Блок питания т2тz ремонт

Ремонт приставок DVB-T2 своими руками

С началом внедрения цифрового телевещания в продаже появились универсальные DVB-T2 приставки (приёмники, ресиверы), которые при подключении к телевизору позволяют просматривать бесплатные эфирные каналы.

Стоимость таких приставок начинается от 650. 1000 руб., а функционал новых моделей потихоньку, но расширяется. Стоит отметить, что такие приставки являются одноразовым продуктом, ремонт которых нецелесообразен из-за низкой стоимости. За очень редким исключением, связываться с восстановлением такой приставки вряд ли кто будет.

Давайте рассмотрим простой ремонт двух телевизионных DVB-T2 ресиверов. Для начинающих радиомехаников и электронщиков такой ремонт особенно полезен, так как даже при неудачном исходе пострадает лишь самомнение.

Если есть желание изучить устройство и принцип работы рядовой DVB-T/T2 приставки, то вам сюда.

Модель приставки: Digifors HD 50.

Заявленная неисправность: Не включается. На команды с пульта (кнопок на панели) не реагирует. Индикатор работы светится красным (дежурный режим).

Вскрываем корпус и проводим внешний осмотр. Разбираются подобные приставки довольно легко. Иногда пара шурупов спрятана под наклейками или резиновыми ножками. Две половинки корпуса соединяются пластиковыми защёлками.

Как видим, 1/3 печатной платы занята импульсным блоком питания.

Подготовленный мастер при беглом осмотре найдёт причину поломки сразу. Далее на фото показан конденсатор ёмкостью 1000 мкФ (16V), который «заразился» «конденсаторной чумой». Его верхняя часть в районе защитной насечки имеет характерное вздутие.

Маркировка конденсатора: KHC VENT -40 +105°C Low ESR (1000µF 16V).

Проверка конденсатора универсальным тестером показала, что он полностью высох. Вместо привычных показаний ёмкости и величины ESR, тестер отображает на дисплее символ полупроводникового диода.

Нет, в этом нет никакой ошибки, тестер исправен. Дело в том, что тонкий слой оксида алюминия (Al₂O₃), который является диэлектриком в электролитических конденсаторах обладает односторонней проводимостью подобно диоду. А раз электролита нет, он высох, то тестер и показывает нам то, что осталось от конденсатора.

Сейчас я вам открою страшную тайну, о которой уже знают все!

У данных приставок очень часто выходит из строя один электролитический конденсатор ёмкостью от 680 до 1000 (мкФ) и на рабочее напряжение 10 или 16V, который установлен во вторичных цепях блока питания по основной 5-вольтовой линии. Причиной тому служит, скорее всего, низкое качество компонентов, из которых собираются такие аппараты. А, если учесть, что TV-приставка редко отключается от электросети

220V, то блок питания работает в круглосуточном режиме 24/7.

Естественно, всё это время прибор потребляет ток, а конденсатор выполняет свою работу расходуя свой и без того небольшой ресурс. ESR его растёт, он «подогревается» с каждым днём всё сильнее и сильнее, ёмкость начинает снижаться из-за испарения электролита, и в один прекрасный день он «вздувается» выходя из строя.

Стоит отметить, что данный конденсатор включен в цепь 5V, от которой и запитывается вся электронная начинка приставки. То есть он является высоконагруженным элементом и к его качеству необходимо предъявлять высокие требования.

Для его замены желательно подбирать конденсатор с малым ESR. Обычно они имеют маркировку Low ESR (Low Impedance). Подробно о конденсаторах Low ESR и Low Impedance я уже рассказывал.

Бэушный конденсатор лучше не использовать, а купить новый. При подборе замены обращайте внимание на его габариты. Иногда просто не подходят по диаметру или высоте.

Если всё же решили применить конденсатор бывший в употреблении (б/у), то лучше взять с неисправных материнских плат от ПК или иной компьютерной техники (принтеров, Wi-Fi роутеров, мониторов, ЖК-телевизоров).

Конденсаторы Low ESR активно применяются в компьютерной технике, импульсных источниках питания, поэтому шансы найти подходящий по параметрам конденсатор там выше. В кинескопных (CRT) телевизорах таких конденсаторов практически нет. Перед установкой желательно проверить конденсатор универсальным тестером или мультиметром с функцией замера ёмкости.

Взамен неисправного я установил конденсатор CapXon 1000 µF (16V) серии GF.

При установке нового конденсатор необходимо соблюдать полярность! На печатной плате обычно имеется рисунок шелкографией, где минусовой контакт выделен заштрихованной половинкой круга.

