Bmw e38 ремонт приборной панели

BMW 7 series V12 › Logbook › Ремонт битых пикселей приборной панели BMW E38

Наверное, у многих владельцев Е38 есть такая запись. Теперь будет и у меня. В моём случае количество битых пикселей на приборной панели не было постоянным — в сухую и тёплую погоду светились почти все, а в сырую и прохладную наблюдалась такая картина:

Я долго собирался с духом, чтобы исправить это, ибо, положа руку на на сердце, мне, видимо, когда-то медведь наступил на ту руку, которая держит паяльник. Но, наконец, я решился на эту авантюру! Забегая вперёд, скажу, что мой путь не был усыпан розами и многие вещи, которые в отчётах других людей описывались как элементарные, у меня, мягко говоря, вызывали затруднения и мысли о том, что сделать это невозможно. Но в итоге я всё же справился!

За основу я взял вот этот отчёт. Купил на али-экспресс вот такой комплект:

Снял панель приборов и принёс её домой:

Далее следовало отделить стекло. Здесь меня подстерегала первая засада. Отжав все защёлки по бокам, стекло не сдвинулось с места:

Оказалось, что нужно повернуть ещё крестообразные фиксаторы до совмещения их профиля с прорезями в задней крышке. Причём они не имеют фиксированного положения и норовят повернуться обратно. Нужно применить настойчивость и специальный инструмент:

Далее следовало просверлить или прожечь паяльником 4 отверстия. Я выбрал паяльник, о чём потом неоднократно пожалел. Отверстия у меня получились большие, безобразные и с выпирающими краями. Скорее это были даже на отверстия, а дырки. Фоткать я их не стал, чтобы не подавать плохой пример другим.

Затем откручиваем 8 болтов Т10 и пробуем снять заднюю крышку. Здесь определённую сложность представляют разъёмы, но к ним я применил уже проверенный приём:

Также в нижней части панели имеются две защёлки, их также надо отжать. После этого задняя крышка худо-бедно снимается.

Далее откручиваем 4 болтика Т8 через ранее проделанные дырки и пытаемся снять белый блок с экраном с одной стороны и лампочками с другой. Снять его для меня тоже оказалось не так просто, ибо он, помимо 4-х вышеупомянутых болтов, по бокам держится на направляющих-контактах (надо очень аккуратно поддеть с боков, стараясь не повредить контакты на плате), а с одной стороны ещё и упирается в моторчик!

Дальше всё делаем по инструкции и скоро у нас в руках оказывается экран и шлейф. Очень аккуратно отделяем его. Остатки шлейфа с экрана я отмыл спиртом, а с платы отскрёб тоненькой маленькой отвёрткой. Всё как в отчёте PuP-Zemli , ссылку на который я давал выше. Припаиваем шлейф сначала к экрану, а затем к плате. Это, пожалуй, самый ответственный момент. Очень важно точно совместить все контакты и аккуратненько их прогреть.

К экрану шлейф слегка липнет, поэтому прижать его паяльником сравнительно легко. А вот с платой сложнее, ибо к ней он не липнет вообще. Глядя на плату сквозь шлейф, нужно стремиться к тому, чтобы через него не просвечивали медные контакты, тогда всё будет хорошо. Я держал паяльником каждый участок шлейфа примерно 4-5 секунды. С виду он приклеился хорошо. На старом шлейфе сверху были приклеены чёрные полоски (типа тканевой изоленты), я их аккуратно отклеил и приклеил на те же места на новый шлейф, чтобы улучшить прижим.

В отчётах люди пишут, что у них контакты китайского шлейфа не всегда совпадали с контактами на плате. Но мне повезло и у меня всё совпало хорошо. Ниже дам ссылку, где я брал шлейф.

Аккуратно собираем блок с экранчиком и лампочками и пробуем установить его на место. Вот тут меня подстерегала главная засада — он не хотел лезть ни в какую, ибо, напомню, с одной стороны ему мешает моторчик, по бокам нужно попасть контактами-направляющими в отверстия на плате и плюс ко всему из платы торчат 4 невытащенных болтика! В этот момент я пошёл искать на ss.lv предложения специалистов, но там хотели за эту работу от 70 до 150 евро. Я уж хотел было отвезти всё это в таком виде тем, кто готов был сделать за 70, но они сказали, что эта цена базовая и действует только в том случае, если в панель ещё никто не лазил.

