Блок абс киа сид 2011 ремонт

forum.injectorservice.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

Kia Ceed ED 2011 1.4 — неисправность ABS

Kia Ceed ED 2011 1.4 — неисправность ABS

Сообщение Индер » 12 мар 2018, 21:35

Re: Киа сид ED-неисправность абс.

Сообщение rubik777 » 13 мар 2018, 10:06

Re: Киа сид ED-неисправность абс.

Сообщение Индер » 13 мар 2018, 20:50

Hyundai i20 2011 1.4 100hp AT — неисправность ABS

Сообщение Uni » 24 сен 2018, 21:59

Добрый…
Проблема точно такая же… Авто Hyundai i20.

Поменял датчик на коробке переключения передач и на переднем правом колесе, — не помогло.
Почистил, помыл суппорта и направляющие, — вроде проблема ушла; но через несколько месяцев — снова вернулась.

На данный момент горит лампа ABS + Brake, как разгоняешься — загорается лампа EPS…
Отключение клеммы аккумулятора и отключение разъёмов с компьютера и блока ABS не помогает; единственное, сбрасывает EPS, — и руль снова становится «лёгким».
Когда загорается лампа EPS — электроусилитель руля отключается, и руль становится «тяжелым».
Также можно сбросить при помощи ELM327 через Torque.

Re: Hyundai i20 2011 1.4 100hp AT — неисправность ABS

Сообщение васек р » 25 сен 2018, 14:47

В случае Ручной Коробки Переключения Передач (РКПП) — сигнал VSS (скорость автомобиля) блоки PCM и EPS получают от датчика скорости на коробке передач.
Этот сигнал присутствует на диагностическом разъёме DLC (вывод 6).
Снимите сигнал на DLC в движении — и покажите.
Если сигнал VSS в наличии, — надо искать потерю сигнала до PCM и EPS.
Если нет сигнала на DLC, — его можно эмулировать простой прозвонкой на сигнальном проводе разъёма датчика.
Если сигнал от прозвонки появляется, — нужно разбираться с массой и питанием датчика.
Если и здесь норма, — вынимать датчик из коробки и вращать привод при помощи дрели через резиновый переходник.
Если сигнал появился, — смотреть состояние пластиковой приводной шестерни.

В случае Автоматической Коробки Переключения Передач (АКПП) — алгоритм будет совсем другим, так как датчика VSS (датчика скорости автомобиля) — нет.
Есть только датчики — входного и выходного вала АКПП.
Сигнал VSS формируется блоком ABS.

Re: Hyundai i20 2011 1.4 100hp AT — неисправность ABS

Сообщение 412370 » 25 сен 2018, 20:49

Источник

Замена блока ABS

1. Трубка к переднему левому колесу 2. Трубка к переднему правому колесу 3. Трубка к заднему левому колесу 4. Трубка к заднему правому колесу 5. MC2 (главный тормозной цилиндр, 2-й контур) 6. MC1 (главный тормозной цилиндр, 1-й контур) 7. Блок HECU системы ABS 8. Демпфер 9. Кронштейн

Снятие (левост. упр.)

1. Выключите зажигание.

2. Освободите защелку разъема HECU и отсоедините разъем.

3. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра с помощью шприца.

•

4. Отсоедините тормозные трубки от блока HECU, отвернув их гайки ключом против часовой стрелки.

5. Выверните гайки (A) кронштейна блока ГЭБУ и демонтируйте блок ГЭБУ вместе с кронштейном.

•

6. Выверните 3 болта и отсоедините кронштейн от блока HECU.

Снятие (правост. упр.)

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательный (-) кабель от АКБ.

2. Снимите АКБ (А) и ЭБУД (В)

3. Освободите защелку разъема HECU и отсоедините разъем.

4. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра с помощью шприца.

•

5. Отсоедините тормозные трубки от блока HECU, отвернув их гайки ключом против часовой стрелки.

6. Выверните гайки (A) кронштейна блока ГЭБУ и демонтируйте блок ГЭБУ вместе с кронштейном.

•

7. Выверните 3 болта и отсоедините кронштейн от блока HECU.

Установка

1. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

2. Затяните болты и гайки крепления блок HECU требуемым моментом.

3. После установки выпустите воздух из тормозной системы 4. После замены ГЭБУ необходимо всегда выполнять вариантное кодирование.

Вариантное кодирование

1. Подключите GDS к диагностическом разъему.

2. Включите зажигание.

3. Выберите название транспортного средства и систему.

4. Выберите вариантное кодирование.

5. Выполните вариантное кодирование согласно инструкциям на экране GDS.

6. Выключите и затем включите зажигание.