На виниловой оболочке электролитического конденсатора со стороны минусового вывода также имеется обозначение пунктирной или сплошной линии.

Компактные модели DVB-T2 приставок c выносным блоком питания также не обходит стороной аналогичная неисправность. Вот пример.

Модель: Digifors HD 71.

Неисправность: Не включается, индикатор не светится даже в дежурном режиме.

Приставка имеет выносной блок питания (адаптер), подобный тем, что используются для зарядки смартфонов и планшетов.

При замере напряжения на штекере блока питания выяснилось, что на выходе отсутствует напряжение (0), хотя должно быть порядка 5V.

После его вскрытия стало понятно, в чём причина, виной всему – «конденсаторная чума».

Вздулся конденсатор Micon KF 105°C KF 1501 ёмкостью 680µF (10V).

Проверка тестером также показала, что конденсатор полностью высох, на дисплее изображение диода.

После замены неисправных конденсаторов DVB-T2 ресиверы начинают исправно работать. Без сомнений можно сказать, что некачественные электролитические конденсаторы служат причиной выхода из строя аналогичных приставок в огромном количестве. При таком раскладе срок безотказной службы рядового ресивера обычно составляет 1,5. 2 года.

Во включенном состоянии блок питания приставки находится под опасным напряжением электросети

220V. Перед проведением работ отключайте ресивер от розетки.

Кроме таких неисправностей, ставших уже банальными, и, даже скучными, естественно, встречаются и другие. Стоит отметить, что их устранение и диагностика порой отнимает много времени, а порой требует финансовых затрат, что в конечном итоге делает ремонт таких изделий просто нерентабельным и лишённым смысла.

Неработоспособность DVB-T2 ресивера может быть вызвана «слетевшей» прошивкой, которая записывается в микросхему SPI-Flash памяти. Так же, как и в ЖК-телевизорах, в TV-приставках обычно используются микросхемы 25 серии на 32 Мбит (4 Мбайт = 4194304 байт). Имеют маркировку XM25QH32BHIG, W25Q32FV, GD25Q32, MX25Q32B-104HIP, HG25Q32BVSIG, 25Q32BSIG, Pm25LQ032, F25L32QA, MX25L3206E, MX25L3205D и подобные. Наряду с ними можно обнаружить микросхемы и на 16 Мбит (W25Q16BVSIG, 25X16AV).

SPI-Flash память очень важная часть устройства и из-за некорректной работы микросхемы, прибор может просто не работать, а чаще всего просто не включаться.

Процедура перепрошивки такой микросхемы ничем не отличается от той, что применяется для памяти ЖК-телевизора. Подробный мануал здесь.

Важно! Перепрошивать микросхему памяти есть смысл только в том случае, если есть полная уверенность в исправности аппаратной части. Также стоит сохранить дамп оригинальной прошивки, чтобы в случае чего всё восстановить.

Если на печатной плате вы не нашли неисправных электролитических конденсаторов, блок питания исправен и выдаёт необходимые 5V, то далее следует проверить интегральные стабилизаторы и понижающие DC/DC преобразователи.

Они выдают штатные 3,3V для питания ОЗУ, а также напряжения для питания процессора (они все в районе 1. 2,5V, как правило, несколько. У каждой модели процессора свои типовые напряжения питания). Если не обнаружили ничего подозрительного, а все напряжения штатные, то скорее всего проблема не в «железе», а софте. Вот тогда можно попробовать перепрошить микросхему памяти. Микросхему желательно заменить новой.

Если процессор очень сильно греется, то скорее всего он неисправен. Если на выходе линейных стабилизаторов или DC/DC преобразователей, которые запитывают процессор имеется короткое замыкание, то процессор сгорел. В таком случае чинить приставку не имеет смысла. Здесь такая же ситуация, как и в случае ремонта автомобильных видеорегистраторов, процессор которых (а, иногда, и память) сгорает при выходе преобразователей питания из строя. Такое происходит при переполюсовке или подаче завышенного напряжения.

Для перепрошивки микросхемы потребуется компьютер, программатор и файл дампа памяти от точно такого же DVB-T2 ресивера (или той же серии ресиверов). Дамп памяти можно искать и по номеру шасси (Main Board), который указан на печатной плате.

Иногда производители продают одно и то же устройство, которое лишь имеет иной бренд и название модели. Поэтому искать прошивку порой целесообразно по номеру шасси.

