Bmw е36 испаритель ремонт

BMW 3 series Touring Семейный Тур › Logbook › Восстановление кондиционера. Начало.

Жара подбирается всё ближе и ближе. Почти подготовился к восстановлению системы кондиционирования.
Дано:
1) отсутсвует конденсор кондиционера
2) отсутствует вентилятор кондиционера
3) заклинивший компрессор
4) всё остальное имеется
Уже заказал или даже купил:
1) заказал новый осушитель фирмы CARGO номер 260155 цена 25$

2) заказаны новая фишка и ремонтный провод на компрессор 8$ в сумме, номер фишки 61131378410

3) куплен новый конденсор нашел на местном сайте объявлений, ребята распродавали остатки после закрытия бутика в одном из торговых домов запчастей, фирму не знаю (на коробке написано AVIATOR) 36$

4) заказан ремень поликлиновый на компрессор фирмы PATRON номер 5PK906 цена 4$
5) куплен БУ вентилятор за 25$

6) ну и конечно БУ компрессор с проверенной разборки (прокрутили муфту, компрессия явно есть, думаю что будет рабочим). 25$

Осталось всё это поставить, где я уже столкнулся с проблемой расположения конденсора (на вскикду он не поместится за усилитель, там радиатор ОЖ и радиатор АКПП всё место занимают, вангую, что усилтель погнут, буду смотреть). Нужно будет снять патрубки с компрессора старого и промыть их, после всё установить и молиться, чтобы всё оказалось рабочим и вся эта история не затянулась на овер дофига времени=)
НЕ МОГУ найти крепеж для патрубков, которые должны в конденсор вставляться.
P.S.
У сына повзаимствовал подстаканник и без зазрения совести вкрутил его в бороду. Нет не жалко, да колхоз, но СКА КАКОЙ ЖЕ КОМФОРТ! Да и не особо выбивается из интерьера.

Брат подарил вандальный парктроник оригинальный фаркоп, по VIN-коду у меня это доп.опция есть, поэтому я уверенно открыл лючок на заднем бампере и подоткнул это чудо устройство.

Ну и просто фото моего туринга, всё больше и больше он мне нравится. Жду не дождусь, когда подрублю кондер и сниму тонировку.

Источник

BMW 3 series Touring › Logbook › Замена испарителя кондиционера

Привет всем.После попытки заправить кондиционер и вони в салоне от масла, которое заливается вместе с фрионом, был поставлен диагноз:замена испарителя, т.к. под капотом утечки не обнаружено.Не хотел я верить в это, но психанул и чуть больше, чем за день, неспеша всё что надо разобрал

В общем всё прошло спокойно, без нерв и матов.

Новый испаритель, как то дорого для меня это выходило 70-100 уе, я выбрал б/у и быстро приобрёл б/у печку за 10 баксов без мотора и ежа, зато с тем, что мне нужно.
Сборка меня вообще порадовала, я справился чуть меньше, чем за 5 часов.Понял я, что это и вовсе не сложно, только страх не собрать всё обратно постоянно присутствовал.Собрал всё правильно, лишнего не осталось ничего, а самое главное кондей заправлен и работает.

BMW 3 series Touring 2002, engine Diesel 2.0 liter., 150 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 19

Это только глядя со стороны так кажется.

Сергей привет! Подскажи корпус печки геморно вытаскивать?

Привет.если любишь ковыряться в машине-то не сложно.запутаться, вроде как невозможно в сборке, всё становится обратно чётко.Разобрать можно одному, а обратно ставить печку и торпедо советую вдвоём.Сидения передние достань-намного удобнее.Я первый раз снимал-два дня потратил, а зная уже как-за день вполне реально сделать спокойно.

Спасибо. Печка в сборе достается из моторного отсека или из салона? Трубки на кондей сложно снимать? И отстыковка сервоприводов сложная? Смазкой что-то промазывал?

печка достаётся вся в сборе, из под капота откручиваешь 4 гайки и всё, достаёшь из салона.Кондей должен быть пустой, отсоединять трубки тоже под капотом справа от печки по ходу движения(подсоединять потом тяжело их, невидно и не чувствуешь как сели соединения)Сервоприводы ведь на корпусе печки стоят, так что ничего не нужно больше отсоединять.Основной пучок проводки на всю печку со всеми фишками находится в районе магнитолы и чуть ниже, всё рассоединяешь, все фишки разные не перепутаешь потом.Антифриз с двс не сливай это лишняя работа, под капотом шланги на печку при входе в салон одеты на трубки радиатора печки на хомутах, их два шланга снимаешь, в одну трубку печки засовуешь или одеваешь шланг полметра и дуешь, антифриз(правда на землю)выльется из печки с другой трубки и радик пуст.залить легко через лейку со шлангом в одну трубку, пока не потечёт с другой, одеть обратно шланги и всё.Смазывать ничего не смазывал, шестерни сервоприводов были без смазки и считаю правильно-пыль не будет собираться, колечки резиновые в соединении испарителя и клапана какого то под капотом, что рассоединишь ты, я смазал маслом, что в системе с фрионом было.Обрати внимание, почитай в тисе, на солнечный датчик в торпеде, его разъём где то отдельно от всей проводки, а разомкнутьнужно чтоб вытянуть торпеду, а то провод порвёшь, он тонкий.

