Bmw e30 ремонт сцепления

BMW 3 series 335I m30b34 › Logbook › Замена сцепления

Подошло время менять сцепу (буксует).
Машину поставил в гараж, сварил некое подобие кранбалки с лебедкой (для снятия коробки необходимо частично продвинуть мотор вперед и вверх) и начал разбор.
Все снял и был приятно удивлен тому, что маховик в очень достойном состоянии, практически нет люфтов и совсем нет никаких шумов и т.д. (самая дорогая деталь этот двухмассовый маховик).
Диск сцепления естественно был стер по самые заклепки (ездить еще конечно можно, думаю даже долго, но только в гражданском режиме, наваливать даже на первой уже практически никак).
Подшипник не шумел, он разборный, я его почистил, промазал и собрал обратно. Пробеги у меня на ней малые, думаю его пока не менять.
Корзина. Ее я тоже решил не менять, т.к. она внешне в тоже очень хорошем состоянии, лепестки все целые, не протертые, внешне не продавленные, никаких нюансов замечено по ней негативных не было.
Все сцепление стояло саксовское (диск, корзина, выжимной).

Приобрел я диск LUK. Стоил он 1 700 000, а SACHS 2 500 000. Разница довольно приличная, да и ждать его надо было дольше.
Странно, но отсутствовал подшипник опорный, что стаится на мотор крайним со стороны маховик. Но и без него авто ездило отлично. Я нашел какой надо и поставил. Все собрал. Предварительно почистив, обслужив коробку и всякие мелочи. Полностью обслужил кулису, включение очень четкие и вообще без люфтов. Заменил одну опору двигателя на новую (вторая в отличном состоянии, там нагрузка распределяется изначально на мой взгляд не очень верно).
Завел авто, но передачи ска не включаются…
На всякий прокачал сцепление. Замерил ход штока рабочего цилиндра. 1,7 см. По книге 2 см. Сухой и рабочий и главный цилиндры. Поменял ремкомплект на рабочем, толку ноль. Еще раз все прокачал. Первые мысли не отводится диск корзины от ведущего диска. Вырезал пластину имитирующую рабочий цилиндр, наварил гайку на место штока и стал вкручивать болт м8 имитирующий шток рабочего цилиндра. Вкрутил вместо положенных 2 см поэтапно до 4-5 см и все-равно передачи на заведенную не включаются. Машина как бы пытается поехать, подталкивается. На выключенный двиг передачи все четко включаются.
Понимаю, что диски не разводятся, но не понимаю почему.
Корзина? Просевшие лепестки корзины при старом диске сцепления достаточны были для развода дисков, а на новом (толстом) диске сцепления уже не достаточны? Или слишком толстый новый диск сцепления? Хотя тоже думаю нет.
На лепестках корзины немного скошенный износ, но почему так не понятно.
Где-то в нете попадалось такое выражение: корзину можно «взводить», т.е. при замене диска корзина ставится на упоры и лепестки оттягиваются вверх (взводятся), таким образом получая больший ход. Но про мою ли это корзину я так и не нашел. Да и впервые я такое вообще слышу.
Привод сцепления у меня не регулируется вообще никак, он самоподводящийся.
Сейчас буду снимать второй раз коробку и скорее всего менять корзину, т.к. пока других мыслей нет.
Какие мысли господа?

Источник

Сцепление

Сцепление

9.1. Введение Сцепление На автомобилях с механической КПП устанавливается сухое, однодисковое сцепление с диафрагменной нажимной пружиной и гидроприводом. В зависимости от конструкции установленного маховика в сцеплении используются 2 типа фрикционных дисков. На обычном плоском маховике устанавливаю.

Технические данные

9.2. Технические данные Расстояние от кромки педали до перегородки 235 +10 мм Биение фрикционного диска не более 0,5 мм Толщина диска не менее 7,5 мм Допустимые люфты фланцев: – Осевой люфт фланц.

Проверка сцепления

9.3. Проверка сцепления Сцепление 1. Нажимной диск 2. Фрикционный диск 3. Рычаг выключения сцепления 4. Выжимной подшипник 5. Шаровой шарнир 6. Пружина 7. Болт Сцепление 1. Маховик 2. Фрикционный диск 3. Нажимной диск и кожух сцепления 4. Выжимной подш.

Главный цилиндр сцепления

9.4. Главный цилиндр сцепления Механизм привода главного цилиндра сцепления 1. Ось 2. Педаль 3. Болты крепления Болт оси штока главного цилиндра сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте жидкость, отсосав грушей из бачка (на автомобилях с правым .

Педаль сцепления

9.5. Педаль сцепления Контргайка штока педали сцепления Для регулировки сместите чехол, отпустите контргайку (1) и вращайте шток за лыски (2). Проверка и регулировка Предупреждение Регулировка педали требуется только при замене главного цилиндра. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пров.