7. Вариантное кодирование завершено.

Источник

forum.injectorservice.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

Kia Ceed ED 2011 1.4 — неисправность ABS

Kia Ceed ED 2011 1.4 — неисправность ABS

Сообщение Индер » 12 мар 2018, 21:35

Re: Киа сид ED-неисправность абс.

Сообщение rubik777 » 13 мар 2018, 10:06

Re: Киа сид ED-неисправность абс.

Сообщение Индер » 13 мар 2018, 20:50

Hyundai i20 2011 1.4 100hp AT — неисправность ABS

Сообщение Uni » 24 сен 2018, 21:59

Добрый…
Проблема точно такая же… Авто Hyundai i20.

Поменял датчик на коробке переключения передач и на переднем правом колесе, — не помогло.
Почистил, помыл суппорта и направляющие, — вроде проблема ушла; но через несколько месяцев — снова вернулась.

На данный момент горит лампа ABS + Brake, как разгоняешься — загорается лампа EPS…
Отключение клеммы аккумулятора и отключение разъёмов с компьютера и блока ABS не помогает; единственное, сбрасывает EPS, — и руль снова становится «лёгким».
Когда загорается лампа EPS — электроусилитель руля отключается, и руль становится «тяжелым».
Также можно сбросить при помощи ELM327 через Torque.

Re: Hyundai i20 2011 1.4 100hp AT — неисправность ABS

Сообщение васек р » 25 сен 2018, 14:47

В случае Ручной Коробки Переключения Передач (РКПП) — сигнал VSS (скорость автомобиля) блоки PCM и EPS получают от датчика скорости на коробке передач.
Этот сигнал присутствует на диагностическом разъёме DLC (вывод 6).
Снимите сигнал на DLC в движении — и покажите.
Если сигнал VSS в наличии, — надо искать потерю сигнала до PCM и EPS.
Если нет сигнала на DLC, — его можно эмулировать простой прозвонкой на сигнальном проводе разъёма датчика.
Если сигнал от прозвонки появляется, — нужно разбираться с массой и питанием датчика.
Если и здесь норма, — вынимать датчик из коробки и вращать привод при помощи дрели через резиновый переходник.
Если сигнал появился, — смотреть состояние пластиковой приводной шестерни.

В случае Автоматической Коробки Переключения Передач (АКПП) — алгоритм будет совсем другим, так как датчика VSS (датчика скорости автомобиля) — нет.
Есть только датчики — входного и выходного вала АКПП.
Сигнал VSS формируется блоком ABS.

Re: Hyundai i20 2011 1.4 100hp AT — неисправность ABS

Сообщение 412370 » 25 сен 2018, 20:49

Источник

Тема: Проблема ABS

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Проблема ABS

Друзья, всем привет, помогите разобраться, не пойму в чем дело.
Не работает абс — диагностика показала ошибки — c1209 (задний правый)
Купил на разборе датчик абс, прозвонил датчик — там был обрыв провода, скрутил провода — пошел ставить(проверил сопротивление — 615ом где-то, т.е. датчик должен быть рабочим) — поставил на авто — ошибка пропала, но когда набираю скорость — опять загорается ошибка
Заехал на диагностику, показало вроде ошибку c1210
Прокатились с диагностом, предварительно скинув ошибки:
Заметили, что на маленькой скорости — все работает, абс срабатывает, (скорость по всем датчикам отображается верно)
Но как только начинаю УСКОРЕНИЕ — загорается лампа абс и показывает запредельную скорость по правому заднему датчику — 255 или 254 км/ч (точно не помню)
Что это может быть? на малых скоростях работает, как ускоряюсь — нет
Может со ступицой что?
Датчик прозвонил — 600+ ом показывает, прозвонил задний левый — столько же показывает
Помогите советом)

я бы начал с проверки шестерни абс

а как ее можно проверить? можете поподробнее рассказать?

там ступица идет всборе

посмотрите куда «смотрит» датчик абс, поидее он должен упираться в эту шестерню.
вот как конкретно на сиде не знаю, но на некоторых машинах его видно на подьемнике, есть вероятность что там небольшая трещина.

C большой вероятностью — не до упора вставили датчик. При самодиагностике (при включении зажигания — всё конечно ОК (сопротивление в норме, датчик на месте. ), а потом при движении система видит что один датчик не даёт показаний. И зажигает лампу.