В-общем я попробовал ещё и у меня в итоге получилось! Я немножко подогнул направляющие-контакты с той стороны, где мешается моторчик, в сторону этого самого моторчика, потом аккуратно насадил отверстие на торчащий болтик, подсунул край под моторчик, наклонив всю конструкцию и каким-то чудом она встала на место!

Собираем всё в обратном порядке (это гораздо проще, чем разбирать), устанавливаем на машину и вуаля!

Шлейфы вместе с паяльником брал здесь. Если вдруг кому-то в Риге или её окрестностях они нужны, могу отдать безвозмездно всё, что осталось — паяльник и 4 шлейфа, которые точно подходят к контактам на плате.

Надеюсь, что мне это больше не понадобится!

Источник

Bmw e38 ремонт приборной панели

Такая запись есть практически у каждого владельца BMW 10-20 летней давности)))
Вот и я не стал исключением.))

Всем привет!
Широко известна проблема «битых пикселей» на приборных панелях E39 (E38, E53). Машина мне досталась с этой же бедой. (слава богу, MID-а у меня нет)

Прочитать что либо на панели (кроме примерного общего пробега) было практически не возможно

Вот такая вот печальная картина

Всему вина — шлейф, соединяющий экран с приборной панелью.

Я долго сомневался по поводу сверления дырок в приборке. Очень уж мне не хотелось этого делать. Но снимать стрелки хотелось ещё меньше))
И вот настал тот час, когда я решился на этот вандализм шаг!

Заказал на ебее специальный комплект, состоящий из паяльника с Т-образной насадкой и 5-ти «китайских» шлейфов.

По своей структуре, шлейфы бывают двух видов: «Венгерские» и «Китайские». Венгеские более плотные и они клеятся. Китайские более тонкие, и они припаиваются. В основном люди используют китайские т.к. они более надежно соединяются с экраном. Так что взял их.

Далее, снимаем панель

Подготавливаем рабочее место

Делаем все по инструкции, особых проблем не возникает.

но есть одно Но! На картинке снизу видны разъемы под коннекторы. В четвертом отчете, который я указал, говорится, что нужно ломать усики, чтобы снять заднюю крышку. Это бред! Я на это чуть не купился. А надо всего навсего их немного отверткой прижать и все, крышка легко отходит!

Далее, самое неприятное((
нужно просверлить (пропаять) 4 дырки в определенных местах. В отчетах можно точно увидеть где именно. Ну что делать, паяем.

Откручиваем 4 болта (их можно не вытаскивать, чтобы не делать больших дырок), снимаем экран, отдираем старый шлейф.

С экраном надо быть поаккуратней. Дорожки на нем нанесены в виде напыления, их можно оторвать вместе со шлейфом.
Остатки старого шлейфа можно оттереть спиртом (одеколоном). На крайняк — кредиткой аккуратно.

Контакты на приборке очищать сложнее. Тут необходима маленькая отвертка т.к. прикипает там все насмерть (если шлейф не менялся с завода)

zackk в работе)

Далее, необходимо на паяльник надеть Т-образную насадку и ОБЯЗАТЕЛЬНО резиновую фигню на неё (идет в комплекте). я сначала не понял, для чего она и жахнул первый шлейф голым паяльником)) Результат — на следующем фото

Далее, берем второй шлейф))
Пропаиваем экран. Долго держать не стоит, секунды 2-4, не более. Иначе можно поплавить шлейф.

Далее, припаиваем шлейф к приборке, по тому же принципу

Т.к. шлейфы китайские, то конечно же все дорожки не попали идеально.) В одном месте совпадает, в другом уже нет. Но в целом можно приспособить.

Далее все собираем в обратной последовательности. Для начала лучше проверить так, на машине, не собирая полностью.

Не скажу, что у меня все получилось гладко с первого второго раза))
Пошли проверять в машину — результат немного лучше, но все равно плохо.

Принесли обратно, припаял третий шлейф — ставим — вообще ппц. Тут, как мне кажется, я совершил ошибку, старясь «хорошенько припаять шлейф». Походу я его перегрел. Либо контакты не очень хорошо попали.

