Bmw 3 ремонт щитка приборов температуры

BMW 7 series classique intemporel › Logbook › Щиток приборов(ремонт)

Всем привет!=) Это рассказ в картинках как разобрать щиток приборов в БМВ! Сразу скажу что делала не я а муж, все таки для меня это сложно! К сожалению не все фотографии детально описывают процесс, так что если возникнут вопросы, задавайте! Разобрать щиток пришлось из за проблем с датчиком топлива, который показывал что хотел=) и что интересно, при включении света показания бензина увеличивались на 20 литров! В общем жуть!

Подготовлен рабочий стол для операции=) снимается щиток проще простого(вспоминаю вольво с ужасом) всего 2 шурупа сверху и все!=)

далее разбираем щиток, прокручиваем 2 замка и панель раскрывается как чемодан=)

далее разъединяем панель на 2 части=)

где маханькая ели заметная стрелочка откручиваем шурупы…=)

вытаскиваем пластмассовые скобы и отделяем плату от корпуса! Внимательно при помощи лупы осматриваем плату! Возможны трещины и другие неприятности=) У нас все обошлось=)

Далее откручиваем 6 шурупов(фото нет) и снимаем стекло!

снимает эту штуковину, отжимаем металлические отливы разбираем и прокладываем не большое уплотнение(мы использовали изоленту) тогда контакт восстановится и все буквы и цифры будут светится равномерно! Эту тему подробно описал мой друг yurabenis

Снимаем каждый приборчик и поджимаем контакты отмеченные красной стрелкой!

на этом фото видно что лампочки использовались большей мощности, чего делать нельзя(плавится пластмасса) 3 ватта, а не 5!

внимательно осматриваем всю пайку, а особенно контакты отмеченные стрелкой!

Собираем все в обратной последовательности! Хочется сказать что лампочки бы не помешало заменить конечно на новые, поменяем в следующий раз!

щиток поставлен на штатное место и самое главное датчик топлива работает, как и все пиксели!=)

видно что лампочки все же надо поменять на новые=)

не много смазано, но в принципе видно что все работает=) Спасибо за внимание=)

Источник

Bmw 3 ремонт щитка приборов температуры

Numismad 02 сен 2013, 00:32

Существует такая проблема. На ходу ни с того ни с сего загорается приборная панель, словно только включил зажигание, т.е. все лампочки на ней, стрелки все ложатся в нули. В таком состоянии приборка пребывает 3-5 сек и затем снова начинает работать. Чаще всего помогает просто нажатие на педаль тормоза, иногда не помогает, т.е. тут тоже закономерность выявить не удалось.

Происходит это раз в 5-10 минут, реально уже задолбало. Выявить при каких обстоятельствах этот глюк возникает не удалось, но явно не на скачках.

Менять приборку мне не сильно хотелось, а ручки чесались, т.к. постоянные глюки панели уже начали раздражать, плюс ко всему в процессе глюка приборка не считает пробег автомобиля, заодно поставлю и модные кольца в приборку.

Перед тем, как начать работу — запаситесь:

1. Набором торксов
2. Паяльник
3. Отвертка минусовая
4. Легкий клей, предпочтительно силиконовый.

Решение проблемы таково

1. Снимите приборную панель. В первый раз покажется геморройным, но со временем я уже приловчился и снимаю ее за 5 секунд.

2. Далее необходимо с обратной стороны панели открутить болты. Они глубоко утоплены, поэтому я и писал про набор. После того как все болты откручены, можно разъединить приборку на две половинки.

3. Спидометр откалываем в сторонку и дальнейшие манипуляции будем проводит mc синей половиной приборной панели. Сейчас необходимо ее разобрать. Везде, где встретите на плате такие синие штуки их необходимо ковырнуть минусовой отверткой. Отлетают легко.

Вставляете отвертку в центр и проворачиваете.

4. Теперь достаем плату, достается она туго. Непонятно, что там ее еще держало, но даже после срыва пломб она плотно сидела в корпусе — тут уже не подскажу, подквыривать нужно аккуратно с обоих сторон и все получится, главное не спешить.

Наконец плата свободна.