Было у меня такое, но в чуть другом виде. После установки нового датчика сначала лампа не горела (ура. ) а в движении загорелась (ёксель-моксель. ) Но — лампочка у меня не отключалась, с какой скоростью ни езди и сколько раз машину ни заводи. Только при окончательном «утоплении» датчика всё пришло в норму.
Там резиновое колечко может упираться в посадочное гнездо, будто бы уже «до упора». На самом деле его тоже нужно туда упихать, в гнездо

Чтобы увидеть на этой шестерне трещину — нужно всю ступицу вытаскивать, так не видно будет, там отверстие с указательный палец толщиной (куда вставляется сам датчик абс)
По сути, если датчик прозванивается, то он рабочий же?
Или на разборке сломанный датчик попался?

C большой вероятностью — не до упора вставили датчик. При самодиагностике (при включении зажигания — всё конечно ОК (сопротивление в норме, датчик на месте. ), а потом при движении система видит что один датчик не даёт показаний. И зажигает лампу.

Было у меня такое, но в чуть другом виде. После установки нового датчика сначала лампа не горела (ура. ) а в движении загорелась (ёксель-моксель. ) Но — лампочка у меня не отключалась, с какой скоростью ни езди и сколько раз машину ни заводи. Только при окончательном «утоплении» датчика всё пришло в норму.
Там резиновое колечко может упираться в посадочное гнездо, будто бы уже «до упора». На самом деле его тоже нужно туда упихать, в гнездо

а как упирали? постукивать по нему можно ?

C большой вероятностью — не до упора вставили датчик. При самодиагностике (при включении зажигания — всё конечно ОК (сопротивление в норме, датчик на месте. ), а потом при движении система видит что один датчик не даёт показаний. И зажигает лампу.

Было у меня такое, но в чуть другом виде. После установки нового датчика сначала лампа не горела (ура. ) а в движении загорелась (ёксель-моксель. ) Но — лампочка у меня не отключалась, с какой скоростью ни езди и сколько раз машину ни заводи. Только при окончательном «утоплении» датчика всё пришло в норму.
Там резиновое колечко может упираться в посадочное гнездо, будто бы уже «до упора». На самом деле его тоже нужно туда упихать, в гнездо

просто он же притягивается болтом по сути и болт прижимает его

У меня «старый» датчик вообще закис в гнезде и не вынимался. Пришлось снимать ступицу и выбивать его гада изнутри.
Но я не догадался хорошенько отдраить гнездо — и новый датчик очень-очень неохотно вползал на место. Я дотумкал его как раз «почти» до конца — и вот вылезло загорание лампы АБС.
Утапливал до упора подручными средствами — толстостенной трубкой под размер, с вырезом под провод.
Но по идее, конечно, датчик должен легко утапливаться до упора от руки. Болт не прижмёт, он прижимает лишь кронштейн: если датчик не утоплен (зазор 1 мм, как у меня было) , просто пластмасса кронштейна гнётся.

попробую почистить там все, и утопить его поглубже, а так, по идее — если датчик считывает скорость до 20км/ч(примерно) а потом при ускроении показывает 254км/ч ( в то время все остальные 3 показывают нормальную скорость) — то датчик рабочий же, и дело в зазоре получается?
Просто новый датчик стоит 3500р ) куплю новый, а проблема останется))

Не могу сказать. Возможно, что при большом расстоянии от датчика до шестеренки малые скорости еще «читаются», а при бОльших скоростях расстояние слишком велико, шестерня для датчика «сливается» в сплошной круг. Или алгоритмы в блоке АБС. Хз.

Посмотрите всё-таки повнимательнее — до упора он вошёл или есть хотя бы миллиметр. Ориентируйтесь не на кронштейн с болтом, а на посадочное место.

Не могу сказать. Возможно, что при большом расстоянии от датчика до шестеренки малые скорости еще «читаются», а при бОльших скоростях расстояние слишком велико, шестерня для датчика «сливается» в сплошной круг. Или алгоритмы в блоке АБС. Хз.

Посмотрите всё-таки повнимательнее — до упора он вошёл или есть хотя бы миллиметр. Ориентируйтесь не на кронштейн с болтом, а на посадочное место.

снял колесо, снял датчик, протер там все(хотя было чисто) начал крутить ступицу — увидел, что на этих зубьях резки есть ( старый датчик закоксовался — его высверливали, может из-за этого резки образовались)
сделал фото и начал собирать все обратно, плотно, до упора прижал датчик и завернул болт, сел в машину, завел, лампа абс горела сразу, тронулся — в движении она погасла, но на ровном асфальте немного нажал на тормоз и сразу срабатывало абс, проехал несколько метров и опять загорелся лампа ABS
Старый датчик, кстати себя так же вел, когда заводил машину и начинал движение — работал, спустя несколько метров — загоралась лампа
Может неработающий датчик с разборки попался? хотя замерил опять сопротивление — на фото видно

Источник