Нервы уже на исходе. Идет второй день. В итоге решаемся попробовать четвертый шлейф. Ставим, проверяем на машине — результат практически идеальный! Радости полные штаны. Возвращаемся, собираем полностью приборку, ставим в машину — опять все плохо.((
На этом заканчиваются выходные. Проходит неделя. Я решаюсь использовать последний шлейф. На этот раз весь процесс занял часа полтора, не более. Все легко и просто. Припаиваю шлейф не сильно, в добавок решил подложить тонкую картонку между шлейфом и экраном, там где он прижимается специальной резинкой (где то на форуме читал, что это помогает). Собираю все сразу (все равно шлейфов уже не осталось), ставлю и вуаля! Результат — почти идеальный! Конечно есть косяки, полосок 5 справа не работает, но в остальном все гуд!

Пока оставлю так, в любом случае разница — небо и земля, по сравнению с тем, что было. Теперь я все могу прочитать, мир обрел новые краски! =))

А по весне, может быть попробую ещё разок шлейф поменять. Может быть попробую «Венгерский». Но что-то мне подсказывает, что тут дело уже не в шлейфе, а в экране. т.к. когда я последний раз его паял, было видно что часть дорожек (как раз с той стороны, где не все пиксели) уже стерлась(( Так что, возможно, придется искать новый экран. Но пока меня и так устраивает.

И ещё, сразу советую запастись лампочками для панели. Они как правило дохнут, у меня не работали 3 из 5-ти) Оригинальные лампочки (62 11 1 391 260) стоят… барабанная дробь…200 рублей штука!
На Южнопортовом рынке нашел (правда еле как, дефицит редкий!) по 20рэ штука 🙂 Параметры: 1,5W 12V

Правда у продавца остались только 4 штуки, забрал все. Оказалось, что одна не рабочая( А светят они немного ярче старых, так что, советую покупать сразу 5 новых ламп.

Ну вот и все, в принципе, ничего страшного в этой процедуре нет. В следующий раз я уже могу это делать практически с закрытыми глазами))

Всем спасибо за внимание, надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится!

Источник

Разбираем приборную панель BMW Е38, Е39 и Е53 для замены шлейфа. Инструкция.

Инструкция по установке нового шлейфа в приборную панель BMW E38/E39/E53

Для начала вам необходимо купить шлейф BMW и специальный паяльник для монтажа шлейфов с Т-образным жалом.

1. Снять приборную панель с автомобиля. Если Вы когда – либо разбирали панель со снятием стрелок – можете смело разбирать по Вашему усмотрению, если нет – настоятельно рекомендуем следовать данному руководству, стрелки ни в коем случае не снимать.

2. Снять переднюю крышку с панели, для этого надо сначала открыть защелки, а потом разделить панель приборов на две части.

3. Удалить болты с панели

Убрать заднюю крышку

4. Вам необходимо сверло 5-5,5 мм, при помощи него нужно просверлить отверстия в лицевом пластике панели (после сборки этого видно не будет), отверстия необходимы, чтобы добраться до крепежных винтов, при сверлении аккуратно отгибайте накладку с надписями.

Первое — под указателем топлива

Второе — под спидометром

Третье — между диодами

Четвертое — под указателем топлива

5. Выкрутить винты через отверстия.

6. Удалить аккуратно старый шлейф.

7. Очень осторожно очистить контакты (как вариант – кредитной картой), обезжирить спиртом.
Сначала приклейте шлейф к экрану, используйте для этого паяльник с Т-образной насадкой, либо другой подходящий нагреватель. Греть надо не более 10 секунд при температуре 200-250 гр. по Цельсию, иначе можно деформировать шлейф. Давление на шлейф при нагреве – 2,5-3 кг. Будьте внимательны при совмещении контактов.

Вторым шагом приклейте шлейф к печатной плате, также при помощи нагрева с прижиманием.

Проверить результат, не устанавливая панель приборов обратно в автомобиль, можно при помощи подачи питания к панели прибора и включения тест-режима.

Если результат работы неудовлетворительный – повторите операцию прогрева с прижимом шлейфа.

Источник