Мастерская Тиунова
Чиним гитары и бас-гитары. Особенно бас-гитары. Изредка делаем их сами. Делимся опытом:
https://mux22.livejournal.com
Здесь — внятные тексты для музыкантов, обновления ЖЖ и немножко картинок. По пустякам беспокоить не будем.
Мы берем недешево, иногда тормозим, а еще у нас очередь на пару недель вперед. Но именно к нам другие мастера направляют клиентов в сложных случаях.
- Записи сообщества
- Поиск
Мастерская Тиунова запись закреплена
Мастерская Тиунова запись закреплена
Вы могли заметить, что на электрогитарах третья струна почти всегда голая, даже на относительно толстых комплектах. На акустиках, наоборот, третья обычно обмотанная. Для обратных случаев требуется сознательное решение со стороны музыканта, иногда подкрепленное материально: например, типичная акустика с голой третьей плоховато строит, и может потребоваться модифицировать косточку.
Показать полностью.
Не знаю, почему так сложилось. Некоторые предположения можно сделать, оценив плюсы и минусы каждого варианта.
Голую струну по сравнению с обвитой проще бендить, палец по ней скользит без скрипа, и живет она дольше. Это плюсы. А минус всего один: *тембрально* голая третья струна уступает обвитой. Обвитая приятнее звучит и лучше строит, да и завысить ей тон чрезмерной атакой гораздо сложнее.
Особенно это заметно на низких строях и/или толстой струне. Терпеть голую 0.024 в каком-нибудь D можно только за стеной перегруза, — и то, по правде говоря, без удовольствия. Одновременно *обвитая* струна той же толщины замечательно живет в том же строе — собственно, это стандартная четверка на 9-42.
Выходит, что для выкрутасов лучше подходит голая струна, а для красоты звука — обвитая. Вероятно, поэтому они прижились на электрогитарах и на акустиках соответственно.
Но отступать от стандартов можно. Поэтому, если вам на акустике хочется бендить поагрессивнее, — попробуйте докупить голую струну, например, на strunki.ru. Это гораздо проще, чем искать комплект с голой третьей (хотя такой есть у эрниболла; 10-52, кажется).
В случае с электрогитарой обвитую третью струну лучше купить в составе комплекта, чтобы она не выбивалась из остальных. У крупных брендов типа дадарево есть даже десятка с третьей в обмотке (1), а уж толще найти — вообще без проблем. Для очень низких строев можно брать комплект от семиструнки и выкидывать из него первую струну.
Кстати, обратите внимание на буковку W возле толщины третьей струны на этой пачке. Так обозначают тип струны, когда возможны разночтения. W — wound, обмотанная. P означает plain, т.е. голая. Правда, не все производители используют буквы: аналогичный комплект эрниболла ничем себя не выдает снаружи (2).
Эксперименты со струнами — один из самых дешевых и увлекательных способов изменить впечатления от гитары, поэтому пробуйте разные комплекты. Но мензуру, конечно, придется подкрутить.
Мастерская Тиунова запись закреплена
От дАддарио какие-то сплошь неприятные ощущения: когда только поставил, кажутся острыми и резкими на ощупь (но звучат норм), от игры дохнут за считанные дни и превращаются в какие-то натянутые веревки. Эрни по сравнению с ними — нормальные дефолтные струны. Есть стойкое ощущение, что дАддарио делаются исключительно для профи, меняющих струны каждый концерт.
Пишу как человек, который совершенно не собирался видеть разницу между струнами.
Мастерская Тиунова запись закреплена
Мы тут старый Gretsch починили, 1960-го года. Также известно, что он был сделан в четверг, о чем свидетельствует штампик под грифом.
Гриф посажен на ласточкин хвост и мездровый клей. Весь кайф такой посадки понимаешь, когда лезешь ее расклеивать: достаточно накачать пара в паз, и мездра превращается в желе, а гриф, соответственно, отделяется от корпуса. Процедура прошла образцово, как по учебнику.
Заниматься этим понадобилось, потому что угол грифа за прошедшие шестьдесят лет немного уехал, клец отклеился от обечайки, да и сам гриф чуток болтался в пазе. Заодно мы поменяли лады, поправили порожек и бридж — и больше ничего не трогали, потому что чем меньше такие старые гитары теребишь, тем спокойнее.
Приятно в перерывах между шектерами и ибанезами прикоснуться к тому самому американскому старью, о котором рассказывают дедушки на ютубе. Приносите нам его, пожалуйста, почаще.