Например, мне удалось отыскать прошивку на шасси JNMB7T01.R836.D140.VER1.1, причём модель аппарата имела другое название – ASK S-2202, хотя такой номер указан на плате Digifors HD 50. По внешнему виду эти два приёмника сильно отличаются, но, не исключено, что они «клоны».

При плохом приёме, когда сигнал срывается и на экране высвечивается сообщение «Нет сервисов», нелишним будет проверить состояние разъёма подключения антенны. Довольно часто внешний контакт антенного гнезда имеет плохое соединение с металлическим корпусом, который экранирует РЧ-блок тюнера. Крепится он на заклёпках и порой просто разбалтывается.

Устраняется простым пропаиванием вдоль соединения.

В некоторых случаях, причиной того, что приставка не включается может быть обычный пульт дистанционного управления (ДУ).

А, поскольку в некоторых приставках кнопочные элементы управления и вовсе отсутствуют, то без рабочего пульта включить её просто невозможно.

Естественно, сначала необходимо проверить качество батареек. Если причина не в этом, то вскрываем пульт ДУ.

Нередко вытекший электролит из старых батареек приводит к сильному окислению пружинящих контактов. Замена батареек не спасает, так как нет надёжного контакта и пульт не работает.

В таком случае очищаем контакты от окисла, например, миниатюрным напильником, наждачной бумагой или лезвием перочинного ножа.

Проверяем надёжность пайки ИК-диода и других элементов на плате.

Протираем плату со стороны кнопочной матрицы тканью, смоченной в изопропиловом спирте. Это нужно для того, чтобы очистить контактную поверхность от пластификата, который выделяется из резинового полигона с кнопками.

Половинки корпуса, а также сам кнопочный полигон из резины моем в обычной воде с добавлением моющего средства. Для этой процедуры очень удобно использовать старую зубную щётку. После этого сушим всё это и собираем пульт ДУ.

Проверить работу пульта можно по этой методике.

Источник

Ремонт блока питания телевизора: советы по диагностике

Ремонт блока питания телевизора является одной из самых сложных задач для электронного мастера. Если вы разберётесь, как работают источники питания или импульсные БП, вам будет легче устранять любые проблемы в других типах схем, таких как цвет, вертикаль, аудио, высокое напряжение и т.д.

Как работает питание в телевизоре? Какие главные ошибки пользователей, которые приводят к выходу из строя блока питания? Почему телевизоры вдруг перестают включаться? Давайте будем разбираться.

Как работает и выглядит БП, его компоненты

До 1970 годов, большинство бытовой электроники использовало источник питания типа силовой трансформатор, или выпрямитель, или конденсатор фильтра для преобразования линии переменного тока в различные уровни напряжения, необходимые для внутренних цепей. Многие из них даже не имели регулирования.

В наше время все телевизоры, мониторы, ПК, ноутбуки, видеокамеры, принтеры, факсы и даже определённое аудиооборудование используют импульсные источники питания.

Источники питания с коммутацией каналов или импульсные БП (SMPS) – это электронная схема, которая преобразует энергию используя:

• Переключающие устройства, которые включаются и выключаются на высоких частотах;
• Компоненты хранения, такие как катушки индуктивности или конденсаторы, для подачи питания, когда переключающее устройство находится в непроводящем состоянии.

Импульсные источники питания имеют высокую эффективность и широко используются в различном электронном чувствительном оборудовании, которое требует стабильности и эффективности электроснабжения.

Импульсные БП классифицируют по типу входных и выходных напряжений. Вот четыре основные категории:

• AC к DC;
• DC в DC;
• DC в AC;
• AC к AC,

где AC – это переменный ток, а DC – это постоянный ток.

В постоянном токе электрический заряд течёт только в одном направлении. Электрический заряд переменного тока периодически меняет направление. Напряжение в цепях переменного тока также периодически меняется на обратное, поскольку ток меняет направление.

Большая часть современной цифровой электроники использует постоянный ток. Тем не менее важно понимать некоторые концепции переменного тока. Большинство наших домов подключены к сети переменного тока, поэтому, если вы планируете подключить к розетке электронное устройство, вам потребуется преобразовать переменный ток в постоянный.

Переменный ток имеет свои неоспоримо полезные свойства, такие как возможность преобразования уровней напряжения с помощью одного компонента (трансформатора), поэтому переменный ток был выбран в качестве основного средства передачи электроэнергии на большие расстояния.

Теперь давайте поймём принцип работы разных блоков питания. Обычный (линейный) источник питания использует трансформатор для изменения напряжения до необходимого уровня. Затем схема изменяет это на постоянный ток, гарантирует, что он чист и остаётся на должном уровне (выпрямление, фильтрация и регулирование). Проблема этой конструкции заключается в том, что приборы-трансформаторы частоты линии большие, тяжёлые и дорогие.

