры будут намного меньше и может показаться, что зазора нет вообще либо что его нужно увеличить (вроде и 0,02 не лезет, а на деле все 0,15). В итоге получаются чрезмерные зазоры и стук, хотя, казалось бы, отрегулировано правильно. Такая вот особенность клапанного механизма Kazuma. Щуп должен входить свободно, он не должен быть сильно прижат (не должен царапаться при шевелении в зазоре). При этом щуп, больший на 0,01 мм входить уже не должен вообще. Щупы толщин, не представленных в стандартных наборах, можно получить, сложив два щупа вместе. Например, чтобы получить щуп 0,13 мм нужно сложить вместе щупы 0,10 и 0,03 мм. Затягивать контргайку толкателя бешеным усилием не нужно. Узел выполнен из сверхпрочной стали (проверял, держит пятикратно больший рекомендованного момент и это при резьбе М5, сообщаю в подтверждение моих слов о том, что ответственные узлы сделаны на совесть и из достойных материалов), но перетяжка ему ни к чему. Рекомендованный момент затяжки составляет всего 10 Нм, это не более чем среднее усилие кисти (не руки!) при использовании стандартного накидного ключа. При затяжке следует удерживать хвост толкателя в зависимости от конструкции пассатижами либо отвёрткой.Шаг 6 Подготовка к установке клапанной крышки: — очищаем клапанную крышку и верхнюю привалочную плоскость ГБЦ от остатков старой прокладки. — наносим на привалочную плоскость крышки термостойкий герметик-прокладку, причём ни в коем случае не валиком (как зубную пасту), а обязательно тонким равномерным слоем — даем крышке с нанесённым герметиком отлежаться 10-20 минут (в зависимости от скорости полимеризации), это позволит получить прокладку, которая при следующем снятии клапанной крышки полностью останется на крышке (от куда её будет элементарно удалить, не придётся очищать ГБЦ от ошмётков) — после того как герметик подсохнет «на отлип» (при прикосновении будет оставаться отпечаток пальца, но герметик к пальцу липнуть уже не будет) аккуратно устанавливаем крышку на место (чтобы не ободрать герметик) и затягиваем винты крепления (8 штук, на 8). Тянем крест-накрест, момент затяжки 10 Нм (среднее усилие кисти).Шаг 7 Контролируем правильность работы механизма ГРМ на слух: стуки (лучше всего с использованием стетоскопа) и звук выхлопа (хлопков быть не должно). Если стук в ГБЦ сохранился, то можно один раз прокатиться (не слишком далеко и без грязевого экстрима), а затем повторить процедуру, уменьшив зазор стучащего клапана на 0,02 мм (чтобы определить, какой именно клапан голосит, и нужен стетоскоп). Добиться идеальных зазоров можно только эмпирическим путём. Для одного квадра будет лучше зазор чуть меньше, для другого чуть больше, но разброс оптимальных зазоров невелик (обычно +/– те самые 0,02 мм), поэтому выйти на оптимум просто. При определённой сноровке можно попадать в нужный зазор и с первого раза. На небольшой стук внимания можно не обращать: если стук не доминирует в шумах двигателя, то лучше пусть зазор будет чуть (на 0,02 мм) больше, но клапана будут закрываться полностью, отдавая тепло тарелок сёдлам, чем стука не будет вообще, но зазор будет на те же 0,02 мм меньше, клапана не будут закрываться до конца, а тарелки будут перегреваться и повреждаться.Шаг 8 Установка на место бензобака и его обшивки. Повышенное внимание шумам механизма ГРМ первые после регулировки километры пробега.

Ориентировочная стоимость

Стоимость этого вполне неплохого по технической части квадроцикла и впрямь невысокая.

Новый Stels ATV 500GT у дилеров обойдется в 285 тыс. руб. За камуфляжную окраску его придется доплатить 3 тыс. руб.

Можно приобрести Stels ATV 500 GT с рук, и этот квадроцикл на вторичном рынке может обойтись значительно дешевле, чем новый.

Так, этот рынок предлагает квадроцикл Stels ATV 500GT по стоимости от 70 до 250 тыс. руб.

Дебют модели квадроцикла Stels 800 Guepard стал на отечественном рынке настоящей сенсацией.

Самый большой одноцилиндровый квадроцикл в мире: https://themoto.net/atv/yaponskie-atv/suzuki-atv/kingkvad-750.html

И снова здорова! Вновь к нам едет на ремонт квадроцикл STELS. Большая популярность марки STELS не даст просидеть штаны механикам мотосервисов. Я не буду повторять уже сказанное другими источниками в интернете о качестве техники STELS, пусть мое мнение останется при мне. Когда клиент позвонил в наш мотосервис в поисках помощи в ремонте своего квадроцикла и стал рассказывать свою историю поломки, то что я услышал, уже было мною прочитано ранее в точности, до каждого слова. Говорит — “ Ехал по прямой, горок не было, не прыгал, вдруг – ВЫТЕКЛО МАСЛО! Трещина в картере. Заварите!” НЕТ – наш ответ! Варить, нет, менять! Кстати сказать, теперь уже, если опять позвонит в наш мотосервис человек с просьбой отремонтировать квадроцикл STELS 700Dinli с таким же диагнозом, я смогу смело объявить стоимость ремонта и стоимость запасных частей без осмотра техники, так как данная поломка часто происходит у данной модели при пробеге от 800 до 1500 км. Говорить о наличие болячек или заводского брака я не могу, по причине того, что экспертом не являюсь а просто полагаюсь на опыт и случаи.

