Бмв е34 кардан ремонт

Снятие карданного вала БМВ 5 Е34

Снятие карданного вала

• Полностью снимите выпускную систему.

• Отверните тепловой экран с нижней стороны кузова.

Отсоединение карданного вала от коробки передач

Вариант с эластичной муфтой

• Отверните на несколько оборотов резьбовое кольцо (указано стрелкой) с помощью ключа BMW 261040 или, при его отсутствии, трубным ключом.

1 — центрирующая втулка

2 — эластичная муфта

3 — шестигранный болт ММ

4 — шестигранный болт М10

5 — самостопорящаяся гайка

6 — промежуточная опора

7 — шариковый подшипник в — шестигранный болт М8

10 — гряэеотражательное кольцо

11 — стопорное кольцо

12 — резьбовое кольцо

13 — зубчатая шайба

14 — стяжное кольцо

15 — цилиндрический болт М10

16 — самостопорящаяся гайка М10

17 — карданный шарнир

• Отверните болты крепления эластичной муфты к фланцу вторичного вала коробки передач (указаны стрелками)

• При установленном гасителе колебаний: отсоедините гаситель колебаний от коробки передач Поверните гаситель колебаний на 60* и прижмите к эластичной муфте. Гаситель колебаний снимается вместе с карданным валом

Вариант с передним карданным шарниром

• Установите под коробку передач домкрат, положив между головкой домкрата и коробкой передач деревянный брусок.

• Отверните крепления поперечины и подвески коробки передач.

• Отверните гайки крепления карданного шарнира.

• Отсоедините карданный вал oт редуктора заднего моста. При этом удерживайте вал от проворачивания монтировкой.

Внимание: если в Вашем автомобиле установ лен шарнир равных угловых скоростей, закройте его транспортировочной крышкой для защиты от грязи. Проверьте также заполнение шарнира смазкой.

• Отверните болты (А) крепления промежуточной опоры (см. рис W-3004).

• Наклоните карданный вал вниз и снимите с направляющей втулки коробки передач.

Внимание: не отсоединяйте эластичную муфту от карданного вала.

Внимание: не допускайте падения карданного вала. При этом наиболее вероятно повреждение защитного чехла шарнира равных угловых скоростей.

Источник

Communities › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Blog › вопрос про ремонт кардана

заезжал в сервис и мне приговорили замену крестовины и подвесного. но после замены крестовины нужно делать балансировку кардана. и тут главный вопрос особенно к жителям мск. кто где менял? кто с таким сталкивался и какое решение принял? сколько все это дело будет стоить? и как лучше поступить? брать бу(кот в мешке потому что на месте не смогу определить живая крестовина или нет) или покупать новую и вести ее на балансировку?

Comments 24

после замены крестовины НЕ НУЖНО делать балансировку если 1)ПОМЕТИТЬ карданы относительно друг друга (чтобы не сместить на 180 градусов) 2) карданы заводские (не битые не гнутые не вареные итд итп)! если крестовина на хвостовике то ТЕМ БОЛЕЕ НЕ НУЖНО ничего балансировать!

Какой пробег у машины?у меня 300 тысяч пока тока замена эластичной муфты, вибрации нет.впервые слышу, что кардан балансируют

по спидометру 290к а какой реальный не известно) муфту менял в моей ситуации дело не в ней

Тогда лучше б/у в хорошем состоянии взять, если цена одыкватная

по деньгам то да лучше бу.но как выбрать я не знаю. не знаю на что обращать внимание

Взять б/у и проверить в тех центре где балансировку производят, а если свой от балансировать, то гарантию на сколько дают?

мне тоже предстоит балансировка кардана, так как у меня будет хвост от одного мотора, а передняя муфта привариваться от другого, порекомендуйте хорошую контору по балансировке.

Зачем ремонтировать кардан за 19 тыс. р., если на разборке с европы в отличном состоянии он стоит 4-6 тыс. руб. Крестовины у БМВ очень долговечные и как запчасть не идут, они меняются с карданом вместе и как правило при нормальной эксплуатации машины они могут пройти и 300 и 400 тыс.км. То что их (карданы) ремонтируют и подбирают подходящие по размерам крестовины?-я понимаю это на какие-то редкие авто или др., но на БМВ запчастей б\у в отл. состоянии куча и не так дорого, по сравнению с ценами на ремонт. А при замене подвесного подшипника нужно перед разбором кардана на 2 половинки нужно просто сделать МЕТКИ и все…

Источник

Communities › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Blog › Проблема с карданом помогите кто может…

Всем привет проблема разбило крестовины на кардане, но есть два кардана но не знаю подойдут ли они мне первый от Е34 М20В20 другой от Е36 М40. Вопрос вот в чем интересует одинаковая ли длинна от редуктора до подвесного подшипника у этих двух карданов с моим у меня Е36 М50В20. Либо кто подскажет где можно заказать крестовины для моего кардана или от чего еще могут подойти. Заранее благодарю за помощь!

Comments 24

кардан отбалансирован на заводе — если разбираешь на 2 половины отметь положение рисочками — иначе будет колотун

так как ты возьмешь вторую половину от другого авто?

Обычно потом отдам на балансировку

есть где хорошо баллансируют?

это не проблемно найти.

креставина меняется совершенно спокойно. Снимаешь свою, замеряешь, идешь в магаз запчастей для иномарок. там по каталогу GKN тебе подбирают подходящую по размерам. покупаешь и ставишь. себе на Е32 ставил без проблем. кардан только нада разобрать аккуратно ставя метки при располовинивании… мне балансировать не пришлось, но если тебе понадобится то я думаю найдешь уж контору которая тебе это сделает занедорогобабла…

я прошел это. меняй в сборе. отбалансировать кардан весьма сложно. вибрации гарантированы на 90 процентов. поищи по разборам.

я у себя на 540 сам менял крестовину, подобрал подходящую по размерам. отцентровал при помоши циркуля. полет отличный вибраций и дисбаланса нет. Было бы желание. все можно сделать.

Первый раз слышу, что бы сломалась крестовина на кардане БМВ в области подвесного подшипника? Может просто порвалась резинка подвесного подшипника? Крестовины на БМВ переживают саму машину. Только у одной модели были проблемы с крестовинами кардана, это е-32/34 с АКПП с моторами М-30В30/35 (1987-91гг) была проблема с крестовинами, спереди кардана, там где он (кардан) соединялся с хвостовиком АКПП(4НР-22) так как на них не было эластичных муфт(кардан соединялся с АКПП «метал в метал» без резиновой муфты), а крестовина выходила из строя из-за расположенного под карданом катализатора гл. и от его жара высыхыла смазка. Теперь о Е-36, все карданы разные по длине и по диаметрам и по размерам эластичных муфт. Кардан балансируется В СБОРЕ и частичная замена, может быть вибрация, как повезет.Эластичные муфты на М-50 тоже были разных размеров, и по отверстиям под болты тоже были 2 варианта(по годам)

Ты не так немного понял крестовина разбита та которая со стороны редуктора а разбило из-за того что оторвало крепления подрамника и редуктор редуктор соотвественно опустился к низу и при этом я проехал с таким ужасом с километр

Теперь понял, и все равно КРЕСТОВИНЫ на БМВ можно сказать вечные и если бы на твоей машине не оторвало крепления подрамника -эта крестовина бы до сих пор была бы целой. Кардан лучше менять в сборе(он балансируется в сборе) от такой же модели БМВ .