Переворачиваем и находим кварц

Вот он.


Осталось подпаять его 2 контакта. Зачищаем, паяем. Если не умеем паять или боимся что-то испортить, тащим плату в любую телемастерскую. Мастер подпаяет за 1 минуту.

Все, теперь сборка.

Меня в первую очередь интересовал вопрос, как назад собрать и будет ли болтаться?

Ничего болтаться не будет! Можно паяльником слегка подплавить, но эффекта это не даст, поэтому просто вставляем плату обратно в корпус. Она сядет очень плотно.

А диффузоры для лампочек посадим на слабенький клей, например силиконовый или резиновый прозрачный, чтобы не присобачить на мертво, а вдруг еще нам предстоит туда лазить, чтобы можно было диффузоры легко демонтировать.

Можно конечно и не клеить, т.к. вторая половинка приборки их плотно прижмет и есть направляющие, но для удобства сборки я решил чуть чуть проклеить.

Собираем панель, завинчиваем сзади торксы и готово! Приборка глючить не будет, проверено на себе!

По кольцам в приборку. Раз уж я ее разобрал, то решил сразу вклеить кольца.

Разбираем переднюю часть приборки, необходимо повернуть 3 защелки по часовой или против — без разницы

Белую часть крутим зажима, не черную )))

А дальше начинается самое интересное Клеим аккуратно, чтобы приборку не заляпать. Я купил силиконовый прозрачный клей, чтоб в случае чего он легко снялся. Стекло не снимается, поэтому вот такими хитрыми движениями клеим:

Теперь ваша приборка точно не будет глючить

Re: Глюки приборной панели

kozak_ark 02 сен 2013, 00:37

Re: Глюки приборной панели

Numismad 02 сен 2013, 01:16

Re: Глюки приборной панели

DRYNA 02 сен 2013, 01:33

Re: Глюки приборной панели

Numismad 02 сен 2013, 21:11

Re: Глюки приборной панели

DRYNA 02 сен 2013, 23:32

Re: Глюки приборной панели

Numismad 03 сен 2013, 03:23

Re: Глюки приборной панели

Ura 06 сен 2013, 23:00

Numismad писал(а): Существует такая проблема. На ходу ни с того ни с сего загорается приборная панель, словно только включил зажигание, т.е. все лампочки на ней, стрелки все ложатся в нули. В таком состоянии приборка пребывает 3-5 сек и затем снова начинает работать. Чаще всего помогает просто нажатие на педаль тормоза, иногда не помогает, т.е. тут тоже закономерность выявить не удалось.

Происходит это раз в 5-10 минут, реально уже задолбало. Выявить при каких обстоятельствах этот глюк возникает не удалось, но явно не на скачках.

Кто что посоветует?
Если менять приборку на б/у, то ведь тоже нет никаких гарантий, что у нее кондеры не просели и она без глюков.

така сама фігня почалась, правда замітив що вона в основном вночі і при вкл габарітах

Источник

Полное руководство по приборным панелям BMW E34

В этой статье мы разберемся с приборными панелями на разных версиях BMW пятой серии в E34 кузове. Узнаем, какие приборные панели ставились в зависимости от модели и года выпуска, как их визуально отличить друг от друга и какие из них взаимозаменяемы. Так же пробежимся по тому, как снять и установить приборную панель на место, как заменить перегоревшие лампы и что делать если не работает спидометр. Начнем по порядку.

Виды приборных панелей

В общем случае на E34 существует три различных версии приборных панелей. Конечно это не совсем так. Дело в том, что на некоторых моделях (автомобили с так называемой Low-проводкой: 518i, 520i, 524td, 525td и 525tds) была установлена упрощенная приборная панель – к примеру, без функции Check Control. Первоначально они шли с механическим одометром, но с 09/1990 стал устанавливаться цифровой. Но в нашем руководстве мы в первую очередь остановимся на «полноразмерных» приборных панелях.