Блокирующий выключатель сцепления

9.6. Блокирующий выключатель сцепления Выключатель предназначен для блокирования пуска двигателя если педаль сцепления не выжата. Смонтирован в верхней части педали сцепления. Контакты выключателя нормально разомкнуты. Отсоедините разъем и проверьте замыкание контактов выключателя при нажатии педа.

Рабочий цилиндр сцепления

9.7. Рабочий цилиндр сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите жидкость из бачка гидропривода сцепления. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Отсоедините шланг гидропривода сцепления, для этого на части автомобилей понадобится снять цилиндр. 4. Отверните гайки.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

9.8. Удаление воздуха из гидропривода сцепления Прокачка системы потребуется всякий раз после проведения разборки и сборки магистрали гидропривода сцепления. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Доведите уровень жидкости в бачке до отметки МАХ. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Снимите колпач.

Детали сцепления

9.9. Детали сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите трансмиссию. 2. Зафиксируйте сцепление, вставив оправку. 3. Найдите установочные метки, при их отсутствии обозначьте положение сцепления на маховике. 4. Постепенно и равномерно отпустите болты, отверните болты и сним.

Карданный вал

9.10. Карданный вал Карданный вал и редуктор (главная передача с дифференциалом) 1. Эластичная муфта 2. Карданный шарнир 3. Средняя опора 4. Втулка скользящего шлицевого соединения 5. Карданный шарнир 6. Задняя секция карданного вала 7. Торсион опоры редуктора 8. Фланец пол.

Эластичная муфта

9.11. Эластичная муфта Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие на муфте трещин, разрывов и деформаций. Сильно изношенную муфту замените. 2. Снимите карданный вал. 3. Отверните гайки и болты и сними.

Средняя опора

9.12. Средняя опора На износ опоры указывают усиленные вибрации карданного вала. Опору проверяйте всякий раз при снятии вала. Если подшипник заедает, при его вращении прослушивается скрежет, или при повреждении резиновой обоймы опору замените. Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сним.

Карданные шарниры

9.13. Карданные шарниры Состояние шарниров проверяется поворотом карданного вала при фиксации фланцев редуктора или вала КПП. При ощущении люфта шарниры следует заменить. Шарниры меняются в сборе с карданным валом – этот узел неразборный. Рекомендуется снять и сдать старый вал для обмена на .

Передняя центрирующая втулка

9.14. Передняя центрирующая втулка Центрирующая втулка (стрелка) Центрирующая втулка (стрелка) запрессована в передний торец карданного вала. При износе втулки со стороны передней части вала прослушивается повышенный шум. Правильное положение центрирующей втулки после запрессовки .

ШРУС карданного вала

9.15. ШРУС карданного вала На части автомобилей в передней части карданного вала предусмотрен ШРУС, который крепится болтами к фланцу вала трансмиссии. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите карданный вал, удалите хомут чехла шарнира, достаньте стопорное коль.

Полуоси

9.16. Полуоси ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак колеса, расконтрите и отпустите гайку ступицы. 2. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса (колесо). 3. Очистите ШРУСы и отверните 6 болтов. 4.

ШРУСы и чехлы

9.17. ШРУСы и чехлы Предупреждение Изготовителем в запчасти поставляются разрезные чехлы ШРУСов, которые устанавливаются без снятия полуоси после срезания старого чехла. Однако рекомендуется снять полуось и очистить шарнир, что продлит срок его службы. В этом случае установите цельный чехол. Наруж.

Сальники редуктора задней оси

9.18. Сальники редуктора задней оси Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора, достаньте из редуктора полуоси и отведите в сторону. 2. Подденьте монтировкой и достаньте из редуктора флан.

Редуктор задней оси

9.19. Редуктор задней оси Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора. 2. Отсоедините карданный вал от фланца редуктора. Закрепите вал, не допуская провисания на подшипнике опоры. 3. Достаньте из редуктора полуоси, отведите в сторону и .

Сальник ведущей шестерни редуктора

9.20. Сальник ведущей шестерни редуктора Ориентация резинового упругого шарнира опоры редуктора Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля. 2. Снимите редуктор. 3. Нанесите метки взаимной ориентации на ведущую шестерню и на гайку. 4. Расконт.

Источник

Диагностика приводов сцепления БМВ Е30

Итак, дано, что сцепление работает так как ему полагается, но только с большим усилием (это точно так?). Жижа не уходит, подтеков её нет. Еще из предыдущих твоих тем ясно, что была проблема с прокачкой — что-то там слабо сочилась жижа при открытом нижнем штуцере.

Привод сцепления — довольно простое устройство: педаль, два поршня и шланг между ними. Вот их надо как-то изолированно друг от друга последовательно продиагностировать. Помехи при нажатии могут быть механические (педальный привод) и гидравлические (неисправные поршневые и пробки в трубопроводах).