Ключом к работе импульсного источника питания является работа трансформатора на гораздо более высокой частоте, чаще всего за пределами слышимых частот. На более высоких частотах железный сердечник трансформатора больше не нужен, поэтому его конструкция более компактная, лёгкая и потенциально более стабильная, чем старый линейный дизайн.

Но чтобы совсем уж не углубляться в технические дебри, давайте перейдём к более ощутимым параметрам. Как внешне выглядит импульсный блок питания телевизора и из каких компонентов состоит его конструкция?

В современных моделях телевизоров блоки питания располагаются на системных платах, причём их там несколько, а точнее, чаще всего три:

Все эти компоненты имеют жёлто-чёрный окрас.

Дежурный БП – это тот прибор, который отвечает за свечение индикатора на передней панели телеприёмника. Он всегда поддерживает минимальное напряжение в 5 вольт, чтобы пользователь смог включить технику с пульта дистанционного управления.

Блок инвертора – этот системный компонент отвечает за подачу напряжения на инверторный преобразователь. Инверторы выдают довольно высокий уровень напряжения для питания (от 500 до 700 вольт) и освещают ваш ЖК-экран. Неисправная или повреждённая плата инвертора может вызвать искажение изображения, затемнить экран или помешать его включению. Если поломка случилась в блоке питания инвертора, то ваш телевизор сразу после включения будет переходить в дежурный режим.

Блок PFC – это компонент, отвечающий за коррекцию коэффициента мощности – отношения между кВт и кВА, потребляемых электрической нагрузкой, где кВт – это фактическая (активная) мощность нагрузки, а кВА – полная (номинальная) потребляемая мощность нагрузки, которая не вся используется в качестве эффективной энергии. Проще говоря, это мера того, насколько эффективно ток нагрузки преобразуется в полезную рабочую мощность.

При проектировании электронного блока питания с питанием от переменного тока требуется строго соблюдать ограничения PF и требования рабочих стандартов. Обычно это достигается введением схемы активной или пассивной коррекции коэффициента мощности (PFC) внутри источника питания.

Как видно из описания, блок питания телевизора – это не просто отдельный прибор, который можно легко заменить (хотя есть и такие модели телевизоров). Это целый узел, который состоит из нескольких компонентов, каждый из которых отвечает за своё направление в обеспечении приёмника напряжением определённой мощности.

Основные неисправности блока питания

Любая неисправность блока питания телевизора будет влиять на работоспособность ТВ. И самые частые поломки телевизоров связаны именно с этой деталью. Причин тут может быть несколько:

• Неправильные условия эксплуатации;
• Нарушения климатических режимов;
• Недобросовестная сборка техники;
• Дилетантское вмешательство.

Первое, чего не любит эта техника – это резких перепадов температур и влажности. Если вы купили телевизор зимой и занесли его в радикально тёплое помещение, нельзя его тут же включать в сеть и приступать к просмотру телевизионных каналов. Внутри оборудования может образоваться конденсат, который может повлечь за собой выход из строя важнейших компонентов техники.

Многие поломки происходят в дешёвых телевизорах из-за экономии производителя на качестве деталей, микросхем и сборке. Также очень часто телевизоры ломаются после непрофессионального ремонта: разобрать смогли, а собрать всё правильно не получилось.

Чтобы позволить себе самостоятельный ремонт совсем недешёвой техники, вы должны иметь базовые технические знания, практические умения и необходимый набор инструментов. Не экономьте на ремонте, если не имеете опыта, ведь вы можете легко превратить простую поломку (например, плохие соединения пайки) в дорогостоящий ремонт.

Чаще всего блоки питания выходят из строя по таким причинам:

• Перегорел предохранительный элемент (после грозы, например);
• Поломка в ключевых компонентах;
• Не хватает напряжения, чтобы телевизор запустился;
• Перегорел транзистор;
• Неправильное выходное напряжение в цепях.

Но не всё так страшно, как выглядит на первый взгляд. Найти поломку можно и самому, если следовать чёткому алгоритму поиска.

Алгоритм поиска поломки и её ремонт

Ремонт телевизоров и другого бытового и промышленного оборудования может быть выгодным и экономично обоснованным, но только при условии, что вы обладаете минимальной технической грамотностью и хорошо знакомы со всеми соответствующими мерами предосторожности. Не каждый любитель сможет отремонтировать блок питания. Это совсем непростое и небезопасное занятие.