Также отдельно стоит выделить M5 E34. На них устанавливалась своя приборная панель, которую можно отличить по следующим признакам:

• спидометр размечен до 300 км/ч;
• тахометр – до 8 000 оборотов/мин;
• указатель уровня топлива – то 90 литров;
• вместо экономайзера – шкала температуры масла;
• стрелки красные, а не белые;

Но вернемся к нашим, земным приборкам. Можно выделить три поколения (далее Gen от Generation, что значит поколение):

• Gen I – Серые – с начала выпуска до 02/1989
• Gen II – Белые – с 02/1989 до 09/1990
• Gen III – Голубые – с 09/1990 и до конца

Приборная панель первого поколения (Gen I), устанавливалась на BMW 5 E34 с начала выпуска и до 02/1989. Приборная панель второго поколения (Gen II), устанавливалась на BMW 5 E34 с 02/1989 до 09/1990 Приборная панель третьего поколения (Gen III), устанавливалась на BMW 5 E34 с 09/1990 и до конца выпуска.

Ошибка 299 960 KM

Эта ошибка встречается исключительно на приборных панелях первого поколения. На панелях второго и третьего поколений она не встречается. Суть её в том, что когда одометр достигает пробега в 299 960 км или 300 000 миль он перестает отсчитывать пробег и застывает на этой отметке.

Приборная панель с ошибкой 299960

Как проверить, подвержена ли приборка этой проблеме:

• Нажать и удерживать кнопку сброса одометра и повернуть ключ из положения I в положение II. На подверженных проблеме приборках покажет номер. На более новых не покажет ничего. Но если нажать и удерживать другую кнопку (Check Control) то после поворота ключа запустится самотестирование (об этом далее).
• Задняя часть этих приборок серая. Более новые – белые или голубые;
• Чип интегрирован в проводку, а не в приборную панель (об этом также далее);
• На спидометре внизу указан номер позади буквы «K.». На более новых приборных панелях вместо этого указано «EG», что видимо означает «Electronisch Geregelt» или в переводе с немецкого – «с электронным управлением».

Функция самотестирования

Эта функция не работает на приборных панелях первого поколения. Тест получится запустить только на панелях второго и третьего поколений (GEN II или GEN III).

Во время теста загораются все лампочки на приборной панели, стрелки перемещаются от начала до конца и отображается текст, в том числе и номер шасси.

Приборная панель E34 во время теста.

Чтобы запустить тест необходимо:

• Когда зажигание выключено нажать и удерживать кнопку Check Control, расположенную на приборной панели справа.
• Далее необходимо удерживая кнопку нажатой повернуть ключ в замке зажигания в положение II (On).
• Отпустить кнопку Check Control.

В результате запустится функция тестирования приборной панели. Помимо самого теста на дисплее высветится следующая информация:

Информация на дисплее	Перевод	Пример выводимой информации (на примере 525i 1991)
Internal BMW no.	Внутренний номер BMW	8351832
Coding plug no.	Номер кодера	24231
К number	Какие-то корректировки спидометра	7296
Chassis no.	Номер шасси	BJ65571
Software version	Версия ПО приборной панели	0.95
Internal modification index	20

Взаимозаменяемость и визуальные различия

Теперь перейдем к взаимозаменяемости, ведь в случае выхода из строя не всегда есть возможность найти такую же приборку, что была установлена.

Теоретически возможно заменить имеющуюся приборную панель на панель любого другого поколения, но нужно внимательно отнестись к выбору замены так как между ними много различий.

Начнем с очевидного – различий между приборными панелями, выпущенными для двух разных рынков: Европейского и Североамериканского. В силу различия требований законодательства приборные панели кардинально отличаются друг от друга.

Североамериканские приборные панели имеют следующие отличия:

• Датчик топлива размечен иначе (пустой, ½, полный);
• Спидометр градуирован в милях в час (мелким шрифтом указаны км/ч);
• Экономайзер также размечен в милях;
• Вместо условных обозначений – текст;

Теперь перейдем к отличиям между приборными панелями различных поколений, выпущенных для Европейского рынка.

На фото пример приборной панели BMW M5 E34 для Североамериканского рынка.