Мастерская Тиунова запись закреплена
Датчики на акустику [11]: всякие регулировки и кнопочки на преампах
Volume, Tuner, Battery check, Bass, Middle, Treble — не нуждаются в комментариях.
Показать полностью.
Presence, Brilliance — регулировка *самых* верхов, еще выше, чем Treble. На электрогитарном комбике эффекта можно и не услышать.
Mid Freq. — сдвиг центральной частоты, от которой работает регулировка Middle. Позволяет накрутить тембр гораздо гибче, чем обычный трехполосный эквалайзер. Изредка вместо плавной регулировки предлагается несколько вариантов частоты на выбор.
Notch — подрезает очень узкий частотный диапазон. Полезно для устранения излишнего гудения, в т.ч. фидбека. Иногда делается нерегулируемым — просто кнопка — и тогда проще считать это мелкой подстройкой тембра, чем средством борьбы с фидбеком.
Contour — редкая регулировка на акустических преампах. Обычно подрезает середину, отличаясь от Middle центральной частотой и более широкой полосой среза. Еще и работать может в другую сторону (т.е. чем больше Contour, тем меньше средних частот). Но детали в каждом конкретном случае лучше уточнять ушами. В любом случае, это настройка эквалайзера.
EQ — кнопка, включающая и отключающая эквалайзер. При отжатой кнопке эквалайзер как будто стоит по центрам, независимо от реального положения дел. Встречается эта кнопка редко. Кажется, где-то я видел кнопочку Bypass, которая делает то же самое.
Phase — переворачивает фазу сигнала. В теории должно спасать гитару от фидбека, особенно если тот уже начался; на практике никакого доверия этой кнопке нет. Сам сигнал не меняется, но из-за особенностей восприятия и смешения «электрического» звука с живым гитарист может воспринимать одну из позиций переключателя фазы как более благозвучную.
Blend — отвечает за смешение двух источников сигнала. Крайние положения соответствуют какому-то одному из них, центр — их сумме. На бас-гитарах аналогичная регулировка называется «баланс». Иногда вместо бленда используются две громкости, работающие наподобие каналов микшерного пульта. Исключительно редко попадаются темброблоки с тремя независимыми источниками сигнала, типа Artec HT-TBL (см. картинку). На нем как раз есть бленд между пьезой и магнитным датчиком, а микрофон подмешивается отдельным движком.
Пишите в комментарии, что я забыл, добавлю.
Мастерская Тиунова запись закреплена
Неловко все время писать про лады. Что люди подумают. что у нас тут гитары чинят, что ли.
Однако хочется кое-что добавить к теме загадочного обратного износа ладов, которую я здесь недавно затрагивал.
Показать полностью.
Напомню: в некоторых обстоятельствах лады сильнее протираются *между* струнами, чем под ними. Кто-то пытается это объяснять тем, что пот гитариста разъедает бронзу, поскольку явление лучше всего заметно именно на ней. Однако посмотрите на сегодняшние картинки — на них самый обычный нейзильбер, на котором очень много играли, и картина та же.
Почему обычно мы ничего подобного не замечаем? Вот мое объяснение.
Износ ладов возникает и от струны, и от пальцев. Пальцы, скользя по струне вдоль грифа, вполне способны протереть металл — это хорошо видно по дверным ручкам, выдающимся частям памятников и прочим таким вещам. При этом струна прикрывает лад от пальца, поэтому износ идет по-разному на разных отрезках лада.
На нейзильбере и металлических струнах износ *от струн* значительно превосходит износ *от пальцев*: пусть пальцы стерли лад на 0,03 мм — что с того, если струны за это время прокопали ямки на 0,20? На таком фоне микроскопический износ *между* ладами не бросается в глаза.
На нейзильбере и нейлоне — или бронзе и металле — ситуация иная: там струна почти не портит лад, зато заслоняет его от пальцев, поэтому и получается ситуация как на картинке.
Т.е. «обратный» износ — свидетельство не слабой устойчивости к пальцам, а сильной устойчивости к струнам в первую очередь.
Интересно, что я никогда не видел подобного явления на стали. Картина износа там самая стандартная, хотя добиться его, конечно, нелегко. Вероятно, сталь менее подвержена *обоим* типам износа, чем нейзильбер, а бронза прекрасно держит металлические струны, но протирается пальцами сравнимо с нейзильбером.
Практических выводов тут нет, но история, мне кажется, интересная.
Мастерская Тиунова запись закреплена
А нам вон че приехало — криогенно обработанные лады. Надеюсь, они не размякли обратно по недавней жаре.
