Замена конденсаторов на блоке питания
Наиболее стандартная и частая проблема выхода из строя блока питания компьютера — конденсаторы. Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов, в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.
Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная штамповка.
Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.
Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.
Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.
Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:
Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:
Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:
К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.
Выпаиваем конденсаторы:
Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»
Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?
В компьютерах часто используют оксидные конденсаторы с низким паразитным внутренним сопротивлением (Low ESR) — низкоимпедансные. Визуально их можно отличить по маркировке, которая нанесена золотистой краской.
ОСОБЕННОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ С НИЗКИМ ESR
До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.
Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.
Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.
В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:
- срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
- максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
- пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
- повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .
Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.
Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:
Включаем и проверяем блок питания. У меня все работает! Пол часа работы и мы своими руками проделали большой фронт работы — сами перепаяли конденсаторы, получили опыт и таким же похожим способом мы можем самостоятельно перепаивать конденсаторы на материнской плате.
Источник
Практический ремонт блока питания D Link, замена пускового конденсатора.
Практический ремонт блока питания D-Link JTA0302D-E (5В*2А).
Давно созрела идея сделать методическое пособие по ремонту блоков питания выполненных на ШИМ контроллере UC384X. Пока только делаем наработки, которые должны собраться в единый материал. Сразу оговорюсь, сами мы по такой методике блоки питания на 384Х не ремонтируем, слишком долго, и в большинстве своем при ремонте больше полагаемся на интуицию и опыт. Но столкнувшись с неизвестной дрыгалкой (так мы называем ШИМ контроллер) работаем именно по этой методике.
Ремонт №1.
Начнем ремонт со схемы
Рис. Схема блока питания D-Link
- Самая первичная диагностика. Замеряем входное сопротивление со стороны входа и выхода. В обоих случаях не должно быть короткого замыкания. В нашем случае короткого замыкания нет и сопротивление входа выхода в пределах нормы. Входное сопротивление мы измеряем для того, что бы знать, есть смысл включать в розетку еще не разобранный блок питания. Если входное сопротивление слишком мало в пределах 50-1000 Ом, желательно сразу разбирать и смотреть, что могло выйти из строя. Выходное сопротивление следует измерять на предмет короткого замыкания, следует отметить у блока питания на выходе стоят конденсаторы. При проверке есть шанс – прибор покажет короткое замыкание, однако через небольшой промежуток времени короткое замыкание исчезнет — конденсатор зарядится. Если же короткое замыкание не пропадает, возможно проблема в выходном проводе или подкорачивает в штекере. В нашем случае входное сопротивление колеблется от 600кОм до 1,5мОм (в зависмости от степени заряда конденсатора С1(22мкФ*400В), на выходе нет короткого замыкания.
Важное замечание. Замерять входное сопротивление настоятельно рекомендуется, еще по одной причине. Рано или поздно по входному сопротивлению вы будете понимать живой или битый конденсатор на выходе первичного выпрямителя. - Диагностическое включение. Первичная диагностика по сопротивлению показала входное сопротивление больше 600 кОм – это говорит о том, что блок питания можно включать в сеть.
Важное замечание если есть хоть малейшее подозрение, что в первичной цепи блока питания есть дефект, рекомендуется включать на лампу накаливания 220В. Пример подключения на лампу. При таком включении при коротком замыкании в первичной цепи блока питания, у Вас не вышибет автоматик, а просто лампочка загорится во весь накал.
Рис. Подключение ремонтируемого блока питания на лампу накаливания 220В.
На включенном в сеть блоке питания замеряем выходное напряжение. В нашем случае выходного напряжение 0в, то есть блок питания вообще не включается.
- Разбираем и делаем визуальный осмотр. По опыту хочется сказать, 50% всех ремонтов, делаются за счет замены неисправных деталей выявленных при визуальном осмотре. Для визуального осмотра Вам понадобится мощный источник света и увеличительное стекло (лупа). Для беглого осмотра достаточно каски (ремешок на голову на котором закреплены увеличительные стекла, как у сталеваров), для детального осмотра используем лупу с 20х увеличением. В нашем случае визуально ни чего не удалось обнаружить, можете попробовать сами, фото прилагаются.
Рис. Блок питания D-Link JTA0302D-E, вид со стороны деталей Рис. Блок питания D-Link JTA0302D-E, вид со стороны печатной платы Хорошо подходит для этих целей лупа с подсветкой для определения фальшивых купюр. Снимаем лишнее, а именно корпус-вилку и подключаемся через обычный провод с вилкой на конце.
- Проверка выпрямителя. Включаем и смотрим напряжение на конденсаторе выпрямителя C1 (22мкФ*400В), напряжение около 306В, что говорит об исправности выпрямителя. Значит, неисправен или не работает ШИМ контроллер UC3843.
- Проверяем напряжение питания на ШИМ контроллере IC1(UC3843).