Различия тахометра

Существует три версии тахометра и при смене приборной панели, естественно тахометр должен совпадать с исходной:

• Стандартный дизельный (до 6 000 об/мин)
• Стандартный бензиновый (до 7 000 об/мин)
• Специальный для M5 (до 8 000 об/мин)

Различия спидометра

Всего существует четыре различных версии спидометра. При замене тут также необходимо придерживаться той же версии, что и на установленной изначально приборной панели:

• До 240 км/ч
• До 260 км/ч
• До 280 км/ч
• До 300 км/ч

Версия, размеченная до 240 км/ч устанавливалась на:

Версия, размеченная до 260 км/ч устанавливалась на:

• E34
• E32 730i (M30)
• E32 730i (M60)
• E32 735i (M30)
• E32 740i (M60)

Версия, размеченная до 280 км/ч устанавливалась на:

Версия, размеченная до 300 км/ч устанавливалась на:

300-километровая версия использовалась исключительно на модели M5 E34. Достоверной информации, существует ли версия на 320 км/ч для E34 M5, кроме этого фото нет.

Индикатор уровня топлива

На европейских моделях индикатор уровня топлива различается только емкостью бака (еще на моделях с дизельным двигателем будет подписано «DIESEL» под значком бензоколонки).

Тут опять же при замене приборной панели нужно выбирать тот же тип указателя, что и на старой. В общем существуют следующие варианты:

Что касается емкости топливного бака, то большинство моделей оснащались пластиковым баком емкостью 80 литров. Однако достаточно редко можно встретить модели с металлическим баком емкостью 81 литр.

Исключение здесь – это M5, на которую всегда устанавливался металлический бак емкостью 90 литров (за исключением версий для Японии и стран с тропическим климатом, где ставился бак на 81 литр).

Технические различия приборных панелей

Каждая приборная панель оснащена чипом, который соответствует той спецификации машины, на которую она установлена. В приборках первого поколения (Gen I) чип вмонтирован в проводку. А вот на панелях второго (Gen II) и третьего (Gen III) поколений он монтируется в саму приборную панель с задней стороны.

Два варианта чипа приборной панели

По сути чип является EEPROM (электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ) – один из видов энергонезависимой памяти (таких, как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз) и содержит следующую информацию:

• Коэффициент масштабирования для спидометра (включая передаточное число редуктора);
• Коэффициент масштабирования для тахометра;
• Коэффициент масштабирования для уровня топлива;
• Число цилиндров двигателя (4,6,8,12);
• Данные о расходе топлива;
• Информацию, установлен ли экономайзер или датчик температуры масла;
• Систему измерения (км и мили);
• Размер топливного бака (80,81,90);
• Данные об интервале обслуживания;
• Одометр;
• Номер шасси;
• Номер чипа;
• BMW specific number;
• Версию программного обеспечения;

Как вы понимаете, большинство этих параметров должно соответствовать вашему автомобилю, иначе на приборной панели и бортовом компьютере будут отображаться неверные данные. Поэтому нельзя просто взять и поставить чип из другой машины в свою.

Если к примеру число, описывающее количество цилиндров неверно, то тахометр покажет неверные значения оборотов двигателя. Экономазер также будет показывать неверное значение, как и все функции бортового компьютера, касающиеся расхода топлива, поскольку все расчеты расхода топлива основаны на времени открытия топливных форсунок и количестве цилиндров.

Также поскольку OBC (бортовой компьютер) обменивается данными с чипом, то подключение к компьютеру должно быть отсоединено. Тут также необходимо выждать минимум минуту, после смены чипа. Это сбросит OBC и подготовит к работе с новым чипом.

Замена приборной панели Gen I на панели Gen II/III

Что же делать если, к примеру, у меня неисправная приборная панель первого поколения (Gen I) и я хочу избавиться от этой ошибки 299 960. Могу ли я просто подключить новую приборную панель Gen II/III?

Да, это возможно. Автор с сайта exx.se пробовал это на своей E34 535i (дата выпуска 07/07/1988). Он взял приборную панель Gen III с E34 525i (09/1991 с двигателем M50) и установил в свою 535i в которой изначально была панель Gen I.

Первое с чем вы столкнетесь – неожиданно обнаружите два чипа. Один из них в пучке проводов, который шел к старой приборной панели Gen I, а второй соответственно в задней части новой приборной панели Gen II/III. Можно просто проигнорировать этот факт и подключить все разъемы как обычно.