По заявлениям производителя, такие лады дольше служат и лучше сохраняют полировку. Я по этому поводу настроен скептически, и подозреваю, что криогенная обработка нейзильбера — очередной карго-культ, типичный для гитарного дела. То, что в некоторых случаях работает со сталью, вовсе не обязано делать что-то полезное с медными сплавами.
Показать полностью.
Но проверить-то надо. Поэтому первому клиенту, изъявившему желание поставить именно крио-лады, мы поставим их без всякой доплаты относительно стандартного нейзильбера. Размер 2,3*1,2, если что.
О результатах, естественно, сообщу тут. А со временем и какой-нибудь прочностный тест организуем.
Мастерская Тиунова запись закреплена
Датчики на акустику [10]: гнезда джека
Даже самая незаметная подзвучка нуждается в подключении шнура, и это никуда не спрятать. Или спрятать. В общем, сегодня говорим о том, куда втыкать шнур.
Показать полностью.
На навесных датчиках, в первую очередь магнитных, встречается внешнее гнездо: его цепляют либо на край корпуса, либо за крепление ремня (1). Ремень при этом может быть тяжеловато повесить — зато в гитаре вообще не делается лишних отверстий, а подзвучку можно снять без следов.
Тем не менее, на серьезной подзвучке такое размещение гнезда встречается редко. Болтающийся по деке провод никому не нравится. А главное, у многих гитар есть отличное место для установки гнезда — *эндпин*, или нижнее крепление ремня.
Эндпин, в общем-то, вымирающая штука: сейчас в акустики гораздо чаще ставят обычную пипку на шурупе. Однако на производствах с традициями, вроде Martin, он до сих пор в ходу. Это конус из плотного материала (кость, пластмасса, черное дерево), который туго заходит в соответствующее отверстие в нижней части корпуса и держится там примерно как скрипичный колок: за счет трения.
У акустики как раз в этом месте расположен *нижний клец* — крупный деревянный брусок, на котором сходятся обечайки. Это одно из немногих мест акустического корпуса, где можно закрепить что угодно — хоть шуруп, хоть конус эндпина, хоть шпиль контрабаса :). Техническое отверстие в этом месте _типично_ для гитар. Этим воспользовались изготовители акустической подзвучки, изобретя *эндпин-джек*.
Суть ясна из названия: этот элемент объединяет функции пипки под ремень и гнезда. Выглядит он как жестяная трубка диаметром 12 мм, с резьбой и набором хитрого крепежа (2). Реже встречаются версии с юбкой под крепление шурупами. Их удобнее ставить, но — дырочки от шурупов, да.
Ремень на эндпин-джек вешать не так удобно, как на обычную пипку, да и о стреплоках можно забыть. Зато мы не портим дизайн гитары, а отверстие делаем там, где оно допустимо даже с учетом традиций (а если уж совсем прижмет — можно заделать старое отверстие и засверлиться под *настоящий* эндпин).
(для самых отчаянных педантов выпускается эндпин-джек с гнездом под 3,5мм, габариты которого не отличаются от обычного эндпина: http://www.tapastring.com/vintagejack.htm)
Крепление гнезда на нижний клец отличается надежностью. Сломать корпус, наступив на шнур, практически невозможно. С гнездом, выведенным на обечайку, дела обстоят гораздо хуже (3). Поэтому на приличных гитарах гнездо на обечайку не ставят: это удел фанерных китайцев, при производстве которых экономят каждую копейку и поэтому ставят дешевое гнездо, а не относительно дорогой эндпин-джек.
Существует и промежуточный вариант — гнездо в едином блоке с батарейкой на пластиковой панельке (4). Это удобно, зато при неосторожном обращении есть вероятность сломать обечайку *и* хрупкую пластиковую фигню, которую непонятно где брать. Так что эндпин-джек мне кажется наилучшим вариантом. А под батарейку можно и отдельный блок поставить.
Ну и, наконец, можно вообще не втыкать шнур. Все чаще попадаются темброблоки со встроенным передатчиком, типа Shadow PanaMag (5). А самым диким вариантом следует признать темброблок Artec AGE-AIR (6), который передает сигнал с гитары в FM-диапазоне, — т.е., теоретически, может играть через любой радиоприемник. Кажется, эта идея не получила распространения 🙂
Вообще, отказываться от гитарного шнура никто особо не готов: это самое надежное и предсказуемое решение. Я считаю, что лучший вариант гнезда под него — эндпин-джек, и производители подзвучки, похоже, со мной согласны.
Источник