Рис. Цепь запуска при включении, блок питания D-Link
| К слову сказать на схеме указана UC3842B, у рассматриваемого блока питания стоит UC3843A. В чипах, обозначение которых содержит индекс «А», снижен стартовый ток и несколько выше точность опорного напряжения, но стоимость их одинакова. |
На 7 ноге присутствует 7,6В, что соответствует напряжению выключения. Фактически ШИМ контроллер даже не включался, так как для включения требуется не менее 8,4В на этой ноге. Замеряем так называемый пусковой конденсатор С6 (47мкФ*25В) емкость конденсатора 18мкФ. Меняем конденсатор С6 (47мкФ*25В) на конденсатор 47мкФ*50В, напряжение на 7 ноге микросхемы появилось и стало равным 12В.
| Замена конденсатора на другой номинал вызвана тем, что на этом месте привычнее видеть конденсатор именно такого номинала, но и 25В тоже должен нормально работать, так как параллельно ему стоит защитный стабилитрон ZD1 на 20В. |
 |  |
| Рис. Форма напряжения питания на 7 ноге UC3842 до замены конденсатора С6. | Рис. Форма напряжения питания после замены конденсатора С6. |
Собственно ремонт закончился. Напряжение на выходе стало в норме.
- Проверка выходного напряжения на нагрузку. Важный этап про который почему то, некоторые механики забывают. Подключаем на выход +5В -автомобильную лампу 12В ближний/дальний свет, лампа должна гореть довольно ярко даже на дальнем свете. Если блок питания не зажигает автомобильную лампу, выходные конденсаторы под замену. В нашем случае проверка на лампу прошла успешно.
Вывод. Данный пример оказался не очень интересный в плане поиска неисправности, но он показывает очень характерную поломку для микросхемы ШИМ контроллера 384x, выход из строя пускового конденсатора.
Практический ремонт. Как бы на самом деле происходил ремонт -общее время ремонта от начала до конца, с мини тех. прогоном 30 мин.
- Меряем входное, выходное сопротивление.
- Включаем, смотрим выходное напряжение.
- Разбираем, осматриваем, меняем пусковой конденсатор не задумываясь, без всяких замеров и осциллограмм.
- Включаем меряем выходное напряжение и выдаем из ремонта с проверкой на лампу 12В.
Запуск и проверка от внешнего блока питания12В, моделирование работы ШИМ контроллера.
Рис. Запуск микросхемы UC3843A от внешнего блока питания.
Данная процедура позволяет проверить работоспособность микросхемы ШИМ контроллера. В рассматриваемом примере этого делать не надо так, как блок питания запустился полсе замены пускового конденсатора, материал изложен в ознакомительных целях. Кратко, на 5 и7 ногу подаем землю и +12В соответсвенно. На 8 ноге должно появится опорное напряжение +5В, на 4 ноге пила, на 6 ноге импульсы управляющие работой силового ключа.
Почему подано 12В?
Во первых, UC3843A напряжение включения 8,4В.
Во вторых, на входе по питанию в блоке питания стоит стабилитрон на 20В, так что больше 20 вольт подавать нельзя.
В третьих, 12 вольт лекго снять с обыкновенного блока питания ATX для компьютера.
Источник
Ремонт блока питания АТХ.Замена вздутых конденсаторов
Для питания электронных устройств,использую компьютерный блок питания(АТХ).Такой б.п. выдает 12В и 5В при достаточно большом токе,этого вполне хватает для питания самоделок.Со временем, б.п. стал уходить сам по себе в защиту и потом включался,но на днях стал сразу отключаться при включении.
Снял корпус и при осмотре высоковольтной части,визуально ничего плохого не видно.Термистор не сгорел,предохранитель целый,конденсаторы высоковольтные не вздутые,транзисторы силовые на короткое замыкание не прозваниваются.
При осмотре низковольтной части,сразу бросаются взгляду вздутые электролитические конденсаторы.Они стоят для фильтрации пульсаций напряжения,режим их работы тяжелый и они часто выходят из строя,оказывая сопротивление току.Поэтому срабатывает защита и АТХ не включается.
Вздутых конденсаторов оказалось пять,фирма-Fuhjyyu,характеристики не удалось найти но у таких конденсаторов должно быть низкое эквивалентное последовательное сопротивление(ESR).
При проверке тестером вздутого неисправного конденсатора,выявляется его очень большой ESR,составляющий 6.4Ом при норме 0.14. Емкость реальная 179мкФ при указанной на корпусе 2200мкФ. Такой конденсатор надо менять.
Порывшись в коробочке с б.у. конденсаторами,выбрал примерно подходящие по емкости,рабочему напряжению и температуре конденсаторы.Проверив их на тестере и убедившись,что б.у. конденсаторы исправны,впаял их на место неисправных.
Источник