Дело в том, что на приборных панелях Gen II / III удалены все контакты, которые используются для подключения к чипу, расположенному в корпусе кабельного разъема. Фактически получается, что остается только один чип, подсоединенный напрямую к самой приборной панели – тот, который расположен на её задней части.

Вторая проблема в том, что серый разъем, на задней стороне панели приборов между поколениями Gen I и Gen II/III был перемещен от края левой стороны ближе к середине. При попытке подключить кабель к приборной панели он окажется очень коротким, но тем не менее, хоть это и неудобно, но подключение возможно.

Если вы не подключите серый разъем – то останетесь как минимум без спидометра и датчика уровня топлива.

Коннекторы

Приборная панель подключается к сети автомобиля четырьмя разъемами (на простых версиях Low проводки их меньше). Во многих электрических схемах они обозначаются различными обозначениями.

• X16 – Коннектор GE (26 пинов)
• X17 – Коннектор BR (24 пина)
• X271 – Коннектор GR (12 пинов)
• X502 – Коннектор WS (26 пинов)

Обозначения коннекторов на приборной панели первого поколения (Gen I) Обозначения коннекторов на приборной панели третьего поколения (Gen III)

Ошибки и неисправности

В процессе владения своим BMW вы можете столкнуться со следующими неисправностями приборной панели:

• Постоянное срабатывание гонга: это может быть вызвано вышедшими из строя конденсаторами;
• Периодически / полностью неработающий уровень топлива: как правило, из-за плохих конденсаторов;
• Периодически / полностью неработающий спидометр: может быть, как из-за плохих конденсаторов, так и из-за неисправности датчика скорости в дифференциале или проводки до него;

Ремонт

О том, как ремонтировать приборную панель материала хватит на отдельную большую статью, к тому же далеко не все дружат с паяльником. Так что пока я просто оставлю пару ссылок тут, специально для радиолюбителей: замена конденсаторов в приборной панели и еще одна статья на эту тему.

Если попытаться описать ремонт общими словам, то получается, что внутри приборной панели имеется четыре (пять на ранних моделях) конденсатора. В зависимости от того, какой конденсатор высох будут проявляться различные симптомы:

• Язык постоянно меняется на немецкий;
• Одометр и датчики отключаются на несколько секунд;
• Счетчик пробега сбрасывается каждый раз, когда вы выключаете двигатель;
• Указатель топлива, температуры и цифровой дисплей не работает, пока авто не прогреется;

Соответственно, чтобы избавиться от симптомов необходимо заменить неисправный конденсатор.

Снятие приборной панели

Теперь о том, как снять приборную панель. Ее снятие может понадобиться как при полной замене самой приборки, так и при обычной замене перегоревших лампочек.

Для снятия приборной панели потребуется снять рулевое колесо, отключить и снять подушку безопасности (в том случае, если машина оснащена ею). Будьте крайне осторожны в процессе снятия подушки безопасности с рулевого колеса. Неправильное обращение с ней может привести к серьёзным травмам.

Для снятия приборной панели потребуется выполнить следующие действия:

Шаг 1. Отключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи и накрыть изоляционным материалом.

Шаг 2. На автомобилях, оснащенных подушкой безопасности со стороны водителя необходимо снять блок подушки безопасности с рулевого колеса.

Шаг 3. С установленными прямо колесами снять рулевое колесо (тут лучше как-то пометить положение рулевого колеса на шлицах рулевого вала, иначе потом замучаетесь выставлять так, чтобы было ровно).

Шаг 4. Открутить винты, удерживающие приборную панель.

Убираем шурупы, которые фиксируют приборную панель.

Шаг 5. Положить полотенце на рулевую колонку, чтобы не поцарапать стекло приборной панели при снятии. Осторожно наклонить верхнюю часть панели на себя. Отсоединить коннекторы жгутов проводов.

Для отключения коннектора необходимо потянуть вверх защелку в направлении стрелки. Перед установкой обратно защелка должна быть в крайнем верхнем положении.

