BMW 5 series 2.8i чёрный брутал › Logbook › Свап мотора М52В28TU вместо М52В20. Часть 1. Подготовка.
Всем привет!)))
Это запись как для себя, так и для своих подписчиках). Может кто какие нибудь добавит комментарии, буду очень рад услышать ваши комменты и пожелания, либо что нить еще посоветуете.
Решился поставить мотор помощнее, да и друзья подбивали. Купил движок у своего знакомого, контрактный, проверенный, сомнений в нем нету, тем более заказан и привезен с Англии с пробегом 95000км примерно такой +/-.
Мотор привез к мастеру, установили на стенд для полной диагностики. Двигатель простоял примерно 2 лет на машине бмв 3 е30, да и к тому же машина стояла во дворе на улице накрытая под целлофановым чехлом.
Вскрытие мотора для полной диагностики.
Мотор мне обошелся 60000 руб.
Плюсом пришлось в дагонку закупать кое какие запчасти и жидкости.
Что пришлось докупать:
1. Промывочное масло 2шт канистры по 4л Luxe (в общем 8л) — 315 руб (цена за штуку);
2. Масло Hynday 5w-40 4л + 4л — 900 руб (цена за штуку);
3. Промывка инжектора плюс раскосовка LAVR — 500 руб;
4. Фильтр масляный MANN — 315 руб;
5. Фильтр воздушный — 150 руб;
6. Масло Mobil 1 5w-40 4л+4л — 1750 руб (цена за штуку).
Итого: 6895 руб.
И это ещё не всё!
По мотору:
1. Ролик кондера torque (финляндия) — 300 руб;
2. Ролик натяжной обводного Ina — 600 руб;
3. Прокладка выпуск коллектора (с теплозащитным экраном) Corteco — 1300 руб (за 2шт);
4. Сальник коленвала задний Victor Reinz — 500 руб;
5. Подшипник маховика немецкий аналог — 200 руб.
Итого: 2900 руб.
И еще пришлось ехать на разборку докупать маслоприемник, так как старый не подошел.
Цена вопроса 1000 руб.
И еще там же купил поддон для своего мотора 2.8л цена вопроса — 3000 руб.
По любому еще предстоит что нибудь докупать) и это не конец))…Ну думаю этого стоит и не зря я стал этим заморачиваться 😉
Свой движок почему решил менять не хватает драйва, мощей…ппц как…Хотя и капиталил при пробеге 240000км, после капиталки мотор работает идеально, масло есть 100г на 1000км) компрессия хорошая, но мечтал о более мощном объеме, повторюсь 2.0л маловато лоя этой машины(…
Движок кстати после свапа буду продавать, если кому надо о цене договоримся.
Производство Munich Plant
Марка двигателя М52
Годы выпуска 1995-2001
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 6
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 84
Диаметр цилиндра, мм 84
Степень сжатия 10.2
Объем двигателя, куб.см 2793
Мощность двигателя, л.с./об.мин 193/5300
193/5500 (TU)
Крутящий момент, Нм/об.мин 280/3950
280/3500 (TU)
Топливо 95
Экологические нормы Евро 2-3
Вес двигателя, кг
180 (TU)
Расход топлива, л/100 км (для E39 328i)
— город 11.6
— трасса 7.0
— смешан. 8.5
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
Сколько масла в двигателе, л 6.5
Замена масла проводится, км 7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.
95
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода —
— на практике
250
Тюнинг, л.с.
— потенциал 500+
— без потери ресурса н.д.
Двигатель устанавливался BMW 328i E36
BMW 328i E46
BMW 528i E39
BMW 728i E38
BMW Z3
Land Rover Defender
Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М52Б28
M52TUB28 Старший представитель М52-го семейства (в которое вошли еще M52B20, M52B24, M52B25, S52B32) появился в 1995 году на Е36, Е39 и даже на крупной Е38 728i. Блок цилиндров мотора, как на всех европейских представителях М52 (для Северной Америки блок чугунный), алюминиевый с никасиловым покрытием цилиндров. Геометрия двигателя квадратная — 84Х84 мм, диаметр цилиндров такой же, как и на M52B25, коленвал имеет увеличенный ход, компрессионная высота поршня – 31,82 мм, головка блока цилиндров от M50B25TU. Форсунки M52B28 – 250 cc.