Источник

Как снять кардан на бмв е34

Это практическое руководство следует за процессом замены зубчатого ремня M40 на BMW E30 и завершением полного основного сервиса DIY style в вашем гараже.

Наш E30-это механическое купе 1991 года выпуска 316i с четырехцилиндровым двигателем M40B16, проходящим по часам 103k миль. У меня есть большие планы на этот автомобиль в будущем. Но в настоящее время я хотел выполнить замену зубчатого ремня M40 и сохранить автомобиль в качестве постоянного концерна или “восстановления качения”.

У него был почти год MOT, когда я поднял его, что было отличной отправной точкой.

Я вел машину домой в Йоркшир на крыле и молитве примерно в 200 милях к югу, чтобы вернуть ее домой. И она работала нормально. На самом деле, когда я вернулся домой, он работал гораздо лучше, чем до того. Как мы отправились в путь.

Тем не менее, этот двигатель M40 определенно находится на заемном времени с cambelt.

Глядя на историю с автомобилем. А также на две наклейки обслуживания ремня ГРМ в моторном отсеке, я вижу. Что он не был заменен кулачковым ремнем в течение целых 18 лет. Он проделал 20 тысяч миль и на этом старом кулачковом ремне. Что в любом случае является рекомендуемым интервалом замены.

Этот E30 был сбит примерно за 5 лет до того. Как я купил его. И только изредка начинал его перемещать. К счастью, он должен был быть скрыт для большей части этого. Так как оболочка кузова кажется твердой. Что редко бывает с этими автомобилями.

Поскольку автомобиль так долго не использовался, и судя по тому, что ремню ГРМ потенциально было 18 лет, мы решили выполнить крупную услугу, включая замену водяного насоса, термостата. Охлаждающей жидкости. Клиновых ремней. Прокладки крышки коромысла. Масла и масляного фильтра. Топливного фильтра. Воздушного фильтра и свечей зажигания. Пока мы этим занимаемся.

Я также хотел провести через него промывку двигателя. Чтобы очистить его от всех неприятных старых нефтяных отложений. Которые могли остаться от древнего машинного масла.

Я получил эти запчасти для обслуживания двигателя BMW M40 из различных мест в интернете в поисках лучшей сделки. Как уже упоминалось ранее, я хочу, чтобы автомобиль двигался сейчас впереди больших планов. Поэтому я намеревался дать двигателю M40 то. Что ему нужно. Как можно дешевле.

Я любезно включил ссылки на каждый элемент обслуживания, который я купил ниже. Что должно избавить вас от необходимости выяснять это самостоятельно.

BMW E30 M40 замена ремня ГРМ и сервисное обслуживание список запчастей

Снятие капота BMW E30

Первый шаг, возможно, является необязательным. Но я бы настоятельно рекомендовал полностью снять капот (или капот). Так как он действительно будет мешать. Когда вы выполняете такую важную задачу, как эта, вам нужен весь доступ. Который вы можете получить. Чтобы выполнить эту работу.

К счастью, капот BMW E30 очень легко снять. Но начните с отсоединения аккумулятора, вы все равно захотите. Чтобы он был отсоединен во время этого процесса обслуживания.

У нашего E30 определенно был снят капот раньше. Так как два провода для форсунок омывателя и трубка для промывочной жидкости были предварительно перерезаны и снова соединены. Что еще больше облегчило нашу жизнь.

После того как труба и проводка были отсоединены. Я бы рекомендовал ослабить (но не вынимать полностью) 4 болта со стороны автомобиля. А не болты со стороны капота. Таким образом, у вас. Скорее всего. Будет меньше проблем. Когда дело дойдет до того. Чтобы поставить капот обратно и выровнять его в исходное положение с ровными зазорами между панелями.

Как только вы приготовите эти 4 болта, вам нужно обратить свое внимание на капот. Который состоит из кронштейна с газовой стойкой. Удерживаемой на месте более крупной гайкой и фиксирующим зажимом.

В этот момент я бы посоветовал позвать руку помощи, чтобы убедиться. Что у вас нет никаких несчастий. Таких как падение вашей шляпы на пол или ее падение на вашу голову. Что действительно больно!

Попросите вашего приятеля держать капот в вертикальном положении. Пока вы снимаете стойку капота в сборе. Затем переходите к тому, чтобы полностью вынуть те 4 болта, о которых мы упоминали ранее. Начиная с того. Который имеет заземление от проводки.

После того как вы снимете эти 4 болта, если ваш друг держал его устойчиво. Капот все еще должен лежать на том же месте на автомобиле. Давая вам время положить болты в одну сторону и поддержать одну сторону капота. Готовую поднять его.

Держа человека на обоих концах капота, осторожно поднимите его от машины и унесите в сторону.

Чтобы не повредить его, я бы рекомендовал положить его носом вниз, прислонив к стене. Предпочтительно на что-то мягкое. Например коврик. Чтобы сохранить маркировку лакокрасочного покрытия.

В этот момент ваш капот больше не является препятствием. И вы готовы застрять в смене ремня ГРМ BMW M40.

Снятие кожуха вентилятора

Вы захотите начать с удаления кожуха переднего вентилятора. Подключенного к задней стороне радиатора.

Это облегчается пластиковыми заклепками, их всего две, по одной с каждой стороны сверху. Как только они закончатся. Вы можете отцепить кожух от его нижних монтажных точек и провести его вокруг вентилятора и из моторного отсека.

Когда это будет удалено, у вас будет еще больше доступа к передней стороне двигателя M40.

Снятие крышки распределителя М40

Следующая задача состоит в том. Чтобы осторожно снять крышку распределителя с помощью трех закрепленных болтов через его пластиковую крышку. Вы можете оставить провода зажигания прикрепленными, но для этого вам, возможно. Придется снять с них зажимную пластиковую крышку. Я не уверен, так как мое прикрытие уже отсутствовало.

Как только крышка распределителя отсоединена. Заправьте ее сбоку двигателя рядом с выпускным коллектором в сторону.

В этот момент Вы также должны вытащить резиновый дыхательный шланг. Соединенный с коромыслом или крышкой клапана. Как раз под передней частью впускной камеры двигателя.

Снятие крышки коромысла

Затем вы захотите обратить свое внимание на 8 болтов. Которые закрывают крышку коромысла двигателя M40. Доступ к ним хорош, и это простая задача-вынуть их с помощью розетки на удлинителе.

Как только все болты будут сняты. Встаньте сбоку автомобиля над передним колесом водителя и дайте клапанной крышке покачиваться взад и вперед. Чтобы освободить ее от прокладки крышки коромысла. Осторожно поднимите его от двигателя, слегка отодвинув вправо. Чтобы очистить соединение дыхательного шланга. Из которого вы ранее извлекли трубу.

Под крышкой коромысла должен быть пластиковый поддон для обмотки. Который сидит над клапанами и кулачками.

Осмотр распределительного вала М40 и испытание трубы подачи масла

В этот момент я осмотрел внутреннюю часть крышки коромысла, которая сошла с моего двигателя М40, и заметил изрядное количество высохшего масляного осадка. Что не всегда является лучшим признаком.

К счастью, однако, не было никаких признаков смешивания охлаждающей жидкости с маслом. Которое обычно проявляется в виде майонезоподобного вещества. Если прокладка головки вышла из строя.

Вы можете осторожно снять пластиковый поддон для обмотки и открыть свой клапанный шлейф под ним.