Спасибо огромное! Еще вопрос отсоеденив трубки можно развоздушить систему кондиционирования? Колечки все новые купил.

да ты что, даже не пробуй!сперва на сервисе по заправке кондея откачиваешь фрион, а потом разбираешь, после сборки заправляешь кондей.я от знакомых слышал, что сами кондей опустошали, но я не вникал и у меня он из-за дырки и так пустой был.Или ты про систему отопления спросил, т.е .-антифриз?

Источник

BMW 5 series 525iA Diamant Schwarz › Logbook › S530A KLIMAANLAGE — Кондиционер (восстановление)

Доброго времени дня/вечера/ночи.

В комплектацию моего автомобиля входит кондиционер, когда покупал автомобиль естественно он не работал, сейчас рабочий кондиционер и BMW e34 это вещи почти из области фантастики, он работает у очень маленького количества владельцев данного авто, виною не желание вкладывать деньги в эту систему, либо отсутствие денег.

Автомобилем владею почти 4 года и необходимости в кондиционере фактически не было, но желание его восстановить было. Также на этот год запланировали семьей сгонять на море в отпуск — в город Геленджик, самый дешевый способ из всех это автомобиль. Ехать на Юг летом без кондиционера — это не совсем правильно, сильный зной изматывает водителя очень быстро, да и детям в таком долгом путешествии без кондиционера не обойтись. Решено — восстанавливать кондиционер.

Для восстановления кондиционера необходимо для начала узнать, что входит в нее и что именно не работает у Вас. Их чего состоит система кондиционера на BMW e34:

На картинке видим:
Печка авто в которой стоит испаритель кондиционера, на котором установлен ТРВ (Терморегулирующий вентиль), магистральные трубки, компрессор кондиционера, испаритель и фильтр осушитель. Теперь можно приступать к выяснению, что именно не работает, но еще немножко информации:
На e34 ставилось два вида оборудования кондиционера — это под газ фрион R12 (более старые машины) и с 1992 года под газ фрион R134A. Вдаваться в теорию, об их различиях не буду. Главное они не взаимозаменяемы, у газа разная плотность и совсем другое масло необходимо добавлять в систему кондиционера. Поэтому изучаем компрессор кондиционера — на нем есть в любом случае табличка с информацией под какой он газ.

На моем автомобиле компрессор кондиционера был в заклинившем состоянии, не снимая с автомобиля добрался до таблички и выяснил, что он под R12 фрион. Так как этот фрион не сильно распространен, не хотелось восстанавливать систему под него, поэтому решил при восстановлении еще и переделать систему под R134A. Переходим к изучению различай в системе, для того чтобы перейти с 12 газа на 134:

1) Компрессор кондиционера необходим под 134А
2) Магистральные трубки под номерами 3 и 4 отличаются заправочными золотниками (№12 на картинке выше).
Эти трубки можно оставить и старые, на любой станции заправки кондиционера должны быть переходники. Я же решил сделать все грамотно и все-таки поставить правильные трубки. (Для любопытных на трубках под 12 фрион золотники не меняются — они запаяны к трубкам. В отличие от трубок под 134 фрион — там они с функцией замены).
На самом деле вот и все различии, главное при переходе с одного газа на другой, промыть систему кондиционирования от старого масла.

Закупать запчасти для кондиционера я стал еще давно, наверно начиная с января 2015 года, когда запчасти еще были на складах по старым ценам. Купил я тогда следующий небольшой набор:

Далее купил компрессор кондиционера под 134 фрион для двигателя m50 он с зеленой табличкой, и еще чуть попозже всю магистраль от 134 фриона. (Можно было прикупить всего две трубки, но я решил на всякий случай взять все). Ну и самой последней покупкой был радиатор (конденсер) кондиционера.