С 1998 года вышла модифицированная версия под названием M52TUB28, с чугунными гильзами, вместо ванос, применена система с двойным ваносом. А также с распредвалами 244/228 подъем 9 мм, с новыми поршнями и шатунами, с доработанным впускным коллектором переменной геометрии DISA, системой охлаждения и с электронной дроссельной заслонкой.
Данный силовой агрегат использовался на автомобилях BMW с индексом 28i.
В 2000 году двигатель М52В28 получил преемника из новой 54-й серии — M54B30 и в 2001 году производство M52B28 было свернуто.
Модификации двигателя BMW M52B28
1. M52B28 (1995 — 2000 г.в.) — базовый двигатель. Степень сжатия 10.2, мощность 193 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент 280 Нм при 3950 об/мин.
2. M52TUB28 (1998 — 2001 г.в.) — Double-VANOS на впуске и выпуске, новая ШПГ, чугунные гильзы в блоке цилиндров, другие распредвалы (фаза 244/228, подъем 9). Степень сжатия 10.2, мощность 193 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 280 Нм при 3500 об/мин.
Проблемы и недостатки двигателей BMW M52B28
Минусы 2.8 литрового двигателя в общем и целом аналогичны младшему собрату M52B25.
1. Перегрев. Как и М50 серия, двигатель М52 склонен к перегреву вследствие чего может повести ГБЦ. Если движок начал греться значит нужно, почистить радиатор, выгнать воздух из системы охлаждения, проверить помпу, термостат и крышку радиатора.
2. Жор масла. В двигателях М52 очень подвержены износу поршневые кольца, если стенки цилиндров в порядке, тогда можно обойтись заменой колец, этого пока хватит. В случае их износа, отдаем блок на гильзовку (для никасиловых моторов). Кроме того, проверьте и клапан вентиляции картерных газов (КВКГ).
3. Пропуски зажигания. Проблема заключается в закоксовавшихся гидрокомпенсаторах, вследствие чего падает производительность цилиндра и ЭБУ отключает его. Покупайте и меняйте гидрокомпенсаторы, все будет работать.
4. Горит масленка. Обычно проблема кроется либо в масляном стакане, либо маслонасосе, проверяйте.
5. М52 Ванос. При тарахтении, падении мощности и плавании оборотов (иногда мотор глохнет), есть вероятность износа ваноса. Ремонт прост: необходимо купить ремкомплект ванос М52.
Кроме того, нередко выходят из строя датчики положения коленвала ДПКВ (не заводится М52) и распредвала (ДПРВ), ненадежная резьба под болты крепления ГБЦ, течет термостат, высокая требовательность к качеству бензина (Для не TU версий), средний ресурс ниже чем у предшественника М50 и прочее. Помимо этого, учитывая характер владения двигателями БМВ и серьезный возраст, ожидать можно чего угодно и когда угодно, данный мотор не лучший выбор для приобретения.
Для swap и тюнинга лучше купить BMW M50B25 Non Vanos или M54B30.
Тюнинг двигателя BMW M52B28
Строкер
Самым простым вариантом увеличить мощность на достаточно большом моторе, это купить хороший впускной коллектор от М50Б25, холодный забор воздуха, распредвалы от S52B32 и настроиться. Даст весь этот набор около 240-250 л.с., что вполне неплохо для города и не слишком дорого.
Альтернативой может стать увеличение рабочего объема до 3 литров и получения M52B30. Реализуется данный шаг путем покупки коленвала M54B30, стандартный поршень обрезается на 1.6 мм, остальное все сток. Для улучшения мощностных показателей рекомендуется докупить впускной коллектор M50B25.
M52B28 Turbo. Компрессор
Простейшим способом будет купить турбокит на базе Garrett GT35 и установить турбину на сток поршневую M52B28. После настройки на Megasquirt, на давлении
0.7 bar, M52B28 Turbo покажет примерно 400 л.с. Такой мотор отлично подойдет для повседневной езды и будет достаточно надежным.
Стандартная поршневая BMW M52B28 держит давление до 1 bar, иногда чуть больше. При мощности от 450-500 л.с., лучше купить кованую поршневую под степень сжатия 8.5.