Это отличная возможность проверить кулачковые лепестки на распределительном валу вашего M40 на предмет наличия царапин или износа. Тонкая металлическая трубка. Которая находится над распределительным валом и проходит по всей его длине. Является трубой подачи масла. Которая непосредственно впрыскивает масло на ваши лепестки кулачков. Когда они поворачиваются. Чтобы сохранить их полностью смазанными.

На двигателе BMW M40 эта труба может быть слабым местом. Особенно если двигатель не имел регулярной замены масла в течение всего срока службы. Короче говоря. Эта масляная труба может со временем закупориться и больше не будет обеспечивать достаточную смазку лепестков кулачков. Что приведет к чрезмерному износу.

Поскольку я был совершенно уверен. Что мой BMW E30 не обслуживался недавно или регулярно в течение многих лет. Я не был полностью уверен. В каком состоянии будет находиться мой распределительный вал. Мои выводы были смесью износа и некоторых царапин на большинстве долей. Но ничего катастрофического или экстремального.

Я пришел к выводу, что этот маленький двигатель М40, хотя и не в пиковом состоянии, вероятно. Будет продолжать работать в течение многих. Многих миль. И стоит продолжить замену ремня ГРМ М40 и капитальный ремонт. Как и планировалось.

Довольный своими находками, я быстро подсоединил крышку распределителя и аккумулятор. Положил промасленную магазинную тряпку под открытый двигатель и начал зажигать его. Чтобы проверить. Все ли отверстия подачи масла были чистыми и текли для распределительного вала.

Двигатель с шипением ожил, распредвал быстро вращался. И каждая пружина клапана подпрыгивала вверх и вниз в определенной последовательности.

Через секунду или две масло начало брызгать из питательной трубы, вспыхивающей жизнью. Брызгая черным старым маслом на распределительный вал. Чтобы его щелкали по всему месту всеми 8 лепестками кулачков. Я был рад, что положил эту тряпку.

Этот шаг не является необходимым, и я бы не советовал этого делать, но это было очень интересно. И я не мог устоять перед возможностью увидеть клапан в действии.

Еще раз отцепил аккумулятор и крышку распределителя и отвел его в сторону. Следующий шаг-слить охлаждающую жидкость.

Слив охлаждающей жидкости из BMW E30

Есть несколько способов слить охлаждающую жидкость из Е30, есть небольшой пластиковый винт в нижней части радиатора со стороны пассажира. Который вы можете открутить. Чтобы позволить охлаждающей жидкости стекать прямо вниз на уровень пола через зазор в нижней части бака.

Однако мы не понимали, что это может быть так просто, пока не стало слишком поздно. И мы начали использовать более быстрый (но более грязный) метод.

Не стесняйтесь откручивать винт радиатора и пить чай. Поскольку охлаждающая жидкость постоянно льется в ваш контейнер.

Но если вы хотите сделать это по-нашему, начните с того. Что снимите юбилейный зажим с большой трубы охлаждающей жидкости. Соединенной между нижней стороной водителя радиатора и корпусом термостата на передней части двигателя. Чуть ниже того места. Где находится крышка распределителя.

Имейте в виду, что это очень грязное дело, каким бы способом вы это ни делали. И рекомендуется иметь большой контейнер с отверстием для слива охлаждающей жидкости. А также несколько хороших грязных старых полотенец под рукой. Чтобы вытереть и выкачать жидкость (и ее будет много).

Открутите конец трубы охлаждающей жидкости. Соединенной с корпусом термостата,и быстро направьте поток вниз в контейнер под двигателем. Как будто вы боретесь с разъяренным удавом.

После того. Как охлаждающая жидкость, по-видимому, будет слита. Полностью удалите эту большую трубу охлаждающей жидкости. А также удалите другую большую трубу охлаждающей жидкости с другой стороны радиатора. Ожидайте, что появится больше охлаждающей жидкости и удивит вас.

Снятие вспомогательных ремней

После того. Как вы все вычистите. Вы сможете переключить свое внимание на вспомогательные клиновые ремни. Начните с ремня. Который поворачивает шкив генератора.

Вы увидите длинный болт, который одновременно закрепляет генератор и натягивает ремень. Ослабьте гайку на стороне кабины этого болта, и вы сможете снять зубья. Которые закрепляют его на головке (на противоположном конце болта). После этого вы сможете поднять генератор достаточно высоко. Чтобы снять напряжение с ремня и снять его со шкива.

Затем вы можете договориться о расцепленном клиновом ремне вокруг лопастей вентилятора сцепления и извлечь его из моторного отсека.

Это также освободит больше доступа для снятия ремня насоса гидроусилителя рулевого управления ниже. Этот отрывается немного легче. Поворачивая шкив и одновременно заклинивая ремень отверткой или чем-то подобным. Обговаривайте этот ремень и вокруг вентилятора тоже.

Попытка снять вентилятор сцепления

На данный момент у вас есть весь доступ. Который вы собираетесь получить. Чтобы удалить этот большой вентилятор сцепления с передней части двигателя. Ранее мы предприняли небольшую попытку снять наши, но безуспешно.

Имейте в виду, что эти вентиляторы сцепления, как известно. Неудобно снимать и крепятся к шкиву водяного насоса. Позволяя им свободно вращаться. Ограничивая вашу способность придать ему максимальное усилие поворота. Также стоит отметить. Что вентилятор имеет обратную резьбу.

Вы можете вклинить сильную отвертку между головками болтов на шкиве водяного насоса. Чтобы дать себе что-то рычажное. А затем использовать резкие всплески силы. Чтобы снять вентилятор сцепления с большим гаечным ключом. Эти крепежные детали обычно хорошо реагируют на резкие входы или крутящий момент. Чтобы заставить их двигаться. А не на постоянное давление.

Если это не сработает, однако, не бойтесь, это не сработало и для нас. И нам все же удалось завершить работу. Просто сняв весь водяной насос с вентилятором. Все еще прикрепленным позже.

Снятие и проверка рычага Ротора М40

Вместо того чтобы впадать в уныние, переходите к удалению рычага Ротора. Который живет под крышкой распределителя. Которую вы сняли ранее. Рычаг Ротора удерживается на 3 небольших болтах с шестигранной головкой. Которые обычно хорошо и легко снимаются.

Это хорошая возможность проверить как рычаг ротора. Так и точки или контакты в крышке распределителя.

Если они хорошо изношены, это часто может привести к грубому бегу. Если ваши измотаны, то вам было бы разумно заменить их. Однако с хорошей очисткой вы часто можете подглядывать за ними немного дольше.

Наш выглядит так, как будто он находится на последнем издыхании. А контакты Ротора крышки распределителя довольно изношены. Интересно, однако. Что он все еще делал свою работу. Поэтому я очистил детали и решил скрестить пальцы и использовать их позже.

Когда рычаг Ротора будет снят вместе с черной чашкой, которая находится под ним. Вы получите свой первый проблеск старого кембельта на Звездочке кулачка перед заменой зубчатого ремня M40.

Снятие термостата двигателя М40

Теперь, когда большинство вещей убрано с дороги (за исключением этого надоедливого вентилятора сцепления). Пришло время перейти к снятию термостата с двигателя M40.

Это приятно и легко сделать в данный момент, так как корпус термостата-это металлическая трубка. От которой вы ранее отсоединили большой шланг охлаждающей жидкости. Как раз под тем местом. Где находится рычаг Ротора.

Это случай снятия трех шестигранных болтов. Которые удерживают корпус на месте. Чтобы открыть сам термостат.