Шаг 6. Установка производится в обратном порядке. Установите подушку безопасности на рулевое колесо. Подключайте отрицательную клемму к батарее только когда все разъемы снова присоединены.

Разборка и сборка приборной панели

Для ремонта приборной панели (к примеру замены конденсаторов) потребуется частичная или полная ее разборка.

Эта процедура выглядит следующим образом:

Шаг 1. Снимаем кнопки сброса одометра и Check Control с передней стороны приборной панели

Шаг 2. Поворачиваем защелки, удерживающие заднюю крышку приборной панели.

Поворачиваем защелки, удерживающие заднюю крышку приборной панели.

Шаг 3. Снимаем крышку и отсоединяем коннекторы при необходимости.

Шаг 4. Убираем болтики по периметру приборов. Аккуратно извлекаем приборы из корпуса.

Шаг 6. Снимаем отдельные инструменты, осторожно потянув их на себя.

Шаг 7. Сборка производится в обратном порядке.

Замена ламп в приборной панели

Для замены ламп в приборной панели необходимо снять приборку, как описано ранее.

Всего в приборной панели три вида лампочек. Максимум их 25 штук, но может быть меньше при меньшем количестве опций. Все лампочки под напряжение 12 вольт.

Лампы приборной панели BMW E34

Итого имеем следующие лампы:

• 16 ламп по 1,2 W (BMW 62 13 1 383 311)
• 6 ламп по 1,5 W (BMW 62 11 1 391 260)
• 3 лампы по 3 W (BMW 07 11 9 978 372)

Большинство ламп – мощностью 1,2 W. Они используются для индикации различных состояний панели приборов. Шесть ламп по 1,5 W используются для освещения жидкокристаллического модуля в нижней части панели приборов. Еще три лампочки по 3 W используются непосредственно для подсветки.

Чтобы поменять лампочки по 1,2 и 1,5 W вскрывать приборную панель не требуется. Нужно всего лишь извлечь перегоревшую лампочку, повернув её на 90 градусов в гнезде.

А вот чтобы добраться до лампочек подсветки мощностью 3 W потребуется открыть приборку. Для этого открываем запорный механизм, поворачивая его на 90 градусов. (Отмечен цифрами 1 на фото).

Чтобы открыть приборку открываем запорный механизм, поворачивая его на 90 градусов.

Далее открываем крышку, и добираемся до самих лампочек. В зависимости от фирмы производителя (OSRAM, PHILIPS и т.д.) цоколь может быть в различном конструктивном исполнении (под шлицевую отвертку, под головки, либо еще как-нибудь), сделано это специально для удобства их поворота на 90 градусов при монтаже/демонтаже.

Расположение лампочек подсветки внутри приборной панели

Что делать если не работает спидометр

Спидометр может не работать по следующим причинам:

• Умирает сама приборная панель;
• Есть обрыв в проводке до датчика скорости, который расположен в корпусе дифференциала;
• Неисправен сам датчик скорости;

Датчик скорости посылает электрический сигнал на спидометр. Он расположен в задней части автомобиля в корпусе дифференциала.

На фото: а) Коннектор датчика скорости. b) Сам датчик скорости.

Замена датчика скорости

Находим коннектор датчика скорости в задней части дифференциала. Отжимаем защелки и отключаем разъем от датчика. (У меня, к примеру, он сгнил и разваливался в руках).

Откручиваем болты, крепящие датчик скорости и извлекаем его.

При установке необходимо заменить уплотняющее кольцо и смазать его маслом (90W). Далее устанавливаем датчик в дифференциал и равномерно затягиваем болты, пока датчик не встанет на место.

Элемент	Усилие
Крепление датчика скорости к корпусу дифференциала	6,6 – 8,4 Н·м (53-74 фут-фунта)

Источники и литература:

• Руководство по приборным панелям на EXX.SE;
• Руководство по ремонту и обслуживанию BMW E34, издательство Bentley Publishers;
• Статья по приборным панелям на E34.SU

Автор не претендует на звание гуру по тридцатьчетверкам, так что если вы нашли неточность — пишите в комментариях или на e-mail. Исправим!

Источник