BMW 3 series Touring Семейный Тур › Logbook › Восстановление кондиционера. Начало.
Жара подбирается всё ближе и ближе. Почти подготовился к восстановлению системы кондиционирования.
Дано:
1) отсутсвует конденсор кондиционера
2) отсутствует вентилятор кондиционера
3) заклинивший компрессор
4) всё остальное имеется
Уже заказал или даже купил:
1) заказал новый осушитель фирмы CARGO номер 260155 цена 25$
2) заказаны новая фишка и ремонтный провод на компрессор 8$ в сумме, номер фишки 61131378410
3) куплен новый конденсор нашел на местном сайте объявлений, ребята распродавали остатки после закрытия бутика в одном из торговых домов запчастей, фирму не знаю (на коробке написано AVIATOR) 36$
4) заказан ремень поликлиновый на компрессор фирмы PATRON номер 5PK906 цена 4$
5) куплен БУ вентилятор за 25$
6) ну и конечно БУ компрессор с проверенной разборки (прокрутили муфту, компрессия явно есть, думаю что будет рабочим). 25$
Осталось всё это поставить, где я уже столкнулся с проблемой расположения конденсора (на вскикду он не поместится за усилитель, там радиатор ОЖ и радиатор АКПП всё место занимают, вангую, что усилтель погнут, буду смотреть). Нужно будет снять патрубки с компрессора старого и промыть их, после всё установить и молиться, чтобы всё оказалось рабочим и вся эта история не затянулась на овер дофига времени=)
НЕ МОГУ найти крепеж для патрубков, которые должны в конденсор вставляться.
P.S.
У сына повзаимствовал подстаканник и без зазрения совести вкрутил его в бороду. Нет не жалко, да колхоз, но СКА КАКОЙ ЖЕ КОМФОРТ! Да и не особо выбивается из интерьера.
Брат подарил вандальный парктроник оригинальный фаркоп, по VIN-коду у меня это доп.опция есть, поэтому я уверенно открыл лючок на заднем бампере и подоткнул это чудо устройство.
Ну и просто фото моего туринга, всё больше и больше он мне нравится. Жду не дождусь, когда подрублю кондер и сниму тонировку.
Источник
BMW 3 series Coupe «Баварский хищник» › Logbook › Ура! Кондиционер установлен:)
Свершилось! У меня наконец-то появился кондиционер:)
Хочу рассказать, как этот процесс проходил у меня. Может это кому-то будет полезно…
1. НАЧАЛО
Ещё в прошлом году мной был куплен светлый салон в хорошем состоянии и, чтоб чувствовать себя в нем человеком, решил поставить кондер на крутилках (за кнопочный переплачивать не хотел). Всё началось с поиска комплекта под мою машину, но на тот момент такого не было. Минимальная цена на него около 300 у.е., но мне хотелось дешевле. Перелистывая темы форума продажи увидел, что Саша TOVSTUY с Троещины продает кондиционер со своей 2,8. он согласился отдать весь комплект (без компрессора) за 1000 грн. Так же был куплен новый (большой) основной радиатор Ниссанс за 835 грн., чтоб заменить свой короткий оригинальный.
По поводу установки я договаривался с Владом CRAZY-HULK. На вопрос «если я приеду на полуразобраной машине и буду участвовать — за день установим?» он сказал приезжай — попробуем. Обычно при всех рабочих деталях кондиционера его ставят 3-4 дня. Мне тогда нужно было отдать в ремонт бампер, поэтому я приехал к Владу в гараж уже без него и с разобранной нижней частью торпеды.
Мы принялись разбирать машину: Влад устанавливал все основные агрегаты кондера. Компрессор должен был подходить с м43 (со временем выяснилось, что он не подходит), поэтому был куплен на разборке за 500 грн. Была установлена печка кондера (простая печка снята и продана за 300 грн.), трубки, новый радиатор (короткий снят и продан за 500 грн.). Чтоб установить радиатор кондиционера и вентилятор, нужно было ехать к Сане и снимать «лодочку» (которая объединяет два лонжерона), а ставить ему свою. Они отличаются по форме.
Я в основном крутил торпеду и всё в салоне.
За день мы сделали почти всю механическую работу, но тут возник вопрос относительно проводки. Под кондиционер вообще ничего предусмотрено не было. Пришлось звонить моему знакомому Климентию Horse740 (такой ник у него на ВКБ), у которого СТО на ул. Стеценко. Более шарящего в этих вопросах человека в Киеве я не знаю.
2. ПРОВОДКА — НЕ ГЛАВНЫЙ ГЕМОР!
Через неделю я загнал машину Климу и за 500 грн. он оживил печку. То есть на панели уже горели кнопки кондера, циркуляции воздуха и обогрева заднего стекла. Остальную проводку договорились доплести, когда система будет заправлена фреоном и я поехал на спецСТО. Там хотели накинуть ремень на компрессор, но у шкивов было отклонение почти на сантиметр и ремень бы слетел. То есть, или кронштейн оказался не тем, или компрессор с кронштейном. У трубок компрессора тоже изгиб был не тот и они не подходили.