Термостат иногда может просто выпасть, как только корпус будет снят. Но в других случаях он может быть прочно закреплен на месте. Наш немного застрял, поэтому мы осторожно подняли его отверткой, и он выскочил.

Старые термостаты часто выглядят в хорошем состоянии. Проведя свою жизнь изолированными от элементов. Однако внешний вид довольно часто может быть обманчивым. И со временем они могут ослабеть и не выполнять свою работу должным образом. Если Вы зашли так далеко, то стоит заменить и термостат.

Когда термостат и его корпус сняты,вы можете снять болты с верхней части передней крышки двигателя M40, чтобы открыть больше зубчатого ремня.

Снятие водяного насоса с двигателя М40

Поскольку у нас не было никакой удачи в попытке заставить вентилятор сцепления сдвинуться с места. Мы решили обойти эту проблему и перейти прямо к извлечению водяного насоса. К которому он прикреплен.

Досадно, что это еще одна печально известная трудная деталь для удаления из двигателя M40, и отсутствие вентилятора сцепления делает его еще более неудобным для борьбы.

Мое первое предложение состоит в том. Чтобы вы сняли болты, удерживающие шкив на водяном насосе. Вы не сможете снять его с помощью вентилятора сцепления. Но вы сможете сдвинуть его для дополнительного доступа к водяному насосу. И вам нужно все. Что вы можете получить здесь.

Затем снимите 4 болта. Которые закрепляют водяной насос на месте, и посмотрите. Сможете ли вы пошевелить им. Несколько кранов молотком. И вам может повезти.

Мы этого не сделали, так что это был правильный способ снять водяной насос М40.

При снятии 4 болтов с водяного насоса вы, возможно. Заметили. Что есть два дополнительных отверстия. Которые не были заняты болтами. Один-наверху, другой-внизу.

Нет, вы не пропустите 2 болта. Эти дополнительные уши на водяном насосе с резьбовыми отверстиями в них на самом деле существуют. Чтобы помочь вам извлечь водяной насос.

BMW, должно быть, знал, что это была настоящая боль, чтобы удалить их. И любезно предоставил их в качестве решения. И это правильный способ удалить ваш водяной насос. Если все пойдет по плану.

Осторожно ввинтите два винта, которые вы удалили. В эти дополнительные ушки на насосе и начните осторожно затягивать их последовательно. Опять же, если Вам ПОВЕЗЕТ, водяной насос начнет ослабевать, и вы будете хорошо на своем пути.

На этот раз нам тоже не повезло, несмотря на то. Что мы очень тщательно затягивали болты очень медленно и последовательно. С несколькими легкими ударами молотка. Чтобы облегчить его. Оба уха на нашем водяном насосе сорвались очень быстро.

Используя этот метод, наш упрямый водяной насос не сдвинулся с места ни на йоту. И мы остались разочарованными и ломали головы. Как бы нам его снять.

Спустя некоторое время мы прибегли к неандертальской тактике и решили использовать молот побольше.

Хитрость удаления очень застрявшего водяного насоса из такого М40 заключается в том. Чтобы сначала заставить его вращаться.

С помощью стального зубила или очень прочной большой отвертки забейте опорные скобы. Брошенные в водяной насос слева. А затем справа. Пока вам не удастся заставить все это двигаться.

Наша двигалась сначала очень слабо, несмотря на то. Что доставляла ей огорчение. Но после нескольких ударов взад и вперед она значительно ослабла.

Войдите в захваты. Поскольку водяной насос вращался все больше и больше. Мы решили попробовать скрутить его еще больше с помощью особенно большого набора захватов. К нашему удивлению, с этого момента водяной насос вышел из блока с легкостью. С еще одним неожиданным большим потоком охлаждающей жидкости. Чтобы вытереть.

Когда подключенный водяной насос, шкив и вентилятор сцепления будут сняты. Их будет гораздо легче разделить.

Мы обнаружили, что, очень плотно закрепив рабочее колесо водяного насоса в тисках. Мы могли бы получить гораздо лучшую покупку на гайке вентилятора сцепления. После нескольких брызг проникающего масла WD-40 и небольшого количества тепла, чтобы помочь делу. Обратная резьба вентилятора сцепления оторвалась от водяного насоса. Позволив отделить три части.

Снятие шкива коленчатого вала М40 и гармонического демпфера

Переходите к решению кривошипно-шатунного шкива. Это немного неудобная задача, так как 6 существенных болтов, как правило, находятся очень туго. Достаточно туго. Чтобы вы переворачивали двигатель вместо того. Чтобы поворачивать болт.

Лучший способ вынуть их — с помощью гнезда на коротком удлинителе. Соединенного с большим гаечным ключом. Чтобы удерживать болт коленчатого вала. Чтобы предотвратить переворачивание двигателя.

Если вы делаете это сверху, как мы, то это особенно неудобно, так как болты хорошо утоплены в шкив. А это значит. Что вы их вообще не видите и можете работать только на ощупь.

Однако с помощью этого метода вы должны быть в состоянии снять все 6 болтов и снять как коленчатый вал. Так и гармонический демпфер с передней части двигателя.

Теперь, когда они убраны с дороги. Вы можете приступить к снятию нижней крышки ремня ГРМ с передней части двигателя M40 и раскрыть весь путь ремней ГРМ.

Из интереса мы использовали большой гаечный ключ, который мы использовали для остановки двигателя. Чтобы перевернуть двигатель вручную и наблюдать за состоянием ремня ГРМ. Прежде чем приступить к процессу снятия.

Ремень, все звездочки и натяжитель ремня ГРМ-все выглядело в хорошем состоянии. Хотя внешность может быть обманчива с этими деталями.

Блокировка распределительного вала и маховика на двигателе М40

Инструмент блокировки распределительного вала M40 состоит из двух частей. Странной формы металлическая пластина с квадратной выемкой, вырезанной в середине. Которая должна фиксировать сам распределительный вал сверху. И металлический штырь. Который должен фиксировать маховик.

В идеале вы должны начать с того. Что перевернете двигатель вручную. Снова с большим гаечным ключом на кривошипном носу. Понаблюдайте за ближайшим к вам концом распределительного вала, и вы увидите. Что его часть квадратная. Так уж получилось. Что выемка на инструменте прорезается. Чтобы удерживать его на месте.

Эта квадратная часть распределительного вала имеет два небольших отверстия для впадин на одной из своих 4 сторон. Сторона с этими двумя впадинами должна быть обращена вверх. И это верхняя мертвая точка. Поворачивайте двигатель до тех пор. Пока эти два углубления на распределительном валу не будут обращены вверх.

Вместо того чтобы фиксировать распредвал там и тогда с помощью верхнего инструмента синхронизации. Вместо этого обратите свое внимание на маховик аспекта блокировки.

Двигатель М40 имеет небольшое отверстие внизу у брандмауэра, которое проходит к маховику сзади.

Маховик М40 имеет соответствующее отверстие в нем. Идея заключается в том. Что когда эти отверстия идеально выровнены. Вы можете вставить штифт через оба. Чтобы надежно зафиксировать маховик на месте.

Найти эту дыру в моторном отсеке гораздо проще сказать, чем сделать. Я провел довольно много поисков в интернете, чтобы точно выяснить, где находится эта дыра. Но там было довольно много запутанной и вводящей в заблуждение информации по этой теме. Даже e30zone wiki и руководство Хейнса не привели меня к ответу на этот раз.