Для фанатов компрессора в продаже присутствуют популярные компрессор киты от ESS на базе нагнетателя Lysholm. Такие системы позволяют развить свыше 300 л.с. на меняя поршни на кованые.
Источник
Bmw e39 m50 ремонт двигателя
BMW M50 Отчет о ремонте системы VANOS
Процедура установки ремкомплекта системы Single VANOS на моторы М50TU и M52 не очень сложная и не требует особых навыков в ремонте двигателей. Для установки желательно иметь некоторые специальные инструменты для облегчения процедуры, но и в случае их отсутствия ремонт вполне возможен. Три самых важных момента в этой процедуре: обязательно провести подгонку подшипника для достижения нужного преднатяга в подшипнике, правильно выставить фазы ГРМ и правильно установить систему VANOS на мотор после ремонта. Как все это сделать описано ниже. В случае если вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем вам обратиться на СТО, которые смогут проделать эту процедуру с использованием данной инструкции.
Сам VANOS находится в передней части головки блока цилиндров (ГБЦ). Для того чтоб добраться до него и демонтировать для установки ремкомплекта вам нужно снять клапанную крышку, снять термомуфту. Учтите, что если профильная прокладка клапанной крышки менялась уже более 40000 км назад, вам лучше заменить ее для избежания подтекания масла.
Специальный инструмент
Для установки ремкомплекта системы VANOS на моторы М50TU и М52 желательно иметь специальные дилерские инструменты, как на фото выше: фиксатор распредвалов (11-3-240), фиксатор маховика (11-2-300), инструмент для прокручивания звездочки (11-5-490), фиксатор натяжителя цепи (11-3-292) или просто гвоздь подходящего диаметра.
Но и при их отсутствии установка ремкомплекта вполне возможна, но прийдеться попотеть при установке ваноса на место, чтоб правильно выставить фаза ГРМ (см. TIS BMW).
Снятие Vanos
Сняв клапанную крышку нам необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, так, чтоб совпали метки на шкиве коленвала и крышке ГРМ.
Прокручивать мотор можно ключем или головкой на 22 по часовой стрелке.
Кулачки распредвалов будут примерно в таком положении.
Верхняя плоскость квадрата выпускного распредвала будет параллельна плоскости головки блока.
Проверьте совпадение меток.
После того как совпали метки нужно зафиксировать маховик в этом положении с помощью специального инструмента (можно использовть обычное сверло подходящего диаметра и длины).
Отверстие для фиксатора находится с левой стороны мотора под стартером. Предварительно извлеките пластиковый колпачек отверткой.
Установите фиксатор распредвалов.
Открутите золотник гидравлического шланга ваноса (ключ на 19). Примечание: замените две уплотнительные шайбы при обратной сборке.
Снимите подъемную петлю мотора открутив её от головки блока.
Отключите электрический разъем соленоида ваноса. Для этого нажмите на металлическую клипсу и потяните разъем.
Снимите фиксирующие шайбы тонкогубцами. Вытяните кожух проводки.
Только для М52: Открутите вакуумную трубку.
Опустите трубку, чтоб она не мешала снятию ваноса.
Открутите две пробки в корпусе ваноса для доступа к болтам крепящив звездочку ГРМ (ключ на 19).
Положите ветошь или бумажное полотенце между звездочкой и корпусом ваноса, чтобы случайно не уронить болты.
Открутите 4 болта крепящие звездочку (насадка Torx E-10).
Нажмите на площадку натяжителя цепи для того чтоб вдавить его, вставьте фиксатор в отверстие (можно использовать гвоздь подходящего диаметра).
Открутите 6 гаек крепящих ванос к головке мотора.
Прикройте ремни кондиционера и генератора бумажным полотенцем, чтобы избежать попадания на них масла. Снимаем ванос с мотора. Для этого установите специальный инструмент (11-5-490) на звездочку выпускного распредвала, тяните ванос вперед к радиатору при этом проворачивая инструментом звездочку по часовой стрелке. Учтите, что звездочка должна быть откручена от распредвала, как указано выше по инструкции. При отсутствии специального инструмента, можно аккуратно провернуть звездочку с помощью отвертки вставленной в цепь ГРМ.
Разбираем ванос и диагностируем его:
Открутите болты крепящие крышку цилиндра ваноса к корпусу.
Выньте крышку вместе с поршнем и косозубой шестеренкой из корпуса.