Итак, что случилось и что делать. Сперва отвечу на второй вопрос. Есть три варианта решения проблемы:

• Продать квадроцикл с поломкой. В этом случае будьте готовы продать свой квадроцикл за треть от его рыночной стоимости, ведь новый владелец будет вынужден оплатить стоимость запчастей, стоимость ремонта квадроцикл и остаться в бонусе за полученный «геморрой».
• Купить новый квадроцикл. Эта довольно неплохая мысль, ведь стоимость ремонта квадроцикла сопоставима с половиной стоимости нового. Тем более, если квадрик у Вас уже не один год и по мимо трещины в двигателе, есть ещё ряд проблем с подвеской и электрикой. Купив новый, вы решите все проблемы одним махом, а отремонтировав квадроцикл в мотосервисе, можете получить довольно внушительный счет.
• Ремонт квадроцикла. Тоже хорошая мысль. Тем более, если вы напичкали бедный ATV различным тюнингом и Вам попросту жаль все это, а может быть и жаль память и воспоминания связанные с ним. Можно конечно заменить двигатель целиком, но как правила торговцы квадриками обычно в арсенале имеют мелкие запчасти и расходники и лишь иногда детали для двигателя. А вот похвастаться наличием на складе запчастей целого двигателя для квадроцикла может не многий дилер, да и просят они сумму, далеко неприличную!

Если вы выбрали третий вариант – мое Вам спасибо ! Ведь ремонт квадроциклов — наш хлеб и мы стараемся не подводить клиента, да бы он вновь обращался к нам если вдруг что то ещё произойдет с его квадриком или клиенту потребуется просто провести техническое обслуживание квадроцикла.

На нашем примере видно множество трещин и следы вытекшего масла. Без ошибки определяем, что виной всему треснувшая стенка картера в месте нахождения угловой шестерной передачи к центральному валу. Сразу приступаем к снятию двигателя и дефектовки для создания списка необходимых запчастей. Могу заметить, что на этой модели квадроцикла довольно непросто снимается пластик. Следует внимательно запоминать местонахождение крепежа и аккуратно разделять детали пластикового обвеса. Неосторожное движение приведет к поломки пластикового кронштейна и в дальнейшем это соединение всегда будет напоминать Вам скрипом и дребезгом.

Двигатель снят! Немедленно разбираем! За много лет через мои руки прошло множество двигателей квадроциклов разных стран и производителей. Могу сказать, что этот мотор довольно неплохо был продуман инженерами. Встречается множество инженерных решений, которые даже на японских двигателя не всегда встретишь. Например – пальцы вилок переключения передач снабжены маленькими подшипниками, да бы они не создавали излишнего трения в копировальном барабане. Сам по себе мотор неплохо скомпонован. Но есть и минусы. Не достаточно регулировочных шайб. Приходится при сборке перерыть все запасы мотосервиса, что бы отыскать шайбу нужного диаметра и толщины. Ну и главный минус, который собственно и привел несчастного владельца к нам – это тонкие стенки картера. Они попросту не выдерживают нагрузки семьсот кубового мотора. При дефектовки мотора было выявлено масленое голодание двигателя и как результат – требует замены цилиндр, поршень, поршневой палец и кольца. Это произошло, когда масло уже вытекло а владелец не заметив пропажи, продолжил движение.

Весь перечень повреждений можно разложить в столбик:

• Трещина правой половины двигателя;
• Трещина левой половины двигателя;
• Изношен подшипник шатуна (замена коленвала целиком);
• Замена цилиндра;
• Замена поршня;
• Замена Поршневого пальца и набора колец;
• Погнут центральный вал и вал конической шестерни;
• Ну и сами конические шестерни обе в помойку;
• И так, по мелочам, несколько подшипников, прокладки и прочее.

Всего на покупку запчастей ушло восемьдесят тысяч с небольшим. К слову скажу, что за снятие двигателя, капитальный ремонт и установка его обратно мы просим всего двадцать тысяч рублей. При этом на запчастях мы ничего не заработали, так как они были куплены в разных интернет магазинах за счет клиента и на его деньги.

В общем итоге на ремонт квадроцикла STELS 700 DINLI ушло четыре дня(разбор двигателя, заказ запчастей, ожидание курьера, сборка квадроцикла) и чуть более ста тысяч рублей – восемьдесят это запчасти и двадцать наша работа.

При ремонте квадроциклов и другой мототехники, мы всегда стараемся сделать так, что бы клиент больше к нам по той же проблеме не возвращался, но в этом случае я вынужден был предупредить коиента, что поломка может случится вновь, так как новые детали никак не отличаются от старых. Все тот же «слабый» корпус снова может треснуть, и снова в мотосервис и мотомагазин за запчастями! Но я пожелал клиенту долгой работы его квадроциклу и к нам только с заменой масла или колодок.

Ремень вариатора

Запах жженой резины, пробуксовка ремня, снижение показателей скорости – это практически верный признак того, что пришло время и нужна замена ремня вариатора на квадроцикле. У каждого владельца срок службы ремня разный. От пробега этот показатель практически не зависит, поскольку квадроциклы эксплуатируются в абсолютно разных условиях.

Чтобы добраться до ремня, необходимо снять крышку с вариатора. Стоит внимательно просмотреть, все ли были откручены винты, нет ли скрытых защелок. Чтобы освободить натянутый ремень, необходимо будет найти болт с бороздкой под отвертку, ослабив его, шкивы вариатора разойдутся. Важно при снятии ремня оценить его повреждения, места потертости, сопоставить с зубьями на вариаторе. Вы должны искать возможные повреждения, перекосы, деформации. Сборка производится в обратном порядке, и при первом запуске двигателя необходимо оценить качество установки ремня.

Как видите, самые часто возникающие проблемы при эксплуатации квадроцикла могут быть устранены самостоятельно, при наличии запасных частей даже в полевых условиях.

[sc:ads5]

Источник