Ремонт телевизора Sitronics LCD-1701 лучше начинать с тщательного внешнего осмотра и диагностики неисправности. Целесообразно при этом внимательно осмотреть внутренние и внешние компоненты. Часто бывает, что некоторые повреждения элементов или соединений помогут определить правильное направление поиска неисправности и локализации дефекта. Электролитические конденсаторы фильтров со вспухшим корпусом, а так же образовавшиеся в пайках выводов греющихся элементов кольцевые трещины или слой угля на сгоревших резисторах иногда подсказывают ремонтнику причины появления неисправности и возможные последствия.
В случаях, когда телевизор Sitronics LCD-1701 не включается, не реагирует на пульт и кнопки, не горят и не моргают никакие индикаторы на передней панели и нет при включении никаких звуков и вообще никаких признаков работоспособности, — скорее всего неисправен модуль питания addap LAD6019AB5 12v/5a или, что бывает гораздо реже, — отсутствует питание процессора на материнской плате. Если в блоке питания оборван сетевой предохранитель, в большинстве случаев обнаруживается пробой силового ключа D1804 (чип), который может быть интегрирован с ШИМ-контроллером, либо может использоваться отдельный полевой транзистор. Так же следует проверить диоды выпрямительного моста и электролитический конденсатор фильтра сетевого выпрямителя. Причины пробоя силового ключа обратноходового преобразователя модуля питания могут быть различны, например, неисправность полупроводниковых элементов или электролитических конденсаторов в цепях стабилизации первичной цепи, а так же отказ в работе микросхемы ШИМ-регулятора 9435A (8н)пл или обрывы резисторов в её обвязке. Диагностика модулей питания с Корректором Коэффициента Мощности (ККМ) несколько более сложна и требует более детального подхода.
В тех случаях, когда у телевизора Sitronics LCD-1701 пропало изображение, а звук есть и все остальные функции работоспособны, есть вероятность неисправности инвертора (преобразователя для питания ламп подсветки). При включении телевизора, изображение может ненадолго появиться и сразу же пропасть. Необходимо учитывать, что с такими проявлениями выходят из строя и сами лампы, неисправность которых выявить можно заменой, подключив для диагностики в разъёмы заведомо исправные и подходящие по мощности. Часто попытки ремонта инвертора DATA ST-4-1963 4428A4346992 затрудняется тем, что диагностика неисправности затруднена работой его защиты, которая предназначена для отключения инвертора в аварийных режимах — при разгерметизации ламп, обрывах или замыканиях в высоковольтных соединениях и других нештатных ситуациях. Блокировка защиты для локализации дефекта популярна среди ремонтников. Отключая защиту в целях диагностики, необходимо помнить, что в данном случае есть риск выхода из строя силовых элементов инвертора. По завершению диагностики все штатные цепи защиты следует обязательно восстановить.
Владельцам телевизора LCD-1701 рекомендуем для ремонта обращаться только к квалифицированным специалистам с опытом работы! Попытки самостоятельного ремонта без соответствующих знаний и навыков могут привести к серьёзным негативным последствиям!
Сервис мануал и схема в архиве TLM1710EU(Sitronics lcd-1701) Основные технические характеристики: Технология TFT, Диагональ 17-inch, 1024 x 768, 4:3, Угол обзора 170°, Количество каналов 100, PAL ; SECAM, телетекст, таймер выключения
Основные особенности устройства SITRONICS LCD-1701:
Установлена матрица (LCD-панель) M170EN05 V.6. Для питания ламп подсветки применяется инвертор DATA, управляется ШИМ-контроллером SP9741 (16н)пл. Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора SITRONICS LCD-1701 осуществляет модуль питания addap, либо его аналоги c использованием микросхем 9435A (8н)пл и силовых ключей типа D1804 (чип).
Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов. Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!
Источник
Блок питания lad6019ab5 ремонт
Про биполярные транзисторы с изолированным затвором можно вот здесь почитать http://master-tv.com/article/igbt/
ПС: я узнал ещё один тип транзисторов
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией.
Реклама
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
Соник
Друг Кота
Карма: 46 Рейтинг сообщений: 89 Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7330 Откуда: СССР, г. Москва. Рейтинг сообщения: 0
Заменил я транзистор (даже цоколёвка совпала со старым ) . БП работает Стоит на прогоне уже 11 мин. Напряжение на выходе стабильно. Starichok51, спасибо.
ПС: транзистор зараза, дорогой. 88 руб. стоит.
