Генератор бмв е36 под замену
Слабым местом тройки генератор никак не назовёшь. Он самый обычный и с самыми общими для всех генераторов проблемами. Те же щётки стираются и стирают кольца, по которым бегают эти щётки, разрывы в обмотке или проблемы с подшипником. Есть и некоторые неполадки в схеме, которые требуют понимающего подхода от продвинутого паяльщика микросхем. Но в общих чертах и по-быстрому ремонт можно осуществить и простой заменой генератора на такой же но исправный. Или снять свой и отдать в ремонт, при этом сэкономив на снятии / установке детали.
Снимаем генератор бмв е36
Если взглянуть на фото выше (можно увеличить), то понятно, что для удобства необходимо сперва снять «окружение», которое будет мешать. Т.е. Пластмассу, направляющую воздушный поток (диффузором, вроде, называют), на двигатель (держится на двух креплениях вверху, после открытия которых снимается поднятием вверх), крыльчатку (окрутите 4 болта, крепящих её к вискомуфте, или саму муфту сбейте с посадочного места.
Теперь нужно снять ремень, который приводит ротор генератора в движение. Для этого ослабляем натяжитель (как это сделать зависит от двигателя — иногда гаечным ключом, иногда звездой, но обычно его нужно скручивать против часовой). Он показан на фото выше красной стрелкой. Предварительно запомните как он установлен, чтобы потом не путаться с установкой.
При желании, для большего удобства, можно снять воздуховод — будет намного больше места.
Теперь мы готовы приступить к снятию самого генератора bmw e36. Он крепится двумя большими болтами — их найти несложно. Откручиваем, откручиваем провода с обратной стороны (подлезть сложно, но реально) и вынимаем (аккуратно выбиваем) сам генератор. Вот собственно и всё, процесс снятия закончен. Правда не сложно!?
Генератор bmw e36 готов к вашему ремонту, либо к посещению мастерской, либо к замене. Как хотите, так и поступайте. Ставится всё в обратном порядке.
Идём дальше — генератор внутри
Если решили копать далее, то необходимо понимать, что вас ждёт и что собственно нужно искать.
Популярные неисправностям генератора bmw e36:
- износ токосъемных щеток;
- износ токосъемных колец;
- повреждение регулятора напряжения;
- разрыв и замыкание обмотки статора;
- проблемы подшипника;
- повреждение выпрямителя;
О проблемах генератора нам сообщит постоянная разрядка аккумулятора, посторонний шум (вой) из под капота, возрастающий свет фар по мере набирания оборотов (при повороте ключа зажигания не в счёт — здесь идёт переключение с аккумулятора на генератор — раз и повышенная нагрузка на источник — два).
Для определения проблемы нужно проверить напряжение в сети на выключенной машине и с заведённым двигателем. Если разницы в большую сторону при работающем генераторе нет — аккумулятор заряжаться не будет. Проверьте предохранитель, разберите генератор и проверьте щётки с кольцами.
Целостность обмотки возбуждения ротора проверяем мультиметром. Делается это переключив последний в режиме измерения сопротивления к обоим контактным кольцам генератора. Сопротивление должно быть — от 1,8 до 5 Ом. Если меньше, то короткое замыкание в витках, а если выше – прямой обрыв обмотки.
Теперь проверьте обмотки статора на пробой. Для этого отсоедините их от выпрямительного блока и подключите мультиметр в режиме измерения сопротивления. Если значение бесконечно большое, то контакта обмотки с корпусом нет.
Отсоединённый от обмоток статора блок выпрямителя можно проверить на исправность диодов тем же мультиметром в режиме «проверка диодов». Сперва плюсовой щуп подключаем к плюсу либо минусу выпрямителя, а минусовой к выводу фазы. Запоминаем показание и меняем щупы местами. Если значения сильно отличаются, то диод исправен, если же не отличаются, то неисправен.
Источник
BMW 3 series Coupe › Logbook › Ремонт генератора Valeo 90А
Приблизительно полтора месяца наза, у меня отказал генератор, причем в самое неподходящее время — в пробке на МКАДе…
С горем пополам добрался до дома (спасибо одному незнакомцу на Ниве Шевроле 71 регион)
Праблему нужно как-то решать… Полазив но нету понял, что покупать новый очень дорого, а б/у — кот в мешке, я решил просто перебрать свой генератор. Разобрал, прозвонил, обмотки в норме, щетки в норме, отпоял диодный мост прозвонил и тут же нашел пробитый диод.