Но если вы всё-таки чувствуете в себе уверенность и желание разобраться в причинах неработоспособности своего телевизора, в частности, провести проверку его блока питания, ты мы предложим вам выполнить такую последовательность действий:

1. Выключите телеприёмник из сети и проверьте саму розетку: проблема может быть в нестабильном напряжении сети либо в неисправности самой розетки (или удлинителя).
2. Разрядите высоковольтный конденсатор на плате, чтобы не было короткого замыкания в дальнейшем (его можно просто замкнуть изолирующей отвёрткой, тестером или поднести к нему лампочку на пару секунд).
3. Если с питанием в системе всё хорошо, то следующим шагом будет прозвон дежурного источника питания, в котором, как писалось ранее, напряжение должно поддерживаться на уровне 5 вольт. Если меньше – нужно будет проверять конденсаторы.
4. Теперь проверьте предохранитель – часто из-за временной перегрузки или вследствие замыкания в цепях сетевого напряжения эта деталь может просто перегореть.
5. Теперь демонтируйте корпус телевизора и достаньте системную плату.

Действительной причиной сбоя работы предохранителей могут быть скачки напряжения, резкое отключение, удары молнии или случайный сбой в электросети. Важно! Проводить замену перегоревшего предохранителя можно только на деталь того же номинала, который рекомендует производитель электронного устройства!

После этого положите плату на ровную поверхность и проведите визуальный осмотр:

• Проверьте саму плату на наличие кольцевых трещин;
• Специальным прибором для измерения напряжения (тестером) проверьте каждый резистор, транзистор, электролитический конденсатор, диод;
• Внимательно осмотрите все паяльные области, непрерывность травли дорожек, имеются ли пробои, разрывы и т.д.

Если вы заметили потемневший или треснувший резистор – его нужно будет заменить. Сопротивление этих элементов со значениями в диапазоне от 0 до ∞ – это тоже признак их неработоспособности. Если на плате есть конденсаторы со вздутой верхней крышкой – их также придётся заменить.

Работу кремниевых диодов можно проверить двумя способами:

• Выпаять из платы и проверить напряжение тестером (в режиме с пределом в 20 кОм): в прямом направлении значение должно быть 3-6 кОм, в обратном направлении – ∞;
• Запаянные диоды проверяют мультиметром в режиме измерения падения напряжения – значение должно быть до 0,7 V (если напряжение 0 или близко к тому, то элемент всё-таки придётся выпаивать и проверять первым способом).

Биполярные транзисторы нужно проверить дважды: и в прямом, и в обратном направлениях.

Для проверки питающего напряжения импульсного БП сделайте следующее:

1. Возьмите схему и 2 лампочки по 100 Ватт.
2. Определите, где находится выходной каскад строчной развёртки.
3. Отключите его и вместо него подключите лампочку.
4. Найдите во вторичных цепях конденсатор фильтра питания и к нему подсоедините вторую лампочку, что создаст имитацию нагрузки.

Если лампочка загорелась, это говорит о том, что в блоке питания есть проблемы: во входных цепях, выпрямителе, сетевом, силовом конденсаторе или др. А вот если лампочка загорается, тухнет, а потом очень сабо светит, то блок питания в норме. А схема будет нужна для того, чтобы определить, где именно образовался разрыв.

Если питание отключено, и предохранитель не перегорел – то, скорее всего, неисправная цепь запуска (открытые пусковые резисторы), открытые плавкие резисторы (из-за коротких полупроводников), неисправные компоненты контроллера.

Диагностика проблем в импульсных источниках питания иногда усложняется из-за взаимозависимости компонентов, которые должны функционировать должным образом, чтобы любая часть источника питания чётко выполняла свою часть рабочего процесса.

В зависимости от конструкции SMPS может быть защищён или не защищён от перегрузки: одна модель может катастрофически выйти из строя при большой нагрузке, даже если имеется защитный предохранитель от короткого замыкания. В другом блоке питания могут выйти из строя устройства коммуникации (часто это транзисторы на 800 В).

Кроме того, такое оборудование может дать сбой при восстановлении питания после отключения электроэнергии. Этот момент является очень напряжённым: любой скачок мощности нежелателен. (Некоторые конструкции учитывают это и ограничивают скачок при включении).

Однако причина многих проблем сразу очевидна и имеет простые исправления – самым слабым звеном в их составе являются перегоревшие прерыватели транзистора или высохший конденсатор основного фильтра. Не думайте, что все проблемы, связанные с источником питания, всегда будут сложными и запутанными. В большинстве случаев нет.

Источник