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Реклама
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
sergeynim
Встал на лапы
Зарегистрирован: Сб сен 15, 2007 22:22:42 Сообщений: 104 Откуда: Москва Рейтинг сообщения: 0
Спасибо за рекомендации в теме. Мурк ) если тут так принято )
Накопилось их у меня от разных роутеров, принт-серверов итп 6 шт, и еще где-то есть несколько. Модели чуть разные, разница в букве. 5В 2А и 5В 2,5А И решил я их одним махом починить. Накупил полный комплект электролитов EPCOS на все 6 бп + по паре в запас. Из 6 поднялись все 6.
6 бп, симптомы, внешние:
2 шт — вздуты все электролиты, кроме того самого 47*25 (у всех 6 внешне — ок, менял не глядя, как тут кто-то сказал.) большой на 400В во всех 6 ок. +мелкого какого-то, у всех 6 он тоже ок 2 шт без видимых повреждений, как новый, помогла перепайка 47*25 1 шт вздуты 220*10, (1000*10)*2, 47*25 выглядел ок, но плата вокруг — жареная. поменял все проблемные электролиты — не завелся. Стабилитрон на 18 впаял — ок 1 шт — электролиты заменил, включаю. забавно — напряжение растет, как секундомер. до 5,14 грузился 30 сек примерно ) заменил стабилитрон, тоже на 18 поставил — ок.
кондеры и стабилюки брал в чипедипе, дороговато получилось. комплекты электролитов брал полные, 1000*10 половина осталась, 220*10 тоже. стабилитроны 6шт. общий счет вышел на 790р, что не обрадовало. но и блоки дешевле 500р — 5В 2,5А фик найдешь. 790/6 = 131р за шт. дорого, следующий раз надо ехать на митинский, но и сама такая поездка — пол-дня, так что дешевле не будет (
Мой JTA0302E-E ожил после замены C6 и ZD1. После выпаивания конденсатор оказался вспухшим сбоку (было не видно раньше, т.к. он плотно стоял этой стороной к другим элементам). А стабилитрон менялся из-за того, что был визуально обгоревшим (после прозвонки параметры оказались идентичными, ну да ладно, заменить несложно).
После экзекуции на выходе БП включился, и роутер заработал. Греется очень сильно, так что неизвестно, сколько ещё протянет. Пока насверлил отверстий в корпусе, чтобы была хоть какая-нибудь ветиляция.
Очень помогли здешние комментарии, советы, и особенно схема. Всем спасибо.
P.S. Стоимость ремонта — 6 руб. 50 коп. Аналогичный БП нашёл в продаже за 560 руб (в ЧипеИДипе 850).
Итак, дорогие коты, у меня тоже сгорел такой блок (JTA0302D-E, который на 2 ампера). Хоть блок и несложный, но всё-таки я никак с ним не разберусь. Что мы имеем — на входе — 230В, на выходе — 0. Заменил 2 электролита — не помогло (на фото конденсаторы, которыми я заменил оригиналы — 47мФ, 25В и 220мФ 10В. Хотел поменять нижний, который зелёный, но таких не было в магазине, а с виду он целый.) Замерил напряжения — имеем то, что имеем на второй картинке. Справа, между верхней и нижней и средней и нижней напряжение более 600В. Слева — 0 между любыми. Что-то подсказывает мне, что так не должно быть и что диодный мост неисправен. При попытке опознать обмотки трансформатора, получил такую картину, как на последней фотке. Слева между любыми двумя сопротивление 0 Ом. Справа — нижняя как бы отдельно от всех.
P.S.: Извиняюсь за огромные фотки первый раз — обстоятельства заставили меня грузить большие.
_________________ Хорошто примотанное — гораздо лучше плохо припаянного (из личного опыта)
Последний раз редактировалось Lexx Сб мар 12, 2011 19:54:19, всего редактировалось 4 раз(а).
Кто-нибудь слышал про компанию-производитель блоков питания AtlantАтлант? А то решил купить блок питания на 600, а есть только этой фирмы. Как думаете стоит ли его покупать?