Всё дальнейшее — на условиях ИМХО. Тут я не затрагиваю стандартные темы о том, что жижу надо аккуратно собирать по мере выливания и также аккуратно пополнять при этом бачок свежатиной.

Тут бы я начал делать так:

отсоеденить шланг от главного цилиндра и нажать на педаль. Если затруднений в нажатии нет и жижа полилась, то можно в первом приближении считать цилиндр живым, а всякие механические дела вокруг него тоже в норме. Прикрутить шланг на место.
прокачать сцепление по обыкновенной процедуре, поскольку герметичность уже нарушена. При начале прокачки как обычно ослабить штуцер рабочего цилиндра сцепления и нажать на педаль, что должно привести, теоретически, к интенсивному вытеканию тормозухи. Уже тут, как ты говорил в предыдущих постах возникает фигня — туго идут маленькие капли жижы. Значит приступаем к пункту
открутить шланг от рабочего цилиндра сцепления. Нажать на педаль. Оценить каковы усилие на педали и струя тормозухи. Если усилие большое, а струя маленькая, то забит шланг. Мне почему-то кажется, что у тебя именно это и случилось — резинка разбухла от чего-то или что еще. Если усилие небольшое, а струя огого, то надо с пристрастием продиагностировать рабочий цилиндр сцепления.
Чтобы проверить рабочий цилиндр, я бы открутил его совсем и понажимал на педаль в условиях, когда прокачка полностью завершена и шланг гарантированно без пробок. Если нажимается туго, то где-то забита дырочка во внутренностях цилиндра или велики внутренние трения в системе шток-поршень-цилиндр.
Больше вариантов не вижу

Можно пойти по пути 4-2-3-1, я чё-то не додумал эту мысль до конца.

Рекомендуем почитать

Диагностика качества и состояния сцепления у БМВ Е30

Предварительные проверки, которые позволяют определить состояние сцепления и износ его деталей у BMW E30

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления на БМВ Е30

Описание работ по замене рабочего цилиндра сцепления на BMW E30

Установка короткоходной кулисы КПП

Различные варианты создание короткоходной кулисы для BMW E30

Меняем втулки кулисы на БМВ Е30

Подробное описание по ремонту втулки кулисы, устранение люфта кулисы кпп бмв е30

Источник

9.9. Детали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите трансмиссию. 2. Зафиксируйте сцепление, вставив оправку. 3. Найдите установочные метки, при их отсутствии обозначьте положение сцепления на маховике. 4. Постепенно и равномерно отпустите болты, отверните болты и снимите сцепление.

1. Фрикционная накладка

3. Метка (наносится со стороны маховика)

Износ деталей сцепления

1. Нормальный износ пальцев

2. Усиленный износ диафрагмы

3. Усиленный износ пальцев

4. Поломка или деформация пальцев диафрагменной пружины

5. Перекос нажимного диска

6. Усиленный износ нажимного диска

7. Усиленный износ пальцев

8. Место усиленного износа

Места проверки ведущего диска сцепления

1. Загибы пружин

2. Заклепки

Размеры выжимного подшипника

А = 49 (±0,4) мм (подшипник Fichtel&Sachs),

51,5 (±1,0) мм (подшипник SKF)

Как правило, замены требует только фрикционный диск, однако следует проверить состояние всех деталей.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите маховик и проверьте состояние направляющего подшипника. 2. Если подшипник заедает при проворачивании, то замените его, достав съемником и запрессовав оправкой. 3. Проверьте состояние поверхности фрикционного диска. При обнаружении замасливания устраните течь, заменив сальники. Фрикционный диск при разборке следует заменить независимо от его состояния. Проверьте биение диска, чтобы установить состояние нажимного диска и кожуха сцепления. 4. Вместе с фрикционным диском следует заменить и выжимной подшипник. Снимите выжимной подшипник (1) с первичного вала, удалите пружину (3) и снимите рычаг (2). Проверьте состояние рычага и соберите узел в обратном порядке. 5. Проверьте износ трущейся поверхности маховика, приложив калибр. При сильном износе маховик замените. 6. Проверьте состояние поверхности нажимного диска, диафрагменной пружины и пальцев пружины. При разборке, или после значительного пробега, сцепление рекомендуется заменить.

Правильное положение рычага выключения сцепления после сборки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Тщательно очистите маховик и сцепление. Установите сцепление, совместив метки, и заверните болты от руки. 2. Сцентрируйте диск с помощью оправки, которая должна входить в направляющий подшипник и постепенно и равномерно затяните болты сцепления. Предварительно установите диск по штифтам (стрелки), используя метки, нанесенные при разборке. 3. Смажьте канавку выжимного подшипника (А и В – места смазки), трущиеся поверхности вилки и шлицы первичного вала КПП тугоплавкой смазкой. Установите подшипник. Установите трансмиссию.

« предыдущая страница 9.8. Удаление воздуха из гидропривода сцепления

^ к оглавлению

следующая страница » 9.10. Карданный вал

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Источник