Заехал в магазин, чтобы заказать д-мост, у тут мне заломили цену как за б/у гену… я с хреновым настроением взял каталог, нашел в нем более менее подходящий по фото мост, продикторал артикул продавцу, то пробил его цену… 620р все удовольствие))) Вместо 2000р
Долго не думая я его и заказа+еще купил 2подшибника, токосьемник и регулятор напряжения до кучи))) Через неделю забрал мость и немного расстроился — на нем небыло диодов под обмотку возбуждения, но были посадочные места и контакты. Пришел домой и вспомнил что гдето валялся вазовский мост, нашел его, отпаял диоды и оказалось, что диоды ВАЗа встают как родные на мост BMW))) Припоял, собрал, поставил на авто… а оказалось что вместо 14В гена выдает 20В, пришлось снова снимать и подбирать общее сопротивление стоящее после 3 диодов на обмотку возбуждения, но в этом проблемы небыло, все быстро сделал))) Поставил и все норм))
Источник
Надо разобраться — не работает генератор на е36
Постоянный Житель
Пользователь
Сообщений: 179
Регистрация: 15.8.2005
Из: Краснодар
Генератор на е36 318 1992 г.в., думаю 65А.
Как-то случилось, что развалились разом оба подшипника генератора. Я разобрал и поменял подшипники — но не тут-то было! Оказывается, что механическая поломка потянула за собой какого-то рода электрическую. А какую именно понять я не могу. Визуальных повреждений никаких нет.
Генератор полностью не вырабатывает ток, т.к. все время горит лампочка на приборной панели и напряжение при повышении оборотов только лишь падает. Т.е. подозреваю, что при рассыпании подшипника случилось какого-то рода КЗ и что-то погорело. Или прервалась какая-то цепь.
Прозвонил 6 диодов — в одну сторону бесконечность, в другую все показывают 610-612 Ом, причем один из диодов на панели звонится в обратном направлении (т.е. как бы не пробит, а вроде развернут на 180). Нормально ли это?
Вывел два провода от щеток регулятора — при включении двигателя показывает от 0.8 до 1.2 В в зависимости от оборотов. Нормально ли это? Значит, реле все-таки дает напряжение на якорь и оно в этой части исправно?
На так называемой тороидальной обмотке есть 3 вывода, прозвонил их — по паре Ом между всеми независимо от комбинации. Нормально ли это?
Прозвонил якорь генератора прибор показывает в своей шкале сопротивление близкое к нулю. Нормально ли это? Или хотя бы пару Ом на этом генераторе должно быть?
Об чем думать ума не приложу. Заранее спасибо если кто что подскажет.
Мастер 
Сообщений: 4173
Регистрация: 7.12.2004
Из: Москва, Марьино
Постоянный Житель
Пользователь
Сообщений: 123
Регистрация: 2.12.2004
Из: Москва
Гордость Клуба
Пользователь
Сообщений: 2037
Регистрация: 1.12.2005
Из: Моск. обл.
Постоянный Житель
Пользователь
Сообщений: 179
Регистрация: 15.8.2005
Из: Краснодар
После длительных мучений, с генератором я разобрался: пробивала на землю тороидальная обмотка статора, пришлось перемотать.
Т.к. я разобрал генератор до конечных запчастей, может, информация будет кому полезна. Напоминаю, что генератор e36 318i 1992 г.в.
Чтобы проверить статор, надо отпаять три вывода обмотки статора и раскрутить скрутку из 3-х противиположных концов проводников. Мы получим в обмотке статора 3 проводника, сопротивление каждого должно быть практически >>0 Ом, коротить между собой и на землю они не должны.
Если коротят на землю, можно попытаться реанимировать по-простому (т.к. коротит почти всегда внешний слой намотки), с силой отодвинув все внешние витки от металла корпуса статора (резиновой или деревянной палочкой, чтобы не повредить лак) и, после контроля омметром, залить все это лаком.
Если приходится перематывать обмотку статора, вот ее рисунок: итого взять 3 провода длиной чуть меньше 7 метров сечением меди 1.5мм (лучше 1.4мм, т.к. в ручную намотка не такая плотная, как фабричная). Заводим хвост в корпус статора и мотаем против часовой стрелки змейкой через 3 паза 8 оботоротов (в каждом обороте 11 проходов туда/назад). Второй провод мотается так же, но со смещением хвоста на 2 паза по часовой стрелке относительно предыдущего. Третий провод — так же со смещением хвоста на 2 паза по часовой стрелке относительно предыдущего.
При ручной намотке проводники не так просто умещаются, я их задавливал линейкой.
В итоге, глубокие хвосты каждой из 3-х намоток зачищаем, скручиваем, пропаиваем, изолируем.
Постоянный Житель
Пользователь
Сообщений: 179
Регистрация: 15.8.2005
Из: Краснодар
Постоянный Житель
Пользователь
Сообщений: 179
Регистрация: 15.8.2005
Из: Краснодар
Еще кое-что из полезного: после разборки генератора америкосы рекомендуют пустить 12 вольт между корпусом генератора и выводом, на который идет тонкий провод. То же самое получается, если закоротить оба вывода генератора (т.к. толстый идет на аккумулятор).
Некая «поляризяция».
Сопротивление якоря генератора у меня 4 Ом, что заметно выше статорной обмотки.
При работе исправного генератора между щетками регулятора напряжение может быть вообще, какое угодно, в зависимости от оборотов и включенных электроприборов. У меня показывало от 3 до 12 В.
Источник