_________________ Железные нервы имеют свойство ржаветь.
Надеюсь, тема ремонта импульсного блока питания ещё актуальна… Вместе с кучей плат, отданных мне на запчасти, попался блок питания (D-Link, модель JTA0302D-E, выход 5 В, 2 А). В комплекте были только половина корпуса (которая с сетевой вилкой) и плата с деталями (без выходного кабеля со штекером). На плате отсутствовали: высоковольтный конденсатор (С1) после диодного моста, предохранитель (стояла перемычка), выходные диод (D6) и электролитический конденсатор (С9-С10). Чтобы не копаться в схеме вслепую, пришлось поискать в интернете схему данного блока питания (БП). В итоге, были найдены 3 варианта схем, с которыми можно работать. Вначале делаем визуальный осмотр. По опыту, большинство всех ремонтов делаются за счёт замены неисправных деталей, выявленных при визуальном осмотре. Для этого понадобится мощный источник света и увеличительное стекло (лупа). Можно использовать налобный фонарь, чтобы освободить одну руку. Особое внимание следует обратить на почерневшие участки платы, сгоревшие (отслоившиеся, подгоревшие) дорожки или резисторы и вспухшие (также почерневшие или высохшие) электролитические конденсаторы. Затем, не включая БП в сеть 220 В, мультиметром (желательно с одновременной функцией прозвонки и проверки диодов – типа M-890G) следует “на холодную” проверить целостность диодов моста, прочих диодов, а также стабилитронов и транзисторов, также прозвонить дорожки. Если есть какие-то сомнения в исправности детали, следует выпаять 1 конец и проверить её мультиметром. Биполярные транзисторы часто можно проверить без отпайки, однако, проверять полностью отпаянные (особенно полевые) гораздо результативней. В моём случае, при прозвонке данной схемы сразу обнаружен явно нерабочий (сопротивление 283 Ома в обоих направлениях) стабилитрон (по схеме = ZD1 на 20 В), под ним – почерневший участок платы. Поскольку рядом со стабилитроном находится электролитический конденсатор (С6 = 47 мкФ х 25 В), решено было проверить и его. Тестер VC6013 показал: на пределе 20 мкФ – ёмкость 6 мкФ; на пределе 200 мкФ – ёмкость 17,1 мкФ. Замеры самодельным ESR-метром (Глибин С. – Замена микросхемы 74АС132 в измерителе ЭПС –Радио,2013,№8,с.24; калибровка по резистору 0,51 Ом +/- 1%) показали, что на пределе 200 Ом прибор показывает «бесконечность» ESR данного конденсатора. Короче, конденсатор С6 был абсолютно никакой (из-за нагрева от стабилитрона)… Поскольку половины «родного» корпуса не было в наличии, решено было собрать БП в имеющемся корпусе «LED POWER SUPPLY» (размеры 120 х 53 х 32 мм). Так как в данном корпусе места было с запасом, решил не ставить некоторые заменённые детали на те же места (во избежание их возможного повторного нагрева и выхода из строя). К тому же, пришлось использовать только те детали, которые были дома (так как праздники, и радиомагазин закрыт). В итоге, были найдены б/у радиодетали: электролитические конденсаторы 100 мкФ х 400 В (замена С1, ESR= 0,44 Ом), 47 мкФ х 50 В (замена С6, ESR= 0,3 Ом), 1000 мкФ х 16 В (замена С9-С10, ESR= 0,09 Ом), стабилитрон на 18 В (2 последовательно соединённых Д818 Г и А – вместо ZD1), диод 31DF4 (на 400 В, 3 А – вместо D6). Параллельно С1 всегда припаиваю резистор 1 МегаОм на 0,125 – 0,25 Вт (для быстрой разрядки С1 при отключении 220 В).
После прозвонки и замены деталей БП был временно подключён к сети 220 В на несколько секунд через последовательно включённые лампу накаливания (60 Вт на 220 В) и амперметр переменного тока на 2 А. Ток составил 0,4 — 0,5 А. При таком проверочном включении при возможном коротком замыкании в первичной цепи (или при незамеченном обрыве дорожек или незамеченных дефектных деталях) блока питания у Вас не вышибет «пробки» и не сгорит дорогой мощный высоковольтный полевой транзистор, а просто лампочка загорится во весь накал. На вход БП (после проверки) не забываем подпаять предохранитель на 1,5 – 2 А. На выход БП (временно для проверки) не забываем подключить нагрузку (например, в виде автомобильной лампы на 12 В). Неплохо, если на выходе БП будет также предохранитель на 1,5 – 2 А. Желательно впаивать электролитические конденсаторы так, чтобы они были на высоте 3-5 мм от платы, чтобы был зазор, уменьшающий их нагрев. В моём случае, электролитические конденсаторы разнесены по свободным местам корпуса, соединены с платой многожильными проводами и при окончательной сборке корпуса будут зафиксированы внутри корпуса термоклеем. Ремонт завершён, блок питания работает, не греется. Стоимость радиодеталей = 0 рублей (сэкономлено ориентировочно 250 руб., то есть как раз на поллитру!). Кто-то, может быть, скажет: « –Неэстетично…». Зато – дёшево, удобно и практично! При желании и возможности всегда можно купить и припаять в данный БП малогабаритные радиодетали, а, если корпус “в бёдрах не жмёт”, то и такие пока что сойдут! Всем успехов!