Все, что я действительно знал, это то, что есть отверстие, ведущее к маховику. Которое сужало меня до задней части двигателя. Низко над корпусом колокола.

Я также знал, что там должна быть маленькая пластиковая пробка, заполняющая это отверстие. Но они часто могут выпасть и пропасть. Так что нет никакой гарантии. Что она там есть.

Немного повозившись, я нашел отверстие, в котором действительно была пластиковая заглушка.

Когда вы смотрите на автомобиль спереди, отверстие. Которое вы ищете,находится на правой стороне (впускной стороне) двигателя. Где он крепится к корпусу колокола коробки передач.

Там очень темно, и неудобно. Что отверстие находится между двумя укрепляющими ластовицами в отливке. Что делает его невозможным видеть прямо сверху.

Если вы возьмете фонарик, чтобы осветить область и посмотреть из-за воздушного ящика. Вы можете просто заглянуть внутрь и заметить его.

Я подозреваю, что это было бы гораздо легче получить доступ снизу, если бы вы знали, что ищете.

Вилка легко вынимается, если ваша все еще на месте. Но сверху вставить стопорный штифт несколько затруднительно. Потому что вам придется делать все это на ощупь и вы не сможете видеть. Что делаете.

Если отверстие на вашем двигателе М40 покрыто коркой, грязно и ржаво, как у меня. То вы будете бороться еще больше. Так как предоставленный штифт очень плотно прилегает (как вы и ожидали).

Чтобы обойти это. Вы можете дать этой области скраб с помощью проволочной щетки и использовать напильник. Чтобы слегка скосить конец штифта.

Войдя в первый раз. Наш штифт немного освободился и позволил нам слегка двигать его внутрь и наружу и чувствовать. Было ли второе отверстие. Тов маховике. Выровнено для приема.

Несмотря на то. Что распределительный вал находится в правильном положении, очень маловероятно. Что ваш штифт войдет прямо через отверстие и войдет в отверстие маховика с первого раза.

Это можно сделать и без него, но это примерно то время, когда вам в идеале понадобится помощник. Чтобы помочь вам.

Попросите вашего друга очень слегка повернуть двигатель назад и вперед. Используя большой гаечный ключ. Пока вы нажимаете на заднюю часть штифта. Если Вам повезет, вы почувствуете, когда они выстроятся в линию. Он может даже прорезаться в россыпь вручную.

Наш был немного жестковат, поэтому мы дали штифту пару легких ударов молотком. Чтобы надежно закрепить его в маховике.

Вы будете точно знать, что он работает правильно. Когда снова попытаетесь включить двигатель и обнаружите. Что он заблокирован. Хотя и с небольшим количеством игры. Как и ожидалось.

Теперь ваш маховик заблокирован. Вы можете поместить свой инструмент блокировки распределительного вала на место вокруг квадратной части кулачка. Вы заметите, что инструмент не симметричен,и более короткий конец-это тот. Который обращен к камере нагнетания.

Хорошо сделано, ваше время зафиксировано в верхнем Мертвом положении центра. Готовом для выполнения замены ремня ГРМ M40.

Замена зубчатого ремня M40 для BMW E30

Теперь хронометраж заблокирован, пришло время для главного события. Во-первых, прежде чем вы начнете оттягивать ремень ГРМ, чтобы снять его. Снимите натяжитель ремня ГРМ. Который представляет собой меньший шлицевой шкив между и слева от кулачковой звездочки и кривошипной звездочки.

Натяжитель легко снимается с помощью гнезда и храповика,и вы увидите. Что ремень освобождается от натяжения. Когда эта звездочка слегка поворачивается.

Теперь вы можете вернуться к тому, чтобы потянуть за кулачковый ремень. Чтобы снять его с двигателя. Он не должен быть слишком сложным для снятия и должен просто соскользнуть.

Мы осмотрели наш старый кулачковый ремень немного внимательнее, теперь он был выключен. И визуально он выглядел абсолютно нормально. Однако эти ремни могут выглядеть совершенно новыми вплоть до того дня. Когда они потерпят неудачу в нашем опыте. Поэтому определенно не рекомендуется судить о камбелте по его внешнему виду.

Убрав ремень с дороги. Вы можете заменить два ролика, которые являются меньшими двумя без зубьев. Которые нажимают на заднюю сторону ремня. Чтобы направить его в пределах крышки ГРМ. Они также легко выходят с болтом в каждом.

Взломайте свой комплект для замены зубчатого ремня M40, достаньте новые ролики и установите их на двигатель в качестве первых новых деталей. Помните. Что меньший — вверху справа, больший-внизу слева. Будьте осторожны. Чтобы не перетянуть их, так как это может повредить их подшипники.

Достаньте новый натяжитель из комплекта для замены зубчатого ремня М40 и наденьте его на шпильку свободно. А шайбу и гайку снова наденьте. Но не защипывайте. Чтобы звездочка могла двигаться.

Теперь вы готовы надеть свой новый ремень ГРМ. Начните с того. Что зацепите ремень вокруг кривошипно-шатунной звездочки в нижней части. А остальную часть ремня приведите в правильное положение и сядьте примерно на правильном пути. Готовясь положить его на кулачковую звездочку в верхней части.

С ремнем, надежно закрепленным на зубьях кривошипной звездочки. Важно сначала проложить свой путь вверх по правой стороне пути ремня. Так как это та сторона. Которая тянет кулачковую звездочку вокруг. Поэтому она должна быть тугой.

Как только вы получите правую сторону зубчатого ремня под напряжением, слегка потянув его вверх. Вы можете подать ремень на зубья кулачковой звездочки. Работающей справа налево. Если у вас есть ремень ГРМ в хорошей ориентации и вы правильно его натянули. То должно быть довольно легко надеть ремень на звездочку кулачка.

Обратите внимание, что вы не смогли бы зацепить ремень ГРМ на другой зуб слева. Даже если бы захотели.

Теперь, когда ремень закреплен на кривошипно-шатунной звездочке. Выше ролика и надежно вокруг кулачковой звездочки. Вам нужно убедиться. Что ремень ГРМ проходит правильный маршрут вокруг натяжителя и другого ролика на слабой стороне.

Если вы хорошо выполнили свою работу, то ремень ГРМ М40 уже должен сидеть удобно.

Как натянуть ремень ГРМ М40

Натяжение ремня ГРМ на вашем двигателе M40 может быть по меньшей мере запутанной концепцией.

Вероятно, есть очень специфические инструменты для этой работы. Но вы также можете установить ее правильно в стиле DIY. Используя простой шестигранный ключ и багажную шкалу. Это вековой метод, который применяется ко многим маркам и моделям автомобилей.

Во-первых, найдите правильный размер шестигранного ключа для шестигранного отверстия в натяжителе. Для этого конкретного двигателя вам нужно будет отметить вал вашего шестигранного ключа на расстоянии 8,5 см от центральной линии. Вы можете сделать это с помощью клейкой ленты или малярной ручки.

Метод заключается в следующем: с шестигранным ключом в положении на натяжителе вы поставите 2 кг давления (измеренного с помощью багажной шкалы) на отметку 8,5 см. Чтобы правильно натянуть ремень.

Это немного неудобно, но с багажной шкалой. Тянущей за отметку 8,5 см на шестигранном ключе одной рукой. Вы можете затянуть гайку на натяжителе другой. Чтобы зафиксировать его на месте.

Поздравляю, вы только что успешно заменили cambelt на двигатель M40.

Теперь вы можете снять инструмент блокировки кулачка и стопорный штифт маховика (не забудьте поставить пластиковую заглушку на место) и дать двигателю несколько оборотов вручную с помощью большого гаечного ключа. Чтобы убедиться. Что нет ничего плохого. И убедиться. Что ремень установлен на место.

Когда вы счастливы, что все в порядке, вы можете двигаться дальше, чтобы собрать вещи вместе.

Повторная сборка двигателя М40

Начните с нижней крышки ремня ГРМ, но не ставьте самые верхние два болта полностью. Так как они будут мешать верхней крышке. Которую вы будете переоборудовать в следующий раз.

Снова наденьте верхнюю крышку, вставьте ее в нижнюю крышку и затяните все болты.

Теперь Переходите к нижним шкивам, помните. Что Нижний шкив с зубьями на нем может идти только в одну сторону. Так как он имеет дюбель. Это происходит потому, что ЭБУ считывает, где колпачок находится в зубьях, чтобы убедиться. Что двигатель работает правильно.

Наденьте более широкий нижний шкив обратно с помощью 6 скрипучих болтов.

Достаньте свой новый водяной насос и наденьте на него новое уплотнительное кольцо. Прежде чем установить его на место и затянуть 4 болта. Которые его закрепляют.

Установите новый термостат и уплотнительное кольцо на место. Замените корпус термостата и затяните 3 болта. Которые его закрепляют.

Наденьте шкив водяного насоса. Закрепите его 4 болтами и проденьте новый клиновой ремень на более широкий кривошипный шкив. Шкив водяного насоса и шкив генератора переменного тока.

Повторите натяжение генератора, отодвинув верхнюю сторону от двигателя и затянув болт. Ремень должен иметь примерно 1-2 см провисания вверх и вниз, поэтому будьте осторожны. Чтобы не перетянуть его.

Возьмите новый клиновой ремень меньшего размера и проденьте его вокруг шкива насоса гидроусилителя рулевого управления и кривошипного шкива. Этот немного туже. Поэтому мы сначала включили насос гидроусилителя рулевого управления и снова перевернули двигатель большим гаечным ключом. Чтобы ослабить его на кривошипном шкиве. Затем затяните натяжитель. Чтобы снова натянуть ремень, снова с 1-2 см вверх и вниз провисания.

Мы воспользовались возможностью очистить наши контакты рычага ротора и крышки распределителя с помощью мелкой наждачной бумаги и переоборудовали их в автомобиль.

Теперь вы можете установить этот надоедливый вентилятор сцепления на переднюю часть двигателя. Опять же, имейте в виду, что это имеет обратную нить.

Установите пластиковый поддон для обмотки над распределительным валом и приготовьте чистую тряпку для очистки поверхности головки. Окружающей ее. Чтобы установить новую прокладку крышки коромысла.

Во-первых, надежно прикрепите прокладку крышки коромысла к крышке коромысла и поместите ее обратно на головку. Тщательно следя за тем. Чтобы прокладка сидела правильно.

Замените болты крышки коромысла и затяните их, а также снова подсоедините ту дыхательную трубу. Которая также соединяется с крышкой клапана.

Установите пластиковый кронштейн, который вы сняли с верхней крышки зубчатого ремня. Который закрепляет провода HT на месте. А затем замените крышку распределителя (к которой все еще должны быть прикреплены провода).

Снова подсоедините две большие резиновые трубки охлаждающей жидкости. Которые соединяются с каждой стороной радиатора. Затяните их юбилейные зажимы и убедитесь. Что вы снова завинтили маленькую сливную крышку. Которую, возможно. Сняли с нижней части вашего радиатора.

Сейчас самое подходящее время снять крышку маслоналивной горловины и залить промывку двигателя вашего Виннса. Так как вы позволите машине некоторое время работать и прогреваться. Пока вы ухаживаете за охлаждающей жидкостью.

Замена охлаждающей жидкости и прокачка системы охлаждения

Прокачка радиатора и удаление всего воздуха из вашей системы охлаждения может быть настоящей болью. Особенно если вы не сделаете это правильно и обнаружите. Что двигатель перегревается.

Это метод, который мы использовали. Чтобы успешно получить систему охлаждения на нашем двигателе M40 полностью прокачанной в кратчайшие сроки.

Откройте крышку на Вашем новом охлаждающем средстве снимите крышку с верхней части радиатора и начните заливать охлаждающую жидкость. После того. Как вы налили несколько литров, вы можете заметить. Что бак на стороне радиатора уже начинает заполняться совсем немного.

Как только он покажет максимум, замените крышку радиатора. Снова подключите аккумулятор и запустите двигатель. Чтобы позволить охлаждающей жидкости перекачиваться по системе в течение добрых нескольких минут.

Возьмите большую отвертку и осторожно ослабьте большой пластиковый винт в верхней части радиатора. Если автомобиль работает так же мало времени, вы должны заметить пар, выходящий отсюда. Июсь,много пузырьков. Проходящих через него.

Дайте двигателю поработать еще некоторое время и доведите его до полной рабочей температуры. Чтобы позволить термостату открыться и позволить охлаждающей жидкости течь по всей системе.

Массируйте большие резиновые шланги охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором. Чтобы освободить захваченный воздух. Будьте осторожны. Чтобы не обжечься, так как эти шланги могут сильно нагреться.

Вы можете заметить больше пузырьков, выходящих из кровоточащего винта. Когда вы массируете шланги.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости в баке рядом с радиатором и посмотрите. Нужно ли его доливать. Если уровень все еще находится между мин и Максом, то вы можете продолжать идти.

Если он ниже минимума, то вам нужно будет остановить двигатель, дать ему немного остыть. А затем снять крышку. Чтобы снова довести его до максимума.

Из любопытства мы решили посмотреть, не изношен ли наш вентилятор сцепления. Когда двигатель полностью нагреется до температуры. Вентилятор сцепления должен быть прочным и не так легко останавливать вращение.

Мы взяли свернутую газету, опустили ее в лопасти и обнаружили. Что наша остановилась без усилий и может быть остановлена вручную. Что означает. Что она готова к новой.

Если ваш вентилятор сцепления работает правильно, будьте осторожны. Чтобы не зацепиться рукой за лопасти. Так как это действительно будет больно.

Переключите органы управления обогревателем в автомобиле на полностью горячий режим на некоторое время. Чтобы жидкость правильно циркулировала по трубам сердечника нагревателя.

Пока вы находитесь в машине, посидите с ногой, слегка регулируя дроссель в течение нескольких минут. Чтобы поднять давление охлаждающей жидкости и вытолкнуть больше пузырьков из системы.

После того. Как вы прошли через эту процедуру, и вы больше не видите пузырьков воздуха. Проходящих через выпускной винт. Затяните его и выведите машину на небольшую прогулку вокруг блока. А затем снова ослабьте выпускной винт. Чтобы выпустить воздух.

Если кажется, что их нет, ваша система охлаждения полностью обескровлена. Выключите машину и дайте ей немного остыть, затем убедитесь. Что бак наполнен до максимума. И работа будет выполнена.

Как завершить обслуживание моторного масла на m40b16 или M40B18

Теперь промывка двигателя Виннса циркулирует в масле уже довольно давно. Пришло время сбросить старое масло и заменить его новым.

Во-первых, вы должны убедиться. Что у вас есть хороший контейнер для хранения вашего масла для ответственной утилизации. Двигатель M40B16 вмещает 4 литра масла, так что вам нужно будет поймать это количество.

Мы используем пластиковую масляную банку, которую можно наполнить сбоку, прелесть ее в том. Что она довольно низкая, когда лежит на боку, поэтому на старом автомобиле, таком как Е30, она может скользить под поддоном без проблем. Без необходимости поднимать машину домкратом.

Заглушка поддона на двигателе M40B16 хороша и легка для доступа спереди с розеткой и удлинителем. Даже если автомобиль стоит на полу.

Протяните руку и осторожно взломайте заглушку поддона, готовую к удалению. Как только он поворачивается, он, надеюсь, начнет откручиваться вручную. Просто используя гнездо на удлинителе. Если вы запускали двигатель, то разумно не снимать пробку поддона непосредственно вручную. Так как обжигаться горячим моторным маслом будет не очень весело.

Поставив емкость с маслом на место, продолжайте осторожно выматывать пробку с подключенной шайбой. Хитрость здесь заключается в том. Чтобы не уронить пробку отстойника и шайбу в масляный контейнер. Чтобы избежать грязной работы по выуживанию его позже.

Когда ваше масло сливается в контейнер. Сейчас самое подходящее время начать работу по удалению фильтра. И вы не только меняете его. Но и снимаете его. Освобождая вакуум. Который может удерживать часть старого масла в двигателе.

Масляный фильтр на двигателе M40 удобно расположен рядом со щупом в очень хорошо спроектированном корпусе фильтра, который можно найти на многих типах BMW вплоть до моделей M3, выпущенных десятилетиями позже. Чем этот E30.

Центральный болт очень длинный и легко расстегивается, что позволяет снять крышку. Желательно снять крышку с болтом, все еще находящимся на месте. Чтобы сделать наименьший беспорядок.

Отложите крышку в сторону. Осторожно выньте старый фильтр и поместите его в мешок для последующей утилизации.

Возьмите несколько старых одноразовых тряпок и протрите корпус масляного фильтра и внутреннюю часть крышки. Готовую к новому фильтру.

Пока вы ждете, пока потечут последние несколько капель старого масла. Снимите старое и установите новое большое уплотнительное кольцо на крышку корпуса фильтра и крошечное уплотнительное кольцо. Которое идет на конце длинного болта. Чтобы запечатать его. Они должны были быть включены в ваш новый масляный фильтр. Приятно получить мазок масла на палец и вставить его в новые уплотнительные кольца. Чтобы они легко вставлялись на место. Не зацепляясь и не повреждаясь.

Если у вас есть избыток правильного масла или, по крайней мере, более 4 литров. Я обычно люблю налить немного в верхнюю часть двигателя и наблюдать. Как оно чисто вытекает из картера. Чтобы вытащить все оставшиеся отложения и подтвердить. Что старое масло полностью вытекло.

Как только вы это сделаете. Получите свою новую шайбу отстойника и установите вилку отстойника на правильный крутящий момент. Не затягивайте их слишком сильно. Медная шайба только хочет быть слегка раздавлена. Чтобы эффективно герметизировать.

Нанесите мазок масла на палец и проведите им по резиновым уплотнениям на обоих концах цилиндрического масляного фильтра. Установите его на место и вылейте немного нового масла в корпус. Чтобы впитать новый фильтр. Таким образом, ваш двигатель не будет без масла при первом запуске из-за того. Что корпус фильтра и фильтр должны быть заполнены в первую очередь.

Запишите, сколько вы положили сюда, затем надежно установите крышку. Затяните болт и переходите к заливке оставшегося масла до 4-литровой емкости в верхнюю часть двигателя. Где находится крышка маслоналивной горловины.

После этого потяните за щуп и проверьте правильность уровня масла. А при необходимости долейте еще больше. Затем запустите двигатель и дайте новому маслу циркулировать по системе в течение минуты или двух. Прежде чем проверять снова.

В идеале ваш уровень масла будет чуть ниже максимальной отметки на щупе.

Замена воздушного фильтра на BMW E30

Теперь, когда ваше обслуживание масла завершено, вы можете перейти к замене воздушного фильтра. Что является быстрой и легкой работой.

Воздушный фильтр живет в большом пластиковом воздушном ящике выше и справа от генератора. Когда вы стоите лицом к передней части автомобиля. Там должно быть 4 зажима, удерживающие верхнюю и нижнюю половину вместе. Которые можно снять вручную.

С их помощью вы можете поднять верхнюю половину и положить ее в сторону. Вы можете сделать это с помощью трубы unlet. Все еще прикрепленной между ней и камерой нагнетания двигателей благодаря ее конструкции. Но на таком старом автомобиле с усталыми резинами всегда стоит проверить. Что вы не порвете ее. Сделав это первым. В любом случае требуется всего лишь мгновение, чтобы снять юбилейный зажим. Закрепляющий его на МАФ.

Когда верхняя часть воздушного ящика отойдет в сторону, вы увидите открытый воздушный фильтр. Осторожно выньте его и быстро осмотрите, чтобы увидеть, насколько он готов к замене.

Пылесос может пригодиться здесь, но в любом случае. Возьмите влажную тряпку и вытрите нижнюю половину воздушного ящика. Которая обычно содержит пыль и различные другие грязные отложения. А затем проследите за сухой тряпкой. Чтобы высушить ее.

Установите новый фильтр и надежно закрепите крышку воздушного ящика. Ваш воздушный фильтр теперь заменен.

Как заменить топливный фильтр на BMW E30

Вы, вероятно. Заметили серебряную канистру внизу и между усилителем тормозов и коллекторным баком насоса гидроусилителя рулевого управления. Это действительно ваш топливный фильтр.

Топливный фильтр немного неудобно расположен, несмотря на то. Что он виден. Он установлен в вертикальном положении в моторном отсеке на кронштейне. Закрепленном двумя юбилейными зажимами. Есть также два меньших юбилейных зажима на обоих концах уплотнения на резиновом входе и выходе.

Самое худшее в замене топливного фильтра-это осознание того. Что независимо от того. Что вы делаете. Вы прольете топливо и, вероятно. Тоже покроетесь им.

Зная это, разумно иметь под рукой пластиковый пакет, чтобы сразу же положить старый фильтр в него. А не носить его с собой и разливать повсюду.

Начните с ослабления зажимов на корпусе топливного фильтра с помощью отвертки с плоской головкой и потяните верхний зажим вверх на трубу. А нижний опустите на нижнюю трубу.

Теперь ваш старый топливный фильтр должен быть освобожден и подвижен. Теперь самое время отметить, в каком направлении течет топливный фильтр. Чтобы вы могли правильно поставить новый. Они не являются двунаправленными.

Начните с того. Что отвинтите верхний юбилейный зажим и потяните его вверх по трубе тоже, как только он будет отвинчен, дайте соединению поворот, чтобы заставить его двигаться, и потяните. Чтобы раздвинуть его. Хороший трюк в этот момент заключается в том. Чтобы снять одну из торцевых крышек с вашего нового топливного фильтра и надеть ее на теперь открытый конец старого.

Это поможет вам избежать разливов во время работы с нижним зажимом. Но также заставит фильтр удерживать вакуум. Если его держать вертикально. Уменьшая количество топлива. Которое выйдет из нижней части фильтра. Как только нижняя труба будет удалена.