Теперь можно провести диагностику и осмотр узла. Сначала проведите визуальный осмотр поршня на наличие деффектов в виде трещин или сколов. Далее можно продиагностировать герметичность узла. Для этого вставьте поршень в цилиндр и подвигайте его по рабочему ходу. Запомните как легко поршень перемещается в цилиндре со старыми уплотнительными кольцами.
Далее приступим к диагностике подшипника в поршне ваноса.
Проверьте наличие люфта, как показано на фото выше: пошатайте косозубую шестеренку в разных плоскостях. Допускается лишь наличие радиального люфта (Radial play), который нужен для правильного функционирования узла. Осевой люфт (Axial play) не допускается и означает, что подшипник прослаблен и требует ремонта.
Устанавливаем шайбу анти-люфт из ремкомплекта
Внимание! Установка шайбы должна быть проведена до установки новых уплотнительных колец.
Зафиксируйте поршень в тисках как показано на фото выше. Используйте специальные мягкие губки или же деревянные проставки. Будьте предельно аккуратны, не повредите поверхность поршня и не перетяните тиски, так как поршень очень хрупкий.
Откручиваем крышку поршня ваноса головкой на 18 (в некоторых моторах может быть головка на 17). Резьба обычная, откручивать нужно против часовой стрелки.
Внимание. Шлицы на крышке очень низкие и обычная головка будет иметь маленький зацеп, что приведет к слизыванию шлицов и в дальнейшем открутить эту крышку будет невозможно. Для этого нужно специально доработать головку сточив с торца фаску, чтоб головка более плотно прилегала к крышке и было хорошее зацепление. Сточить можно как на токарном станке, так и на обычном точиле. Важно чтоб головка была шестигранная. На фото ниже образец доработанной головки.
Открутив крышку ставим поршень в вертикальном положении и фиксируем его в тисках.
Вынимаем верхнюю шайбу.
Далее вынимаем игольчатый подшипник.
Откручиваем болт подшипника. Внимание. Тут левая резьба. Откручивайте по часовой стрелке(Используйте звездочку Тorx T30).
Вынимаем центральную обойму подшипников.
Снимаем поршень с оси шестеренки.
Затем извлеките наружную шайбу подшипника.
Тщательно помойте детали подшипника жидкостью для чистки тормозных дисков (растворителем или бензином).
Вствьте нижнюю шайбу в поршень.
Установите на место шайбу анти-люфт из ремкомплекта.
Соберите детали подшипника в обратном порядке. Закрутите болт здездочкой Torx T30. Внимание! Левая резьба! Закручивать болт надо против часовой стрелки! (усилие затяжки 8Нм).
Установите на место верхний подшипник и шайбу.
Установите на место крышку поршня.
Зафиксируйте корпус поршня в тисках.
Затяните крышку поршня. Не затягивайте её с окончательным моментом, так как скорее всего вам прийдется опять разбирать подшипник для подгонки.
Теперь нам необходимо проверить наличие нужного радиального люфта (Radial play). После этого прокрутите поршень по оси проверив тем самым сопротивление качения подшипника. После установки новой шайбы поршень должен крутиться на подшипнике без особого сопротивления. Если подшипник сильно «затянут», то обязательно необходима подгонка центральной обоймы подшипника (см. ниже «Подгонка затянутого подшипника»). Если же поршень все так же имеет осевой люфт и очень легко крутиться на подшипнике, значит нужна подгонка установленой шайбы из ремкомплекта (см. ниже «Подгонка прослабленого подшипника»).
Подгонка затянутого подшипника:
Опять разберите подшипник и извлеките центральную обойму (шайба, которая находиться между двумя игольчатыми подшипниками).
Разместите лист наждачной бумаги (Р400) на твердой и ровной поверхности и обработайте на ней шайбу с обеих сторон. Равномерно прошлифуйте пару минут шайбу на наждачной бумаге, отчистите её, соберите подшипник и опять проверьте как крутиться подшипник. При необходимости повторите процедуру подгонки, пока подшипник не будет крутиться без особого сопротивления.
Подгонка прослабленого подшипника:
Опять разберите подшипник и извлеките наружную шайбу (шайба, которую установили из ремкомплекта).
Разместите лист наждачной бумаги (Р250-Р400) на твердой и ровной поверхности и обработайте на ней шайбу с обеих сторон. Равномерно прошлифуйте пару минут шайбу на наждачной бумаге, отчистите её, соберите подшипник и опять проверьте осевой люфт и не зажат ли подшипник при кручении. При необходимости повторите процедуру подгонки, до тех пор пока не пропадет осевой люфт, но при этом подшипник должен крутиться без особого сопротивления.
Когда результат по подгонке достигнут, затяните крышку подшипника с моментом 40 Нм.
Замена уплотнительных колец из ремкомплекта
Устранив люфт подшипника ваноса можно приступить к установке новых уплотнительных колечек.
Аккуратно разрежьте старые уплотнительные кольца подходящим режущим инструментом. Будьте предельно внимательны, не повредите рабочую поверхность поршня!
После того как вы разрезали и удалили все уплотнительные кольца, протрите поршень бумажным полотенцем, хорошо очистите канавку для колец.
Сначала установите резиновое кольцо в канавку.
Проверьте чтоб резиновое кольцо (оно имеет круглое сечение) не перекрутилось на своем месте.
Если установка производится при температуре воздуха ниже 20 градусов по Цельсию, то необходимо положить тефлоновое кольцо в теплую воду (40-50С) на пару минут для придания ему эластичности. После этого вытереть кольцо насухо и установить.
Аккуратно и медленно натяните тефлоновое кольцо от одного края поршня к другому.
Хорошо смажьте цилиндр корпуса и сам поршень с новыми кольцами моторным маслом. Вставьте поршень в цилиндр под углом примерно 30 градусов и прокручивая его вдавите в цилиндр.
Несколько раз прокрутите поршень в цилиндре и подвигайте его вверх и вниз, чтоб кольцо приобрело форму цилиндра. Повторяйте эту операцию, пока тефлоновое кольцо не перестанет проворачиваться в своей канавке.
Вдавите поршень в крайнее нижнее положение и дайте ему постоять так 2-3 мин.
Затем достаньте поршень. Кольцо приобрело нужную форму.
Установите поршень на место. Полостью вдавите поршень. Закрутите 5 болтов (момент 10 Нм).
Установка Vanos
Отчистите все детали и поверхности от остатков масла и грязи. Установите новую прокладку.
Установите специальный инструмент на звездочку. Прокрутите звездочки по часовой стрелке до упора. Внимание! Эта операция обязательна для правильной установки ваноса.
Внимание! следующий шаг установки очень важен: перед установкой ваноса на мотор, вдавите шлицевой вал с поршнем в корпус. Установите корпус ваноса на шпильки головки блока. Вставьте шлицевой вал во впускную звездочку слегка покрутив его.
Для того чтоб шлицевой вал полностью зашел в звездочку необходимо прокрутить выпускную звездочку против часовой стрелки и при этом придавливать ванос к мотору. Очень важно! Чтоб шлицевой вал зашел в звездочку в самом крайнем правом положении звездочки. Это даст нужный диапазон для регулировки фаз в процесе работы ваноса.
Прикрутите ванос к мотору. Момент затяжки гаек 8 Нм.
Достаньте фиксатор гидравлического натяжителя верхней цепи ГРМ.
Установите на место 4 болта крепящих выпускную звездочку к распредвалу. Затяните болты накрест (головка Torx E-10) с моментом затяжки 20 Нм.
Закрутите на место пробки на корпусе ваноса.
Установите на место кожух проводки и установите тонкогубцами фиксаторы.
Для двигателей M52: Установите вакуумную трубку.
Подключите электрический разъем соленоида ваноса.
Прикрутите моторную петлю.
Прикрутите гидравлический шланг с использованием новых уплотнительных шайб (ключ 19 мм).
Момент затяжки 32 Нм.
Снимите приспособление для фиксирования распредвалов, выньте фиксатор маховика, соберите все в обратной последовательности используя TIS BMW. Обязательно убедитесь, что на ремнях и на резиновых шлангах нет остатков масла.
После сборки обязательно проверьте уровень масла!
Важно знать, что уплотнительные кольца должны пройти обкатку приблизительно 300 км в городском цикле. Постарайтесь в период обкатки не нагружать мотор высокими оборотами и активной ездой.
Наслаждайтесь ровной работой вашего мотора.
Источник