Прошерстив ЕТК я выяснил, что на м42 шли компрессоры более старого образца (как на м50) и кронштейн должен быть не на три, а на четыре болта. Поэтому от м43 не подошел и его пришлось продать. В Одессе был найден нужный компрессор с кронштейном, но у него был ушатан фланец (на котором крутится подшипник), поэтому часть денег мне вернули, а кронштейн я оставил себе. Компрессор за вменяемые деньги мне подогнал сосед с Позняков Толик Fanat. Чтоб компрессор прослужил дольше, был куплен новый подшипник. Всё это дело было установлено, но когда продули систему воздухом, выяснилось, что радиатор кондиционера прогнил. Старье, что с него возьмешь! Всё равно в ближайшее время нужно было бы заказывать новый. Проявилось и проявилось, пришлось ждать две недели. Заказали AVA, но по его артикулу пришел Ниссанс за 730 грн. Одноклубники говорили, что он криво становится. Но я лично это ставил и никаких отклонений не было.
3. ДОЛГОЖДАННАЯ ЗАПРАВКА?!
Машина была собрана, оставалось заправить систему и доплести проводку. Для заправки я обратился к Саше Казию. Приехали на СТО Автомастера, чтоб подключиться к розетке и если что, попросить нужный инструмент. Начали проверять давление системы — держит, запустили немного масла и фреона — вакуум не держит. Пищачий прибор Саши показал, что травит из под смотрового окна трубки, которое возле фильтра кондёра. И снова поиск… Через неделю из Херсона мне пришла трубка от компакта, у которой заправочный штуцер вместо смотрового окна и сама она тоньше. Не подошла! В тот же вечер увидел, что Гриша Griga318i разбирает седан и трубка должна подойти. На следующее утро мы у Автомастера меняем трубки, но где-то все равно пропускает. Возвращаем трубку Грише в машину, думая, что с ней что-то не так. А у Гены Gektor завалялась от дизеля трубка и мы её поставили… всё-равно что-то пропускает. Затянули все болты и выяснилось, что это трубка от компрессора к радиатору кондера, сделанная из метала, треснута. День потрачен зря. На следующее утро я нахожу такую у Димы dimsss. Пол дня я держал кулаки за успешную заправку, а Саша Казий хладнокровно проводил операцию… успешно. Система заправлена!
PS. Кто не знает, кондиционерщики советуют не держать разгерметизированной систему более суток. Поэтому лучше покупать комплект с машины и закрывать отверстия, чтоб мусор и влага не набочинили потом. Так же важно поменять резинки на трубках, а то старые могут пропускать и потеряете фреон.
4. ВРОДЕ ФИНАЛ…
Через некоторое время машина была оставлена Климу для окончания эпопеи, но из-за наплыва клиентов, ей пришлось попылиться пару дней на его территории. Вчера наконец-то руки мастера дошли до «Баварского хищника» и я еду, чтоб посмотреть как всё происходит:) По телефону узнаю, что не хватает датчика, который идет от радиатора к вентилятору кондера. К тому же я уведомлен о том, что вентилятор мой дохлый, от чего радости не прибавилось:( Сегодня привожу датчик и выясняется, что разъем вентилятора «засахарился» и всё рабочее. После парочки часов окончания с проводкой — проверка работы вентилятора при заведенном моторе. Всё работает, в салоне холодина. Клим супер! И все, кто помогал. Климат в машине теперь другой.
Как белый человек, с закрытыми окнами и рабочим кондером я еду домой. Нахолодил салон, на шулявке включил кнопку циркуляции воздуха и так, в прохладе, доехал до Позняков. Круть!
Вот такая примерно история, которая началась ещё весной. Два месяца в нервотрепках и всплывающих подводных камнях, таки дали свой результат. Раз десять можно было плюнуть на всё, но я очень хотел довести это до конца.
Расходы таковы:
Куплено:
1000 грн. – комплект кондиционера с 2,8 без компрессора
400 грн. – установка без проводки
835 грн. – основной радиатор Ниссанс
730 грн. – радиатор кондиционера Ниссанс
200 грн. – трубки кондиционера
500 грн. – компрессор с кронштейном
350 грн. – подшипник компрессора
300 грн. – работа с компрессором
50 грн. – датчик вентилятора кондиционера на радиаторе
350 грн. – заправка кондиционера
1000 грн. — работа по доплетанию проводки
Продано с машины:
500 грн. – короткий оригинальный радиатор
300 грн. — печка базовая
Источник
Бмв е36 ремонт кондиционера
вот вам читайте:
Как работает кондиционер
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как работает кондиционер?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль. Вентиль установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать вариант с игольчатым вентилем.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя, таким образом, эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, расположенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится хладагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания вод, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого — прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. Из конденсатора хладагент — уже в виде жидкости под давлением — снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, «ресивер-осушитель», который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это, значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок, (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5-10 % в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе $150 за килограмм, а два года назад стоил $65. В современных системах используется более «экологичный» хладагент — R134А.
Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальныя клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой сплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить
Кондиционеры не подлежат «домашнему» любительскому ремонту. Этот номер не пройдет. Хладагент — вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно — через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы — например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: | |
полез разбираться у себя:
1. в вишке или рядом, возле вентилятора, умерли провода. от акума вентилятор работае, даже 2 скорости.
2 огромная дырка в трубке——-> под замену
3 есче что то поломано, но что не знаю(((
подсмотреть бы у кого нить что и как, да не когда, а на разборке боюсь об***т
| Пользователь сказал cпасибо: |