Взял Ниссенс — посмотрим как он поработает, Бехр/Хелла был безобразно дорогой.
Так как для восстановления кондиционера еще очень важно, чтобы клапана печки работали на 100% — рекомендую их перебрать. Я же подсоединив диагностику обнаружил ошибку правого клапана — нет ответа. Это означает, что клапан либо не закрывается/либо не открывается и еще не понятно в каком положении он находится. Если клапана не перекрывают подачу горячей ОЖ через печку, датчик температуры кондиционера установленный в печке не даст запустить «мороз», так как подается горячий воздух. Так что клапана печки должны быть полностью исправны. К примеру, те клапана которые стояли у меня, покупались мною на разборке со словами продавца, что они полностью работают. На тот момент диагностики не было и они действительно работали лучше, чем те клапана с которыми машина была куплена. Так же решил закрыть вопрос с клапанами на долго — купил новые BOSCH. Также приобрел новую крышку для них.

В связи с тем, что для замены конденсера, необходимо отодвинуть основной радиатор, так же решил еще заменить все патрубки системы ОЖ и перейти на другой Антифриз. Работы было много.
Промывал магистраль с помощью карбклинера, взял 10 баллончиков по 520мл. Из салона со стороны пассажира вынул испаритель вместе с ТРВ, для этого нужно снять щиток печки под капотом и открутить шестигранником один винт, иначе конденсер не снять. Конденсер тоже промывал карбклинером и очень долго, так как из него вытекал черный потом желтый, а только потом прозрачный карбклинер. Снял конденсер, для этого потребовалось два рожковых ключа на 19 и 22, а также открутить два болтика на телевизоре. После того как все промыто, можно собирать все обратно. Для меня был вопрос — где взять масло под кондиционер, с этим вопросом я предварительно направился на СТО заправки кондея, что возле дома. На мой вопрос, где можно взять такое масло, мастер взял шприц и из своей банки с зеленым маслом он откачал совсем чуть-чуть и вручил его мне — как оказалось мне этого с лихвой хватило. Масло это необходимо для смазки резинок уплотнителей, что у каждой магистральной трубки на концах. Иначе очень высокий риск при затягивании закусить резиночку и тогда она будет пропускать фрион. Еще один вопрос, который меня мучил, это продаваемые резиночки по оригинальным номерам идут и под 12 фрион и под 134 фрион, так как плотность у этих газов разная они по определению не могут быть одинаковыми. Все оказалось очень просто — 134 фрион более летуч и уплотнительные резинки сделаны под него. 12 фрион менее летуч, соответственно резиночки 134 фриона могут держать 12 фрион, а вот резиночки 12 фриона 134 держать не будут — очень хорошо, что под 12 фрион уплотнительные резинки не продаются и не выпускаюся. Оригинальные номера резиночек, которые я использовал:

64508390601 — 6шт.
64508390602 — 3шт.
64508390603 — 2шт.
64508390604 — 3шт. интересно, что есть еще аналог с номером 64508390605, который не нужен и стоит в несколько раз дороже.
Для инфо, еще следующие номера:
64538390469 — Бачок осущителя
64531390070 — датчик давления
64118362851 — ТРВ
64536965952 — Конденсор

Источник

Bmw е36 испаритель ремонт

вот вам читайте:

Как работает кондиционер

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как работает кондиционер?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль. Вентиль установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать вариант с игольчатым вентилем.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя, таким образом, эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, расположенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится хладагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания вод, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого — прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. Из конденсатора хладагент — уже в виде жидкости под давлением — снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, «ресивер-осушитель», который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это, значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок, (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5-10 % в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе $150 за килограмм, а два года назад стоил $65. В современных системах используется более «экологичный» хладагент — R134А.

Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальныя клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой сплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить

Кондиционеры не подлежат «домашнему» любительскому ремонту. Этот номер не пройдет. Хладагент — вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно — через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы — например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Сказали «Спасибо» за это сообщение: 6

6 пользователя(ей) сказали cпасибо:

полез разбираться у себя:

1. в вишке или рядом, возле вентилятора, умерли провода. от акума вентилятор работае, даже 2 скорости.
2 огромная дырка в трубке——-> под замену
3 есче что то поломано, но что не знаю(((

подсмотреть бы у кого нить что и как, да не когда, а на разборке боюсь об***т

Сказали «Спасибо» за это сообщение: 1

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.
Теоретически, заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые, кроме безопасности, обладают еще и набором нужных характеристик.

Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на автомобилях разных производителей, принципиальная их схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак, вы нажали на кнопку включения кондиционера. Сработала электромагнитная муфта, стальной прижимной диск , издав характерный щелчок, примагнитился к шкиву . Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор . Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор . В народе этот самый конденсор часто называют радиатором кондиционера. В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
Охладиться ему помогает вентилятор , который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель . Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок . Через него на жидкий фреон можно полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как газ в зажигалке. Впрочем, глазок сделан не для удовлетворения любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. К сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ . ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев — разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем.
Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.
Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5 атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

__________________
316i compact 2000

Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.

Источник

Пользователь сказал cпасибо: