Как снять и заменить направляющие цепи ГРМ на BMW 5 серии E39 (97-1999)
Учимся менять направляющие и цепь газораспределительного механизма своими руками
- Время 8 часов
- Цена на СТО: примерно 30 тысяч рублей
- Список инструментов: ключи на 10 мм, 13 мм, торцевой ключ T10 Torx и торцевой ключ, торцевые головки T12 Torx с разными удлинителями и храповым механизмом, 36-миллиметровая насадка с перемычкой, инструменты для выравнивания распределительного вала.
- Подопытный: BMW 540i Седан / Универсал (1997-99)
- Будут демонтироваться: кожух двигателя, приводной ремень и шкивы, генератор переменного тока, насос гидроусилителя руля, водяной насос, нижний масляный поддон, крышка ГРМ (далее КГРМ)
- Совет: сливайте охлаждающую жидкость из сливного отверстия блока, чтобы не пролить охлаждающую жидкость
- Цель работ: ремонт сломанной направляющей цепи ГРМ (далее ЦГРМ)
- Дополнительно можно заменить цепь газораспределительного механизма вместе с натяжителем
Эта статья о порядке снятия цепи газораспределительного механизма, направляющих цепи и крышки цепи ГРМ на 4.4-литровом 6 цилиндровом двигателе V8 BMW 5 серии E39, выпускаемом с ’97 до ’99 гг. Одновременно, кроме направляющих, можно поменять натяжитель и цепь ГРМ.
В диапазоне от 160 000 до 230 000 километров, если не поменять направляющие цепи ГРМ в BMW V8 5 серии они могут надломиться. Это создает опасную ситуацию. Направляющие газораспределительного механизма отвечают за то, чтобы у цепи не было провисания. Если направляющая ЦГРМ сломается, есть вероятность, что цепь соскочит и отключит синхронизацию двигателя. Клапаны могут начать контактировать с поршнями, что приведет к повреждению двигателя. В этой технической статье расскажем обо всех этапах снятия и замены направляющих цепи газораспределительного механизма.
Чтобы выполнить эту техническую процедуру, поднимите автомобиль на подъемнике или домкратах.
Освободите доступ к передней части двигателя. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, шкивы, натяжители, водяной насос, генератор переменного тока и насос гидроусилителя рулевого управления с передних крышек газораспределительного механизма. Чтобы освободить место для доступа к передней крышке ГРМ (КГРМ) снимите радиатор.
Радиатор снимать не обязательно, но, если это сделать будет больше места для работы.
Снимите вспомогательные приводные ремни.
Демонтируйте натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
Демонтируйте водяной насос.
Уберите насос гидроусилителя руля.
Демонтируйте катушки и обе крышки клапанов. Здесь снимается крышка клапана с левой стороны.
Нижний масляный поддон.
Здесь мы находимся под машиной и смотрим на переднюю часть двигателя со снятым нижним масляным поддоном. Открутите пять 10-миллиметровых креплений (зеленые стрелки), которые крепят верхний масляный поддон к передней крышке газораспределительного механизма.
Открутите 10-миллиметровый крепеж (зеленая стрелка), который находится с левой стороны блока по направлению к передней части, но снаружи нижней части масляного поддона.
Вот мы у левой стороны головки блока цилиндров. Демонтируйте шесть 10-миллиметровых креплений (зеленые указатели), которые удерживают верхнюю левую крышку привода газораспределительного механизма на головке цилиндров. Есть две скрытых крепежа (желтые указатели), утопленных по бокам или на крышке.
Уберите левую верхнюю крышку привода ГРМ с двигателя.
Здесь мы находимся у основания КГРМ с левой стороны; Демонтируйте 10-миллиметровый крепеж (зеленый указатель), который удерживает кронштейн для крепления трубки масляного щупа, и демонтируйте кронштейн (желтый указатель).
Здесь мы на правой стороне верхней крышки газораспределительного механизма. Открутите 10-миллиметровый крепеж (зеленый указатель), который удерживает верхнее крепление трубки масляного щупа.
Демонтируйте трубку измерительного щупа, потянув ее вверх в направлении синей стрелки. Возможно, вам придется повернуть его и снимать поступательными движениями, чтобы полностью вытащить из моторного отсека.
Прежде чем снимать натяжитель ЦГРМ или болт коленвала, необходимо закрепить коленвал. Установите инструмент для выравнивания коленчатого вала в отверстие в нижней части коробки передач. Вращайте двигатель по часовой стрелке до упора и вставив инструмент в отверстие. Вы можете заменить инструмент шестигранным ключом, но убедитесь, что металл ключа очень прочный. Надеемся вы уже обзавелись минимальным набором инструмента в гараже (ссылка).
Вот мы снова в передней части двигателя с правой стороны. Снимаем натяжитель ЦГРМ с правой стороны верхней КГРМ.
Снимите шесть 10-миллиметровых болтов, которые удерживают верхнюю крышку ГРМ с правой стороны. Поскольку один скрыт за крышкой, мы сняли крышку, чтобы показать 5 из 6 крепежей. Скрытый крепеж (желтая стрелка) — это не тот болт, который вы видите, он стоит за ним со стороны крышки
Здесь мы находимся на самой передней части коленчатого вала. Снимать все восемь 13-миллиметровых крепежных элементов, которые удерживают шкив коленчатого вала, не нужно, но мы решили сделать это фото для иллюстрации.
Снимите 36-миллиметровый болт крепления шкива коленчатого вала (зеленая стрелка). Этот болт будет очень тугим. Убедитесь, что коленчатый вал зафиксирован инструментом для выравнивания коленчатого вала.
Снимите болт коленвала (зеленая стрелка) и фланец шкива коленвала (желтая стрелка) с конца коленвала.
Снимите 10 мм (зеленые стрелки) и 13 мм крепежные детали (желтые стрелки), которые крепят крышку привода ГРМ к блоку. Мы сняли крышку цепи привода ГРМ с блока, чтобы бы вы поняли, где находятся болты.
Снимите нижнюю КГРМ с двигателя в направлении синих стрелок, чтобы открыть ЦГРМ и ее направляющие.
Несмотря на то, что натяжитель цепи газораспределительного механизма снят, цепь все еще слишком тугая, чтобы ее можно было снять с двигателя. Снимите направляющую цепи газораспределительного механизма с правой стороны, сняв один крепеж инструментом T12 Torx (зеленая стрелка).
Потяните направляющую в направлении синей стрелки, чтобы снять ее с блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не сломать нейлоновую трубку (зеленая стрелка), которая крепится к направляющей и входит в блок.
Снимите левую боковую направляющую, удалив два крепежа ключом T10 Torx (зеленые стрелки) и два болта 10 мм (желтые стрелки).
Потяните нижнюю часть цепи привода ГРМ вокруг носика коленчатого вала и снимите цепь привода ГРМ с двигателя.
Уберите центральную направляющую цепи газораспределительного механизма с двигателя, сняв 5 креплений применив T10 Torx (зеленые стрелки) и потяните направляющую ЦГРМ в сторону от блока.
Установка выполняется в порядке, обратном этапам демонтажа, однако теперь нужно настроить цепь привода ГРМ с помощью специальных инструментов. Вы должны уже зафиксировать коленчатый вал с помощью инструмента для выравнивания коленчатого вала. Установите инструменты выравнивания ЦГРМ на распределительные валы и установите цепь газораспределительного механизма. Установите направляющие цепи привода ГРМ, начиная со средней направляющей, затем левую, а потом правую. Начиная с шестерни коленчатого вала, устраните провисание ЦГРМ, туго ее натянув и обмотав ее вокруг зубчатого колеса распредвала с левой стороны, а затем зубчатого колеса с правой стороны. Так, большая часть провисания будет находится на правой стороне направляющей.
Вы должны были установить инструмент выравнивания коленчатого вала до того, как вы сняли цепь привода ГРМ, поэтому распределительные валы должны быть близки к их положению выравнивания. Установите инструмент для выравнивания распредвала правого цилиндра. Убедитесь, что лепестки распредвала цилиндра № 1 направлены друг к другу. Одновременно установите второй инструмент для выравнивания распредвала на левой стороне головки блока цилиндров. Это удержит все распредвалы на месте. Инструмент выравнивания коленчатого вала будет удерживать положение кривошипа на своем месте.
Эта фотография иллюстрирует правую сторону головки блока цилиндров, смотрящую на зубчатые шестерни. Ослабьте шесть креплений T10 Torx (зеленые стрелки), которые крепят шестерню впускного распредвала. Не снимайте их, просто ослабьте, вы заметите, что шестерня будет немного двигаться. Это нормально.
Эта фотография иллюстрирует левую боковую головку цилиндров, смотрящую на зубчатые шестерни. Ослабьте шесть креплений с помощью T10 Torx (зеленые стрелки), которые крепят шестерню впускного распредвала. Не удаляйте их, просто ослабьте и заметите, что механизм может немного двигаться. И это тоже нормально.
Установите центральную крышку цепи газораспределительного механизма. Перед установкой поместите небольшое количество силиконового герметика во все углы центральной КГРМ. Установите правую верхнюю крышку корпуса ГРМ. Нанесите небольшое количество силиконового герметика во все углы правой боковой крышки ГРМ перед установкой.
Установите натяжитель правой крышки ГРМ. Сначала установите поршень (зеленая стрелка), затем крышку (желтая стрелка). Натяжитель подпружинен и гидравлически поддерживается давлением масла. Крышку необходимо надеть, затем закрутить. Используйте новую шайбу, чтобы предотвратить утечку масла из натяжителя.
Теперь можно продолжить установку. Сначала затяните шесть креплений шестерни привода впускного распределительного вала, чтобы зафиксировать левую передачу на распределительном валу. Вам понадобится ключ T10 Torx, потому что некоторые из крепежных деталей скрыты за верхними крышками синхронизации. Если такого ключа нет, можете использовать втулку и храповик, но придется вращать двигатель, пока крепежи не встанут вровень с верхней частью крышки корпуса ГРМ. Вначале снимите свечи зажигания, потом инструмент для выравнивания распределительного вала и инструмент для выравнивания коленчатого вала, а затем дважды поверните двигатель с коленчатого вала. Убедитесь, что инструмент выравнивания коленчатого вала и распределительного вала возвращается, чтобы проверить синхронизацию клапанов двигателя. Поскольку верхний блок двигателя был открыт замените масло по завершении работ. Установить свечи зажигания, водяные насосы, трубки охлаждения, водяной насос, крышки клапанов, шкивы ремня привода вспомогательных агрегатов и натяжители. Также установите шланги охлаждающей жидкости, вентилятор и кожух. Заполните систему охлаждения и прокачайте ее. Убедитесь, что двигатель запускается и работает нормально. При первом запуске двигатель может немного шуметь, но через пару минут давление масла увеличиться, и двигатель успокоится.
Если возникли вопросы, замечания, будем рады ответить в комментариях.
Источник
BMW 5 series 528i — инженерный шедевр › Logbook › Замена цепи и новая рейка — m52b28tu
Неприятности… — пожалуй, нет более точного слова, чтобы описать владение этой машиной. Ведь с самого момента покупки – это сплошные неприятности… Но я не сдаюсь и мы продолжаем.
Что было сделано из планового ремонта за последние 3 недели:
1. поменяли цепи ГРМ;
2. отремонтировали Vanos’ы;
3. поменяли рулевую рейку;
4. поменяли крестовину рулевого вала;
5. поменяли прокладку поддона ДВС;
6. поменяли опоры ДВС;
7. все сопутствующие прокладки, ролики и доп. ремень.
Теперь обо всем по порядку и немного лирики…
Зачем было менять цепь? Тачка ездила и не ломалась, причем нормально так ездила и особых вопросов даже не возникало. Но на одометре сейчас горит невозмутимая и полная достоинством цифра в 340 000 км. И даже если эта цифра честная, в чем я на самом деле не сильно уверен, то моточасы, которые проработал мотор за почти 20 лет, + тепловые нагрузки и прочее неминуемо приводит к мыслям о том, что состояние ключевых звеньев механизма газораспределения – пластиковых натяжителей и успокоителей двух цепей вряд ли подходит под определение новых. Замечу, что ошибок ни по ваносам, ни по газораспределению не было, но принимая во внимание «братюнь, это же беэмве и она не ездит медленно» решил все-таки не дожидаться когда погнуться клапана о поршни, а в поддоне появится множество мелких частей от разлетевшихся пластиковых планок, и все это дело поменять. Решил, по правде сказать, давно, но собрался только сейчас, ибо были обстоятельства, о которых ниже.
При покупке этой чудесной колесницы, 1,5 года назад снизу из мотора текло масло. Даже слово «текло» не отражает всю боль — масло скорее выливалось. На 500 км около литра… Но это же bmw и все бы не было так сложно, если бы было так просто — чтобы поменять прокладку поддона, нужно этот самый поддон снять. Но 25 лет назад, когда наши немецкие друзья проектировали сию чудесную повозку и заставляли ее хорошо поворачивать, мотор положили на землю, то есть на подрамник. Поэтому, чтобы снять поддон, нужно снять и подрамник, а это чуть больше, чем пара болтов.
Довершает сие чудесное описание боли и страданий большинства владельцев данной техники рулевая рейка. Она, как и все остальное в этой машине, свою функцию выполняла, но при этом время свое забрало – она начала стучать, при чем делала это года эдак с 2014, поскольку во всех заказ-нарядах, которые передал предыдущий владелец, была рекомендация по ее замене. Помимо этого был люфт и непонятное изменение усилия в ходовых поворотах. Короче, приятного было мало.
Эпопея с рейкой у меня продолжается уже почти год, и началась она с этой записи про замену шлангов и бачка ГУР. Но bmw не была бы BMW, если бы можно было снять одну рейку и поставить другую. Нет! Для этого тоже нужно было либо вывешивать мотор, либо опускать подрамник.
Поскольку дважды проделывать этот священный ритуал я был категорически не готов, ибо риск последствий вмешательства не очень прямых рук растет с каждым разом в геометрической прогрессии, поэтому волевым решением все было собрано в кучу и в одной же куче за раз поменяно. Плюс к этому, раз снимать поддон, то грех не поменять еще и цепи. А вместе с цепями и все, что связано с ваносами. А раз уж снимать подрамник, то можно и опоры мотора поменять. Да, и конечно же, вместе с рейкой, нельзя не поменять крестовину рулевого вала.
В общем, все это было нужно сделать, и это было сделано. Пока все разбирали, нашли пару моросящих роликов сервисного ремня, добавили в список еще и их. Естественно, поменяли масло, фильтры, промыли все шланги ГУР, вместе с бачком, поменяли саму жидкость, отмыли поддон.
Все поменяли, собрали, все супер! После этого сразу прокатился в #ТехноСтарт, ибо после замены рейки ситуация с посторонними звуками из передней подвески хоть и стала лучше, но не намного. Пришлось восстановить шаровые опоры и поменять резинки на передних рычагах. За две недели до этого еще поменял передние амортизаторы спереди и машина наконец заткнулась. Появилась тишина при езде по нашим дорогам, находящимся в перманентном состоянии восстановления после бомбежек. Переезжаешь рельсы – и о чудо, мать ее, есть упругость, есть мягкость, есть тишина… Как мало нужно для счастья! Кстати, амортизаторы trw, о которых было здесь, прожили полтора года или примерно 45 тысяч км. Считаю, что это +- неплохо для их цены в 6 тысяч за оба, хотя, конечно же, хотелось бы большего. Задние, кстати, тоже умерли, и их еще предстоит поменять.
Прошло две недели, подняли машину на подъемнике и еще одно озарение – сухой мотор! Быть того не может, я не видел этого с самого дня покупки… Оказывается, bmw все таки не должна смазываться снаружи))
Как она поехала после замены цепей?
Лучше. Определенно лучше, чем было, особенно с низов. До 3000 оборотов появилось больше момента. Быстрее и легче крутиться на верхах. Уверен, что повлияли на это в том числе прокладки vanos’ов. Основное, что стало заметно – значительно легче и быстрее меняются обороты. На холостых стрелка тахометра моментально взлетает вверх при нажатии педали газа и также моментально падает обратно при ее отпускании. Я, честно говоря, думал, что поскольку это рядная шестерка, она должна иметь некую инерцию в наборе и сбросе, а нет – все абсолютно четко, как часы!
Стоит ли менять, если пробег больше 300 км? Да, определенно стоит. Обязательно, дабы не получить нежданчик в виде разбора мотора, поскольку ни точного пробега, ни реального состояния элементов никто не скажет, пока не разберет все. А если разобрали – грех не поменять.
Звезды не менял, поскольку ребята, которые делали не раз подобные операции, подтвердили мои мысли о том, что звезды пройдут еще одну цепь, без особых проблем.
То, что было использовано в процессе:
153307701 VICTOR REINZ 1 1 292,00
Набор прокладок клапанной крышки
99110201 SWAG 1 1 388,00
Цепь грм
20100004 SWAG 1 2 188,00
Натяжитель цепи
11411706809 BMW 1 220,00
Витая пружина
20090010 SWAG 1 884,00
Успокоитель цепи
07119963418 BMW 1 44,00
Уплотнительное кольцо
20090009 SWAG 1 631,00
Успокоитель
20090004 SWAG 1 678,00
Успокоитель цепи
99110214 SWAG 1 2 354,00
Цепь грм
156E8C CASTROL 1 2 705,00
Масло моторное
156E8B CASTROL 3 711,00
Масло моторное
11431740045 BMW 1 136,00
Кольцо круглого сечения
11361433817 BMW 1 407,00
Уплотнитель металлический
436010 ELRING 15 38,00
Прокладка болта клапанной крышки
OX1541DECO KNECHT/MAHLE 1 366,00
Фильтр масляный
81229400272 BMW 2 560,00
Масло трансмиссионное
811740410 VICTOR REINZ 1 623,00
Сальник
11141707260 BMW 1 398,00
Прокладка блока грм уплотнительная
11141433639 BMW 1 363,00
Прокладка блока грм нижняя
AGR0155 AUTO-GUR 1 16 966,00
Рейка рулевая
156E8B CASTROL 1 671,00
Масло моторное
К вопросу о выборе рейки — история, длиной в год, с очень большим количеством никому не интересных фактов, посещением motorherz, reinkanen и автогура. Скажу лишь, что де факто реек на нашу повозку новых оригинальных или около того в природе нет уже лет 10. Все что остается — купить ремонтную, вопрос только, отремонтирована она будет на заводе Zf в Польше и будет под брендом bmw/zf или же это будет Азия / Китай / Россия — под соответствующими артикулами. Ну или б/у, но это лотерея, а поскольку механизм достаточно сложный и вообще на e39 это болезнь, — то лотерея изначально с совсем небольшими шансами на успех.
На этом на сегодня, пожалуй, все.
Спасибо всем, кто дочитал, любите свои машины!
Источник