Когда нижний юбилейный зажим снят и труба отскочила. Положите в сумку свой старый топливный фильтр и убедитесь. Что ни один из четырех юбилейных зажимов не вышел из строя. Проверьте правильность направления вашего нового фильтра, когда вы устанавливаете его на место. Установите юбилейные зажимы на оба конца и закрепите их обратно на кронштейне.

Ваш топливный фильтр теперь заменен. Подсоедините аккумулятор обратно и поверните ключ в положение ВКЛ, не заводя машину пару раз. Чтобы попытаться создать некоторое давление топлива и насытить свой новый топливный фильтр. Через мгновение запустите машину как обычно.

Ожидайте, что двигатель лопнет и немного даст осечку, когда воздух уйдет и топливо вытянется. Чтобы заменить его.

Если двигатель заглохнет, просуньте голову под машину, чтобы проверить, нет ли утечки топлива. И снова запустите его. Он должен успокоиться в течение нескольких секунд и плавно двигаться с этого момента вперед.

Потратьте немного времени. Чтобы установить кожух вентилятора на радиатор с помощью пластиковых заклепок. Которые вы удалили в начале этой процедуры. Так как больше нет никаких причин для того. Чтобы он был в стороне.

Замена свечей зажигания на двигателе BMW M40

Над выпускным коллектором вы заметите другой конец четырех проводов зажигания, входящих в двигатель. Под крышкой клапана.

Для удобства я предпочитаю оставлять их на месте, вытаскивать их и заменять один за другим. Чтобы заменить заглушки. Это останавливает вас от попыток вспомнить, какой провод идет к какому цилиндру позже. Заказ, вероятно, обозначен на крышке провода зажигания. Но у моего E30 не было этой пластиковой детали. Так что я никогда не узнаю.

Осторожно вытяните первый провод как можно ближе к отверстию свечи зажигания. Избегайте вытягивания из середины провода. Так как это может повредить его и привести к отделению пластикового экранирования от соединительного конца.

Когда провод удален, используйте гнездо на удлинителе с храповиком. Чтобы осторожно ослабить первую свечу зажигания. К счастью, у M40 есть свечи зажигания на довольно плоском угле, и они не слишком глубоко. Так что с твердой рукой вы можете снять и снять свечи зажигания с помощью простого гнезда. А не специального ключа для свечей зажигания.

Поставьте снятые свечи зажигания на верстак в том порядке. В каком они вышли для последующего осмотра. И вставляйте новые свечи одну за другой. Будьте очень осторожны. Чтобы не перетянуть их.

С новыми штекерами на месте и всеми проводами HT, надежно подключенными. Быстро взгляните на свои старые штекеры и проверьте их на наличие признаков проблемы.

Нормальные здоровые используемые свечи зажигания должны иметь коричневато-серый цвет на конце электрода. Но если свечи очень старые и изношенные. Вы можете заметить. Что электроды и наконечник изолятора несколько выветрились.

Если ваши заглушки черные и маслянистые, это может указывать на изношенные поршни. Неправильно отрегулированные клапаны или, возможно. На протекающую прокладку головки.

Если они закопчены и покрыты углеродом, это может означать. Что автомобиль работает слишком насыщенно или не получает достаточного количества воздуха, проверьте. Чтобы входные проходы были чистыми.

Если заглушка сгорела с расплавленным электродом или волдырями на наконечнике изолятора. То это признак перегрева двигателя или отключения синхронизации времени.

Если заглушка имеет признаки коррозии или окисления. Это может свидетельствовать о том. Что двигатель простоял в течение длительного периода времени и в него попала влага.

Проверьте свои вилки и отметьте любые отклонения для дальнейшего исследования.

Теперь, когда ваше обслуживание завершено. Попросите своего друга помочь вам надежно надеть капот и выровнять его в прежнее состояние. Снова подсоединить проводку струи омывателя и трубу омывающей жидкости и снова подключить аккумулятор раз и навсегда.

Сброс сервисной лампы масла на BMW E30

Теперь, когда ваш автомобиль BMW E30 полностью обслужен. Вам наконец-то захочется сбросить эту раздражающую контрольную лампочку на приборной панели.

К счастью, на автомобиле этого урожая вам не понадобится никакого причудливого программного обеспечения или кабелей. Чтобы сделать это. Хотя он посоветовал вам использовать правильный штекер для подключения к разъему передачи данных (DLC). Чтобы вы ничего не закоротили.

Однако мне нравится жить опасно, поэтому используйте более примитивный метод, которым я поделюсь с вами, но, пожалуйста. Имейте в виду риск для электроники вашего E30.

Найдите разъем канала передачи данных на входной стороне двигателя. Подключенного к брандмауэру рядом с блоком предохранителей. Отвинтите крышку и найдите очень короткий кусок изолированного провода длиной около 5 см с открытыми концами.

Соедините штифты 7 и 19, переключите ключ в положение Вкл и дождитесь. Пока на приборной панели загорятся все контрольные огни службы масла. Обычно они загораются в течение нескольких секунд. А после того. Как они оставят их гореть около 10 секунд. Снова включите ключ в положение ВЫКЛ. И ваш масляный свет будет сброшен.

Извлеките провод и сохраните его безопасно для следующего раза. Замените крышку разъема канала передачи данных и закройте капот.

Теперь вы можете завести двигатель и взять машину на тест-драйв, чтобы полюбоваться своей работой. Поздравляю, ваш ремень ГРМ E30 и основное обслуживание теперь завершены.

Если вы предпочитаете переварить этот процесс обслуживания E30 в видеоформе, ознакомьтесь с нашим фильмом ниже для получения менее подробной версии того. Как мы меняли ремень ГРМ m40, водяной насос и остальную часть обслуживания в нашей мастерской.

Резюме выполненных сервисных работ E30

1. Исходные сервисные детали
2. Снимите капот
3. Снимите кожух вентилятора
4. Снимите крышку распределителя
5. Снимите крышку клапана
6. Проверьте подачу масла в распределительный вал и клапанный механизм
7. Слейте охлаждающую жидкость
8. Снимите вспомогательные ремни
9. Снимите вентилятор сцепления
10. Снимите рычаг Ротора распределителя
11. Снимите корпус термостата и термостат
12. Снимите водяной насос
13. Снимите шкив коленчатого вала и гармонический демпфер
14. Зафиксируйте газораспределение с помощью инструментов блокировки распределительного вала и маховика
15. Замените зубчатый ремень M40
16. Натяжение нового зубчатого ремня М40
17. Соберите двигатель заново
18. Долейте охлаждающую жидкость и прокачайте систему
19. Слейте моторное масло
20. Замените моторное масло и фильтр
21. Замените воздушный фильтр
22. Замените топливный фильтр
23. Замените свечи зажигания
24. Сбросьте контрольную лампочку маслосервиса
25. Возьмите его на тест-драйв

Если ваш BMW E30 с двигателем M40 является хранителем. Вы можете сделать еще один шаг вперед и обновить больше деталей. Прежде чем считать это выполненной работой. Мой совет состоял бы в том. Чтобы рассмотреть возможность замены старых усталых проводов зажигания. Хотя мой выглядел застреленным. И машина работает хорошо.

Я бы также рекомендовал заменить вашу коробку передач и дифференциальное масло. Чтобы избежать чрезмерного износа. Так как это, вероятно. Тоже древнее.

Тормозная жидкость была бы еще одной рекомендацией. Так как она поглощает воду и приводит к неэффективной губчатой педали. Если она очень старая.

Отказ от ответственности: этот пост содержит партнерские ссылки.

Источник